【暗锻】基础教程

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咕咕一时爽，一直咕一直爽

　　鸽了好久，终于有空写这个打磨的教程了。

　　这次教程打算先说一下打磨会用到的工具耗材以及该怎么选择，毕竟工具趁手操作起来才更方便。然后说一下哪里该打磨以及打磨的手法和注意事项。

　　打磨作为一种表面处理方法，在高达模型制作范围内，其主要目的是为了让零件的表面平整、棱角锐利，以及消除零件表面存在的小瑕疵，比如凸起的水口和分模线。

　　作为比例缩小的高达模型，零件表面的各种瑕疵都会在观感上被成比例的放大，从而让模型失去“真实感”。而对于没修干净的水口、零件上的合模线以及零件表面的各种缩胶等等这些大量存在的“微小”瑕疵或缺陷，都可以通过打磨的操作方便全面的处理。

　　不过也需要在一开始就提醒一下：素组情况下，白色和浅色零件并不推荐打磨处理。

　　因为塑料零件被机械操作破坏过的表面，包括并不限于修水口、笔刀刮分模线、打磨，时间久了会发黄，尤其是在能接触到光照的情况下发黄更快。而且这种变化不能被消光或光油这所谓的“保护漆”阻止，顶多稍微延缓一点。因此如果浅色零件如果不是特别需要处理，建议笔刀简单修平水口就好。至于深色零件虽然也确实会发黄，但会被零件本身颜色盖住而看不出来，所以无需顾虑可以放心打磨。

　　好了，下面进入正题，先说打磨会用到的工具和耗材。

　　打磨的话最主要的就两样：砂纸和打磨板。其他工具耗材也有一些，但都是辅助的或者用的比较少。

一、砂纸

　　砂纸不管怎么分类都有一个最重要的指标：目数。

　　在砂纸背面写的400、800、1500就是目数。它指的是用于筛选砂纸上磨料颗粒用的筛网在1平方英寸的面积内的网眼数。自然数量越多网眼越细小，可通过的磨料颗粒也就越小，所制作的砂纸也就越细腻。

　　不管其他用途，仅就模型制作来说，根据应用范围我个人把砂纸目数大概的分成三段：小于400目；400~1000目左右；1000目以上。

　　小于400目的砂纸，一般用作快速下肉整形。比如捏了一大坨补土或者用胶板搭了个零件，用低目数的砂纸可以快速清理掉不需要的部分，塑造零件形状。不过一般目数低到240目就算可用的最粗的砂纸了，再低划痕太深不好处理。如果不改造模型或者自制零件的话这个区间的砂纸可以不买。

　　大约400至1000目左右这段的砂纸，一般为整平用砂纸。这段范围的砂纸有一定的下肉能力，但又不至于下肉太多快速改变零件外形，因此一般用于表面整平工作。比如零件表面有轻微缩胶、水口没清理干净之类的就用这一区间的砂纸来整平。

　　1000目以上的砂纸，一般用作抛光处理工序。这些砂纸磨料颗粒细腻，下肉能力一个比一个弱，但能很好地逐步减轻零件表面划痕，抛光零件表面。有需要的话根据情况从低目数一道一道往高目数抛光，最终达到需要的效果。一般抛光的话需要一直到4~5000目。

　　因为砂纸用到最多的就是“整平”这一范围内的砂纸，因此如果初次购买砂纸，建议400、600、800目的砂纸多买几张，其他的低目数和高目数酌情按需买个一两张先用着就行。

　　砂纸除了目数的指标，还可材质分为干磨砂纸、耐水砂纸、海绵砂纸三种。

　　干磨砂纸和耐水砂纸区别不大，只是一个制作材料怕水只能干用，一个不怕水既可干用也可蘸水使用。

　　干磨砂纸就是只能干着用的砂纸，直接拿来就用。其底纸和粘结磨料的胶粘剂不防水，若蘸水使用会很快磨破报废。这种砂纸的磨料颗粒间的间隙比耐水砂纸的要大一些，理论上它打磨效率会比同样目数的耐水砂纸高一些，磨痕也会相对明显一点。但说实话我使用过程中没感觉出来有什么明显的不同。

　　耐水砂纸或水磨砂纸，由于采用防水材料制作所以不怕水湿，可以在有水的环境下使用。其磨料颗粒排布比干砂纸更密集一些，磨痕更均匀。拿来干用的话相对更容易被打磨下来的碎屑堵塞住缝隙。所以一般就蘸水使用，让打磨碎屑在打磨过程中随水流动被冲走。

