现代和服=吴服，造型几乎百分百一样？来看看日本历史上的服饰是如何演变的吧！（三）

元禄时代的小袖

穿长直垂的大名

穿狩衣，指贯武家

江户时代 身着大紋長袴的大名

穿素袄武士

江户时代 身穿有肩衣及長袴通常礼服的武士

茶头方的礼装

承袭平安时代的公家礼服

武官的礼服

蹴鞠装束

穿红色腰袴的公家妇人

穿红大腰袴的公家女房

江戸后期大奥上臈夏腰巻

穿褊缀的俳人。俳句是日本古典短诗，由17字音组成

穿纸子羽织町人

町人是日本江户时代一种人民的称呼，他们主要是商人，部份人是工匠以及从事工业的工作。因为重农抑商，町人在江户幕府的士农工商的身份制度下是最低的两级，但是部份町人的财力还比武士阶层的大名高的。不过武士很歧视商人的。还有的是町人在江户时代的中期，开始形成独特的文化，比如元禄文化和化政文化。

穿纸子襦袢的町人

公家姫君私人装束

公家奥方外出装扮

采女

穿小僧服休闲装束的大名或公家

虚无僧

名字叫做 云水 的旅装

穿十徳的茶人

江户时代 歌舞伎「暫」的服饰

能・狂言的果报者

能・狂言的太郎冠者

江户时代 岛原太夫太夫是所有“游女”里面地位最高，最美，最有知性和教养，会唱歌，会弹琴，会咏，会歌，会弈棋，会茶道，会花道，会香道什么的很多的东西的。俗称花魁，其实就是高级 女支 女 的

江户时代 穿夏天服饰的歌妓

江户时代 小町踊

江户时代 戴头巾的妇女

江户时代 根据大津绘里描绘的藤娘复原造型

男雏上巳节 等身大小的享保雏 男雏，女雏 上巳节是日本女孩子的节日，又叫人偶节，女儿节，雏祭。至于详细的内容和节日内容大家可以去GOOGLE的。顺便说的是 五节句人日（1月7日 七草）上巳（3月3日 桃的节句 雏祭）端午（5月5日、菖蒲的节句）七夕（7月7日 星祭 竹・笹）重阳（9月9日 菊の节句）

女雏

文楽人形（木偶）自古以来，日本民族就有使用人偶代替人身参加民间祭祀，神事活动的习惯。在日本，木偶戏有很多种类和名称，如人形剧，操剧，操人形以及后来的文乐等等。每一个名称都有自己的来源，在演出形式和内容上也各有特点，但都属于傀儡戏。在这些傀儡戏中，最主要的一种就是净琉璃文乐木偶戏，它是由日本早期的木偶戏和净琉璃曲结合而成的。文楽本来是指专门演出人形净琉璃的剧场，但在现在，文乐常常被作为日本传统艺能之一的人形剧，人形净琉璃的代称。

