工艺 ｜西服毛衬是怎么制作出来的？

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从外观上看,粘合衬制作的西服前身很平整，但是不够生动，略显生硬,同时丧失了面料的通透性和柔和性。如果胸肌不够发达的人穿，前胸会比较空，且在使用寿命上也不如其它衬布。

从实用性上，粘合衬会随着时间的推移逐渐丧失粘性，脱离面料，会出现脱胶起泡的现象，这就意味着这件西服可以报废了。

总的来说，粘合衬虽然价格便宜，工艺简单，但从外观和实用性上都远远不如半毛衬和全毛衬。

粘合衬也不太适合用在毛料等高级面料上，因为粘合衬会破坏面料的飘逸性。

半毛衬

半毛衬是结合现代工艺中结合传统工艺，先在西装前片覆盖一层粘合衬，然后在上部分使用传统的麻衬布，所以半毛衬也叫“半麻衬”。半毛衬是高级西服制作时的专用衬，半毛衬在西服制作时候是用在前身驳头处不粘合，毛衬是直接和面料缝合在一起的，所以在毛衬的选择是就要注意与面料松紧适当，纤力要均匀适宜，让西服更加挺括、自然。

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使用半毛衬制作的西服，改良了粘合衬西服扁平、生硬的感觉，半毛衬的缺点是西服前身仍然需要一层有纺衬粘合，这样仍然可能会破坏面料的飘逸感;这类衬布的加工难度较大，成本高。

全毛衬

全毛衬也被称为“全麻衬”，是完全不使用粘合剂粘合来制作西服的衬布，全毛衬完全依靠毛衬自身的性能来衬托西服的造型，全毛衬在西服上应用面积大，一直到达前身底部所。全毛衬制作西服工艺复杂，要求高;附毛工序要求湿度为90%，使面料处于舒展的状态，恢复到织布环境，所以非常费工耗时。

这种西服完全依靠毛衬来造型，美观、舒适、自然;全毛衬和面料结合时不用任何粘合衬布可以以完全保留高级面料飘逸，柔韧的特性;用全毛衬制作的西服更加耐穿;但是全毛衬的缺点是对制作对环境要求非常高，工艺难度大，成本比较高。

如何判定粘合衬，半毛衬，全毛衬

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1. 判断是否全毛衬：全毛衬，面料和毛衬是分离的，局部结合处靠疏松针线不是热粘成分。轻轻捏起前片下摆，如果它厚度和袖子上的相同（袖子是绝对不会有衬的，可以用双手去分离面料和袖里布），说明这块面料上没有粘合衬布。然后整片抓起前襟，厚度感较重，说明是带了衬的，那基本可以断定为毛衬工艺。如果整片抓起感觉没有任何衬布，可能是无衬工艺，无衬工艺一般用于较厚的毛呢面料，做西装夹克。

2. 判断是否半毛衬：首先排除全毛衬的可能性。因为半毛衬西装是带有全粘合衬的，所以现在你要捏住前襟边缘，从胸部滑动向下摸，在腹部的时候如果感觉到有“台阶”，也就是从厚突然变薄了，一般都是半毛衬，这个台阶就是毛衬的边缘。具体位置参见下图。

3. 是否粘合衬：排除以上两种情况，基本就是全粘合衬布，特点是前片“面料及其不可分离部分”的厚度比袖、背都厚，且没有加半个上身长度的毛衬。相比毛衬工艺，粘合衬整体的感觉一般会轻薄些，特别廉价的西装除外。