　　此外耐水砂纸在有水环境使用，可以将所有打磨下的碎屑留在水里而不飘散在空气中，对作业环境和身体健康更友好。

　　海绵砂纸，它的基底是有一定厚度的海绵而不是牛皮纸之类的材料。软质基底让砂纸有一定的弹性、贴合性，很适合用来打磨曲面。吉翁系的圆润机体就很适合用海绵砂纸来打磨。不过海绵砂纸的目数不像普通砂纸那样明确标识是多少多少目，只是标出了大概区间。比如上图3M的海绵砂纸按颜色红蓝绿三种分别对应500~600、800~1000、1200~1500目。

　　一般情况一张干磨砂纸或耐水砂纸的尺寸是230*280mm，刚好可以顶格装到文件袋里存放。砂纸的选购对品牌没什么大要求，只要买来不掉砂、耐用就行。反正一般砂纸也不贵一张也就2块钱左右。

　　另外田宫的砂纸规格是3张93*230mm砂纸为一份，拼起来刚好是上面的一张砂纸的大小。由于价格偏贵以及田宫砂纸的性能并不是特别突出，所以作为一种耗材，个人并不建议买田宫的砂纸。

　　海绵砂纸尺寸就小很多，3M海绵砂纸的尺寸是115*140mm，其他牌子的也差不多。海绵砂纸用到的不算多，需要的时候再买就行。

二、打磨板

　　打磨板是让砂纸听♂话的工具。砂纸本身是软的，直接用来打磨零件，非但不能打磨出需要的形状，反而会把零件磨变形。因此砂纸必须依靠在打磨板上来使用，用打磨板让砂纸听话打磨该磨的地方。砂纸在打磨板上有两种常见固定方式：一种是直接用双面胶将砂纸贴到打磨板上；一种是用砂纸将打磨板“裹住”，将砂纸和打磨板一起捏着。

　　这两种方式各有优缺点。用双面胶粘的方式优点是用着省心，砂纸能紧贴打磨板。但替换砂纸的时候速度慢、比较麻烦，像是双面胶可能留胶、砂纸裁切要精准之类的。“裹住”的方式优点是替换方便快速，不用考虑砂纸裁切是否精准，大概齐就行。但是这样的使用方法会有部分砂纸面无法使用到，而且砂纸微微隆起并非完全贴合在打磨板表面，轻磨零件的时候可能无法得到想要的效果。总之各有优势，自行选择即可。我个人还是喜欢用双面胶。

　　打磨板不像砂纸是标准化工业产品，它本身没有什么强制的标准，只要满足一个必须的条件：一个硬而平的面。能拿来固定砂纸用于打磨就行。所以市售的打磨板长相也就千奇百怪，就像下图里展示的那样。

　　反过来说有条件的话打磨板完全不需要买，自制即可。

　　如果选择自制，一块好的打磨板，除了要满足有一个硬平面的条件。其材料本身刚度要好，这样用起来省心，不用担心用大力变形导致打磨走样；打磨板硬平面边缘转折最好要干净利落，这样方便将零件拐角处打磨齐整锐利；还有，如果选择用双面胶固定砂纸，那还要考虑材料本身是否容易留胶、留胶是否容易清理。

　　所以我最后选择的是用2mm的碳纤板来做打磨板：表面够平整、刚度一流、CNC加工的板材边缘转折够锐利、表面整洁干净不容易残留双面胶。满足一切要求，唯一的缺点就是偏贵。最后出来的成品就是一开始展示的那张图。

　　刚开始玩的话其实用些便宜的材料就行，像是硬塑料尺、钢板、铝板、亚克力板之类的东西都能用于自制打磨板。

　　甚至，内存条都能当打磨板用。不过当然得是单面条里光秃秃的那面才行。

　　关于自制打磨板的尺寸。个人建议，选择双面胶固定砂纸的话板面长90mm左右（但不要超过93mm，因为砂纸尺寸一般为280x230或小条的93x230），宽度在20~25mm之间用起来比较舒服。也可以先选购好自己觉得合适的“预裁切砂纸”，再根据砂纸尺寸制作打磨板。选择“包裹”式的由于对砂纸尺寸没什么要求，弄个跟手的尺寸就行，但总体来说尺寸要短宽一些。

　　打磨板是否带把手也是自己选择，既可以单纯弄块板子贴上砂纸直接用、也可以找块长条板前半段贴砂纸用来打磨后半段当抓手、也可以像我这样加个把手来用。没有强制要求，用着舒服就行。

　　有些窄缝和内凹的弧形面没法用常规样式的打磨板打磨，这时候就得准备一些异性打磨板了。不过确实用到的少，等实际碰上了再准备也不迟。窄面就弄窄条贴砂纸打磨，内凹弧面就找一些像是笔杆、针筒、水管之类的圆柱状硬物贴上砂纸打磨。