江户时代 带着雨具的出远门打扮的市民帯

穿锁襦袢，头戴额当的武士

武士火灾时的装束

江戸町火灾消防员的装束

江戸町晴天的火灾消防员的装束

幕末穿铠直垂阵羽织的大名

江户时代 白无垢

东京富商女儿结婚穿的振袖

市民家已婚妇女

町方女房前帯姿

下女

江户时代是德川幕府统治日本的年代，时间由1603年创立到1867年的大政奉还。是日本封建统治的最后一个时代。在此期间商业蓬勃发展，庶民文化开始兴起，阶级之间的差别不再巨大。现代的和服基本上都是由江户时代产生的染织技术演变而来，深度、趣味、精致度达到了无法比拟的发展。腰带的宽度变大，因为一个人无法独立穿着的关系，甚至有了专门的和服着装师。在这个世代，腰带结绑在前后左右都可以，但慢慢的演变成未婚女子绑在后面，已婚妇女绑在前面。随着辰巳技艺的出现，也出现了鼓形结带法、衬垫、细绦带等。和服的衣长变长，同时还出现了浴衣。女性开始流行盘发，出现了岛田髻等各种形式，还出现了盘发必须的发饰。武家女性依然穿着打挂着装，而武士则选择长期穿着武士礼服。江户时代宫廷的服装基本沿袭前代，只是礼服中大袖的服色根据不同的职位有所调整。规定亲王代为葱绿色典仪为紫色，内弁为青色，拟代为桃色，主殿图书赞者为白色。武家的礼服制度规定：四品以上服直垂，四品服狩衣，五品服大纹六品以下服素纹，司茶者和医生服十德，少年服水干、长绢、细长。宫女的服装早期具有公卿家风格，后来逐渐演变为武家风格，采用打褂小袖。从整个江户时代的服装演变趋势来看，公卿家风格的服装与武家风格的服装越来越接近，最终为服装向明治时代（1867－1912）和服的转变准备了条件。江户时代的肩衣是武家和民间的礼服。肩衣初期仿羽织袖造型，前下方有褶，以花鸟、山水、文字等纹样作装饰。但从宽永年间至今，肩衣的形式已有很大的变化。宽延前后的界町演员服装也是肩衣的形式之一，造型就像展翅的大鸟。到了元文时期，肩衣上用鲸须绣出文字，称为鸟缝，造型为园肩形。肩衣中有一种胴肩衣，也称无袖和服外套，穿胴肩衣时不穿袴，据说是当时贱民的习俗。袴，古时称作抛褶，因制作时把相近的缝迹聚拢，而省略下摆部位其余的褶故名。宽文、延宝年间称袴为直褶，褶的前端呈放射状。正德至享保年间，袴又称拢褶，原因是褶被聚拢在前袴。袴有裆，裆有高低，侍者高商人低，后来袴裆越降越低，大约在宽永年间，使用起了腰板。这个腰板大概就是后来和服带板的前身。穿上衣下袴，或上下分开的袴，在江户时代颇为常见，上下袴或者说与袴配套穿着的服装主要有：继上下、长上下、半上下、麻上下、马乘袴等。其中继上下是指肩衣和袴选用不同色彩组合的服装；长上下是指肩衣等与长袴组合穿着的服装；半上下是指相对于长袴而言的半袴服装名称；麻上下指的是质地为麻的袴；马乘袴是一种高档宽下摆的服装用于骑马时穿。马乘袴的缝制工艺复杂，据说当时十家缝纫铺中只有一家能够缝制这种高难度的服装。此外，袷上下也是一种有衬里的上衣式样，据说是宽文年间，人们为夜间起来时防寒而设计的一种服装，但也有一种说法是吉宗将军在享保年间穿过的服装。袴的材料一直是用锦、缎、麻纱等。享保年间流行龟纹绸。天明时，由于俭节令的颁行，人们穿起了草编袴、棉布袴。宽政末期，罗纱、条纹绸有开始被采用，接着麻纱、龟纹绸等也开始恢复使用了。袴的颜色没有特别的规定，褐淡黄、黑、烟灰色等比较多见。纹样有团花鸾鸟、唐草等。素地和小花纹也时常可以见到。这些纹样也都是家族纹章设计参考的对象。羽织也是江户时代流行的服装。羽织有长羽织和短羽织之分，这主要是由于人们的审美趣味不同带来的式样上的变化。元禄年间羽织尺寸变短，据说是受银座商人的影响。享保年间流行不长不短的中长羽织。元文时，流行丰后的地方三弦音乐，艺人的都古路丰后要穿配套的长羽织，这对当时的影响非常大，所以仿艺人的长羽织也流行了相当长的一段时间 。明和时流行中长羽织，天明时羽织加长，但到了文政以后则又变短了。羽织一般以素地五纹为正装，选用绉绸、罗、纱、麻纱等材料。羽织上有小花纹的罗、龟纹的绉绸，绢等次之。再接下来的就是条纹紬，主要有结城出产的和上囚、铭仙等地生产的。羽织的色彩以黑色为正装，茶色、淡黄色次之。装饰以五纹为正装，规定限于武士、医生、富豪、给官府送货的商人穿着。中产阶级以下的用三纹和一纹。     羽织的种类繁多，主要有棉袄羽织、袷羽织、单羽织。江户以前出现的还有革羽织、纸羽织、蝙蝠羽织、打裂羽织、鸟毛羽织、广袖羽织、雨羽织、无袖羽织、火事羽织等。其中蝙蝠羽织指短衣长袖，形如蝙蝠的羽织；打裂羽织也称振裂，衣的背后下半部开衩，是武士骑马或旅行时穿的；雨羽织是指用纱罗织物缝制的羽织。据载，日本人为了御寒，在文化、文政年间又创制了一种被称为半天的新服装式样。半天一般是以棉花为内芯，类似于棉袄。男子的半天用八丈岛产的黑色八丈绢作衬领，而女子则用缎子作衬领。半天有印半天、长半天、蝙蝠半天、龟甲半天和肥棉半天之分。其中印半天是职员或雇工穿的，所以又称法被，藏青色的半天上印有白色纹样和店号文字；龟甲半天一般是指给四五岁的孩子穿的；蝙蝠半天是旅商、邮差主事者穿的，这种半天到了文政以后，就由合羽取代了。合羽，是雨天外出时穿的一种外套。庆长年间由西班牙人传人日本，造型类似于传教士的外套。最早的合羽是采用桐油纸制成，叫坊主合羽，有白、青、红色条纹、黑色合羽等。宽文年间出现棉布合羽，有黑、藏青、蓝、青灰色、茶色等。此外，合羽的种类还有平民用的半身短衣半合羽，武士、医生、僧侣、富豪用的长合羽以及女合羽等。 江户时代，小袖的形制与今天所看到的和服已经没有什么大的差别，可以看成是现在的一种简单式样的和服。江户时代小袖的历史大致可以划分为前后两个阶段：  江户前期，男子用的小袖以棉布、麻布、常陆紬、八丈绢、加贺绢、飞弹绦纹布制成，妇女用的小袖常以黄八丈绢、早川织、绉绸等材料制成。颜色上男女小袖都流行白色。纹样上，男子以素地为多，也有不少选用格子和横、斜纹条子的织物制作，妇女的小袖大都绚丽多彩，变化丰富，常用的装饰纹样有水、云、闪电、 动物、植物、器物、建筑、文字等，纹样题材和表现手法极其繁多。贞享开始至元禄，纹样以小袖背部为中心，从肩开始一直连续到下摆，纹样比以前更加丰富。男子服饰中最著名的是熨斗目，指的是袖和腰部的条纹装饰。女子的礼服在原来的基础上，又增加了金箔装饰，使服饰更趋华丽。享保时八代将军吉宗颁布俭节 令，小袖装饰趋于朴实。江户后期，服装的形式变化较多。开始时，武家衣服的腋下是不开口的，而民间多在服装的腋窝出留开口部位，庆应时则以开小钱大小的口做了统一的规定。江户时的妇女穿圆领袖，袖径以碗口大小为准，但京都和大阪仍是采用三角形袖。和服的腰带，特别是男带，原来民间一直采用细带，江户时代用一寸或二寸的矩形带系结成的方格形图案非常流行，这种带子质地以龟纹、缎地、小仓、博多、素地的居多，色彩选用黑、茶、烟灰等色；延宝时，小花纹、条纹流行；元禄时，鹿胎纹流行；享保、元文中期，带幅变宽至四寸、五寸，但宝历时又变窄；安永时，绗缝成圆筒形的带子流行；天明时则又兴起使用宽带。女带原来是不外露的，只是民间偶有用细带系腰。到了战国时代，首先是贵族阶层的人开始内带外系，这就出现了对腰带外观进行设计的要求。桃山时代， 流行名古屋带，当时以绦带制作窠结被视作是一种时尚。享保年间，带结已经非常普及了。至明治时代，日本的和服基本定型。