无论是半幅毛衬，还是全幅毛衬，都是要提前制作好的，西服毛衬是怎么做的呢？

关于组合毛衬的结构，可浏览往期文章：“ 工艺 ｜组合式全毛衬的分解 ”。

材料 性质（质地、组织结构、手感、弹性和伸缩性等） 的选择和衬片的裁剪也不是今天讨论的重点，今天，我们来了解一下关于毛衬的制作方法。

为了制作出尺寸稳定且符合造型要求的毛衬，通常采用两类方式：

其一是机器配合人工制作的成型组合式毛衬；

其二是全手工缝制的组合式毛衬。

这两类制作方式又有哪些优缺点呢？下面分别加以论述说明：

成形毛衬的制作

1

锯齿形（三角针）缝纫机和缲缝机缝合法

锯齿形缝纫机和缲缝机缝合法是目前国内较普遍的传统缝制方法。

缺点

1、由于采用三角针机和缲缝机作业，此方法容易造成基布偏位、吊皱、缝线过紧，使组合毛衬整体不平服；

2、人工作业需要一片一片缝合，生产效率低，产品质量难以均衡。

优势

使用者众多，虽有上述缺点，国内很多企业（特别是中小型衬布企业）还是在严格控制作业要领的情况下，尽力采用此法加工合格的组合毛衬。

2

电脑控制缝制法

全部作业均由电脑装置控制，按电脑指令完成缝制作业。

缺点

1、机械作业完全消除了第一种方法的弊端。

2、机械自动作业，确保了质量的均衡一致性。

优势

1、通常是半人工操作状态，一次可以缝制多组毛衬片，生产成本大大下降。

2、电脑控制加工的毛衬，胸部挺括、自然、丰满，立体效果佳。

3

粘合成形法

较前两种制作方法具有更多优点，有很好的发展前景。

缺点

此法虽消除了传统缝制法中的一些弊病，但是透气性和随动性差，与面料的吻合程度不够理想。

不过据说这个问题可以通过调整热熔胶的分布加以改进。（大家可以补充）

优势

1、粘合成形后，手感柔软，而且将可粘合针刺棉一次性粘合到毛衬底布上。

2、造价低廉，不易变形。

手工毛衬的制作

通过手工缝合毛衬是非常传统的缝制方法，少数高级西服定制店会采用这种方法缝制组合毛衬，全部作业由手工完成。

缺点

1、由于工人手法和熟练度不一样，质量并不均衡一致。

2、效率低下，不适合大批量制作使用。

优势

1、全手工做出的毛衬，可以根据面料性能有选择的进行衬布配比，更具针对性；

2、针脚相比机器的缲缝显得更加细密，使成品组合毛衬更加稳定，不易变形；

3、由于依靠针线固定多层毛衬而不采用黏胶进行粘合，其透气性极佳；

4、根据西服版型进行单独的衬布的裁剪，对西服起到的支撑效果更贴合，敷衬后西服的线条更顺畅，造型更加优美。

必读 ｜半毛衬西服工艺解析

目前半毛衬工艺在定制店推的比较多，尤其是MTM类型的。那么，半毛衬西服的定义和执行标准是什么？有哪些技术特征？它的敷衬方式是怎样的？与其他西服工艺相比有哪些不同呢？本文将逐一说明。

半毛衬西服目前在定制领域应用比较广泛，但由于此类西服产品现阶段没有制定相应的国家或行业标准，因此在产品名称定义、执行标准及技术特征等方面业界存在不同理解和争议。

下文在查阅相关文献资料的基础上，参考业界对西服品种的通行叫法，特做出如下解释说明（如有不完善之处，欢迎留言补充）：

名称定义

半毛衬西服特指半胸及驳头部位使用毛型黑炭衬，且驳头部位不使用粘合衬，采用纳（扎）驳头工艺（注1）使驳头衬和面料辑合，其他缝制工艺与普通粘合衬西服工艺基本相同。

执行标准

1

半毛衬西服目前执行GB/T 2664-2009《男西服、大衣》国家标准。

2

半毛衬西服驳头部位不考核剥离强度。

3

除按照GB/T2664-2009《男西服、大衣》国家标准规定外，半毛衬西服外观及缝制质量要求还应达到：

驳头纳针针距均匀、针迹整齐，针迹无明显露底。

驳头自然翻转不外翘。

纳针针距每3cm不少于5针（循环八字）。

技术特征

1

半胸及驳头部位使用毛型黑炭衬且驳头部位不使用粘合衬。

2

驳头部位采用纳针（循环八字）工艺（注2）使驳头衬和面料直接辑合，西服驳头呈现自然翻转。

3

半胸衬和面料自然贴合，胸部饱满挺括且不易变形。

4

其他缝制工艺及工序与粘合衬西服工艺相同。

敷衬方式

半毛衬西服在胸部和肩部同样选用优质黑碳衬、高密度马尾衬（或包芯马尾衬）和胸绒等制成不含下节衬的组合式胸衬。关于组合式毛衬的内容有兴趣可点击：“ 工艺 ｜组合式全毛衬的分解 ”进行阅览。

它的覆衬工艺通常有以下两种方式：

1

在西服前衣片的相应部位粘合有纺粘合衬作大身衬，在裁剪主胸衬片时可将主胸衬与驳头衬（ 都用黑碳衬）连在一起裁剪。

2

在西服前衣片上粘合有纺粘合衬作大身衬，然后在大身腰节以上的部位选用优质黑碳衬作主胸衬，将驳头衬与主胸衬分别裁剪与覆衬（也称“挖驳头”工艺）。

产品优势

1

与粘合衬西服工艺相比

半毛衬西服工艺与粘合衬工艺西服相比较，其胸衬增加了驳头黑炭衬的部分， 需要纳驳头以固定驳头衬与驳领处的面料，驳头翻折更加顺畅自然，饱满而有型。

2

与全毛衬西服工艺相比

与全毛衬西服工艺相比，半毛衬西服工艺的前片仍需要粘合 大身粘合衬，简化了敷衬时的工艺难度，提高了生产效率，降低了 西服的生产成本。

半毛衬西服工艺与粘合衬相比，略有提高，但与不需要粘合前片大身衬的全毛衬西服相比，其效果仍略显生硬且耐穿性略差，由于粘合大身衬会破坏部分超细羊毛面料的轻柔飘逸感，因此非常好的高级面料不建议用这种工艺制作。

西服大身衬布裁剪既考虑加工的方便、省时、省力，也要考虑最终成形效果。

为了可以使西服不敷毛衬也能有较为理想的成形性、保型性，从而创造西服优美的轮廓，会在西服衣身前片粘合大身衬。

下面汇总了八种较为常用的西服前身大身衬的用衬范例：

1

范例一

搭门、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比衣身裁片小0.2cm左右，侧片部位比裁边小1.5cm。

衬布片较衣片小些，粘合时，粘合剂不会粘附于压烫机内。缝制后侧缝时，该部位较为轻柔。

这种方法较为简便，应用非常广泛，特别适用于薄型衣料，可以增加薄衣料前身的挺阔感。缺点在于收腰省后剪开肚省时需再垫衬布的工序。

2

范例二

搭门、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比衣身裁片小0.2cm左右，侧片部位比裁边小1.5cm，袋口部位上下各裁小0.7cm并挖成缺口。

这种裁剪的优点在于，缝合袋口部位时，嵌线处的加工更加轻柔，收肚省时也不必再剪开衬布，但对裁剪和粘衬工序则要求要做到非常精准。

3

范例三

止口、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比前衣片裁边小0.2cm左右，侧片部比侧拼缝边小1.5cm左右，驳头部位比前搭门边小1.3cm。

这种裁剪方法可以使止口的厚度变薄，驳头翻折后止口处造型也更加轻薄优美，同上面一样对裁剪和粘衬作业时的准确度要求更高。

4

范例四

搭门、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比衣身裁片小0.2cm左右，侧片比侧片拼缝边小1.5cm左右，袋口上下各小0.7cm左右，并挖出小块衬片，搭门部位比衣身小（净样也小0.3cm左右）1.3cm左右。

这种方法适用于前片搭门边用嵌条衬时的情况，也要求裁剪精准无误。

5

范例五

搭门、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比前片裁边小0.2cm左右，侧部胁省上部距胁省线1cm左右，下部止点小2cm左右。

这种裁剪方法当前衣片与侧片为一体，前侧缝为普通省缝时应用最为平常，其应用范围也很广。

6

范例六

搭门、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比前片裁边小0.2cm左右，侧部比胁省拼缝小1cm左右，下部距腰省线0.5cm左右。

这种裁剪方法特别适用于厚衣料且衬布痕迹不明显的西服类型，让出来的部位都有省缝，由于衣料较厚，所以只需要对前身止口及挂面处起到挺括的作用即可。

7

范例七

搭门、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比前片裁边小0.2cm左右，侧部比胁省拼缝小1.5cm左右。

这种裁剪方法，其性质近似全麻衬，可增加了胸部及前身下节部位的挺括度，但由于口袋下方没有粘合衬布，所以对于易露出衬布痕迹的面料要忌用，口袋处可能会产生棱迹。

8

范例八

搭门、领圈、肩线、袖笼部位，衬布比前片裁边小0.2cm左右，驳头部位比驳折线小1-1.5cm左右。

这种裁剪法当挺胸衬（毛衬）覆至驳口线时可以采用，胸衬依靠嵌条与驳折线进行固定。

从上面的范例可以发现，西服大身衬布的裁剪会考虑衣料薄厚、缝制部位、西服需要挺括的部位及成品状态等。不管采用何种手法，其目的都是相同的：达到最终的优美造型。

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（部分图片源网络，版权归原作者所有）

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