明治时代明治天皇从德川幕府手上取回大权，展开了一个具有资本主义性质的全面西化与现代化改革运动明治维新。日本因明治维新的关系，丝绸之类的和服衣料产量大升，重新开国的日本也大力发展与外国的商贸往来，引入了不少新的衣料，使和服的材质变得多元化。因为工业的推动，布料的染色技术大幅提升，使和服的纹理及色彩变得斑烂。因为和洋人交流的机会增多，一些和西洋人有比较多接触的人开始改穿洋服。平民因为洋服的价钱高昂，以及传统对美的观点所影响，江户时代的生活模式基本上维持，所以平民多为穿着和服。这个时期日本出现了两种截然不同的服饰，因此“ 着物 ：一词就改称为 ”和服“ ，将日本传统的服饰与由西洋传来的洋服作分别。不过，由于明治维新不断力求西化的行径，洋服逐渐取代和服于平民中的地位。后来明治天皇颁布了政令，让警察，铁道员，教员等逐渐改穿洋服。另外，军队也规定必须穿着军服，而当时的军服也就是洋服。当时的军服在后来演变成当时男子学生的制服。但是这个时期平民服装的西化大多只局限于男性。女学生常常梳着西式发型，系上很大的缎带，身穿箭翎花纹的和服以及加长百褶裙，还曾经流行穿绑带靴子。鹿鸣馆时期的上流女性，穿带有Bustle的洋服让腰下撑大，手拿长柄洋伞和扇子，模仿西洋妇女的衣着谈吐，这个时期和服腰带以八寸带和丸带为主，长期用鼓形结带法的时代，出现了绑绳和色彩丰富的细绦带，衬垫也变成有多种颜色，在领口配上花色，刺绣领口也非常流行，和服外褂成为了常装。上流社会和庶民的和服样式也变得一样。大正时代洋服取代和服成为流行的服式。女性主义的抬头，使得服装西洋化变得不再是局限于男性，女学生的制服由初期日本化的行灯袴变为后期西化的水手服。1923年的关东大震灾也是一个洋服取代和服的转折点。由于灾后社会动荡，抢掠时常发生，穿着和服的女性往往就因为和服紧身的剪裁影响而成为贼人抢掠的目标。翌年， 东京妇人子供服组合发起了妇女服装西洋化的行动，使洋服进一步取代和服成为妇女的日常穿着。男性流行西服。女性方面，出现鲑色和紫色等晕色的华丽外褂和外套。昭和时代昭和前期第二次世界大战开始，日本国内混乱，和服的发展进入一个完全的空窗期。服装趋向以实用为主，如当时所制订的国民服，为洋服完全取代和服为日常服奠下了基础。战后，由于穿着麻烦的和服变得昂贵，而反之实用的洋服变得便宜，变成不是日常穿着了。但值得一提的是，另一方面，和服的色彩变淡。和服曾经在1965年至1975年因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段时间，但之后和服就一直走下坡，造成和服业界一厥不振而相继倒闭，令其成为少数行业。

穿三斎羽织的明治维新的官军将校

穿黄栌染御袍的天皇

穿御引直衣的天皇

穿御祭服的天皇

穿御小直衣的天皇

穿黄丹袍皇太子

文官大礼服

奏任文官大礼服

非役有位四位以上大礼服

非役有位五位以下大礼服

宫内官(侍従职・式部职)奏任官大礼服

男爵服

皇族女子盛装

女官袿袴礼服

女官袿袴通常服

女官夏天的礼服袿袴

穿明衣・木绵蔓・木绵襷的神职人员

鹿鸣馆时代穿洋装的上流妇人

陆军武官正装

海军武官正装

明治中期和昭和前期的裁判官制服

戴山高帽穿二重廻披风

明治・大正・昭和時代 身穿二尺袖的女学生姿

穿中礼服洋装的上流妇人

穿女性套装洋装的上流妇人

穿阙腋袍束帯小忌衣的奏任官

穿阙腋袍束帯裲裆姿的奏任官

束帯才著姿

五节舞姫

即位之礼，正殿之仪的威仪之者的装束

昭和时代前期京都普通家庭的已婚妇女

昭和时代前期京都普通家庭的未婚妇女

昭和时代前期白川女

从昭和时代开始和服已经不做为日常穿着，虽然平成时代和服仍然不做为日常穿着，但仍然是部分重要活动或者场合的流行服饰，更逐渐成为潮流的一部分。和服自此被定位为节日或者重要场合的服饰，不过穿着和服的都是女多男少。浴衣则因为轻便凉快成为现在很多日常场合或者祭典的热门穿着。