三、双面胶

　　最好选择宽幅双面胶，起码要能一次性盖满打磨板的板面，避免多次粘贴导致的厚度不均，进而影响打磨效果。最好是能一次性覆盖整张砂纸，用起来更方便。直接淘宝搜“影楼 双面胶”、“宽幅 双面胶”就行根据需要买即可。

　　另外，不建议买所谓的“水洗复活双面胶”、“水晶贴”。

　　虽说理论上这东西能反复使用一劳永逸，但实际使用起来并不如意。

　　首先这东西虽然宣称能“水洗复活”，反复使用。但实际随着使用胶粘面上一定会粘上不少灰尘和砂纸底纸上脱落的纤维。这些杂质与胶粘面结合紧密，用水洗只能洗掉一小部分无法彻底恢复到原本的状态，使用寿命并不理想。其次，也是最致命的一点，这种双面胶太厚了，软乎乎的。这使得贴在它上面的砂纸表面也是软的有弹性的，打磨手感很差。所以用普通双面胶固定砂纸就行。

四、打磨【用不到的】东西

　　对，这里列出的是模型打磨用不到的东西，用不到的东西，用不到的东西。

　　刚接触打磨这一操作的时候，需要用和能用的工具耗材很容易被人带偏，这里我就着重说俩打磨用不上的东西。

第一：打磨棒、打磨条。

　　打磨条几乎在各种新手套装中都有它的身影，但它实际上真正身份是：美甲棒。打磨指甲用的。

　　这东西打磨燃料罐之类的类似指甲这样有弧度的零件确实是可以用一用，但它绝不是正规打磨零件的工具，其海绵软底只能导致零件越磨越肉。

　　这所谓的“打磨棒”本不应该作为模型用工具耗材，但却因为成本低廉，频繁出现在各类新手工具套装里，以其名字里的“打磨”二字给新手以误解。让新手误以为这就是正常的打磨工具。所以这里必须指出：如果打磨平面类零件想要打磨规整磨出棱角，不要指望打磨棒能起到一丁点的正面效果。

第二：打磨膏、抛光膏。

　　打磨是打磨、抛光是抛光，这是两个完全不一样的操作工序，目的也完全不同。因此打磨工序根本用不上这东西。虽然俗称“打磨膏”，但其实叫“抛光膏”更准确点。正因为有“打磨膏”这样的俗称，使很多人误认为打磨操作中需要或可以用这个，这是完全错误的。

　　打磨的目的上文说了，目的是消除零件表面的瑕疵缺陷，将零件表面整平。是处理“形状”的操作。而抛光，目的是降低零件表面粗糙度，使零件获得光亮表面。是处理“表面”的操作。

　　另外从先后关系上来说，必须先打磨后抛光。打磨操作来平整表面，处理好零件的形状；之后再进行抛光，将修整好的表面粗糙度降低处理光亮。忽略打磨直接上抛光膏搓出来的表面只能是哈哈镜。

　　而如果要将抛光膏用于打磨，更是错误的做法。工具用错了不说，抛光膏本身的能力也无法胜任砂纸整平零件表面的工作。

　　所以，请务必分清楚目的正确使用抛光膏。

　　工具耗材部分说这几个就够了，其余的小玩意后面操作中用到了提一下就行，没必要在这里罗列出来。 

操作手法：

　　先将通用的操作要领串一遍。之后再以一些典型的常见的应用场景以实例说明操作手法，以及一些相关的小技巧。

　　通用打磨的要领：（长篇大论警告）

①打磨的方向要一致，顺着一个方向打磨。

　　打磨本质上就是“啃”，磨料砂砾从零件上划过，啃下一些碎屑并留下一道划痕。打磨时砂纸上成千上万的磨料颗粒一起从零件上均匀啃过，逐渐将零件啃出想要的形状，并划出千万条划痕。所以说只要是打磨，就一定会产生磨痕，不存在不产生磨痕的打磨手法。只是根据砂纸目数不同，磨痕的粗细深浅有不同。

　　既然磨痕一定会存在，那为了打磨后看起来更美观整洁，就只有两个方法。

　　第一种，顺着一个方向打磨，让磨痕沿着一个方向。这样整齐的磨痕不仅看起来不乱，甚至会很有质感。而且这样即使打磨失误出现很重的划痕没法被清理干净，顺着一个方向的划痕也不会很显眼。

　　沿一个方向打磨的常见手法有两种，一种是竖着拿打磨板，把手沿小臂方向往前送。

　　另一种则是横着拿好打磨板，然后摆动小臂让打磨板按圆弧移动，不过配合手腕细微动作以及圆弧半径较大，可以近似认为是在按直线打磨。

（碍于相机机位，拿零件动手姿势有点别扭。）

　　不管采用这其中哪种打磨方式，在打磨平面的时候主要的活动关节都是手肘部分，手腕只是负责配合使得打磨尽量在一条直线上。

　　第二种，完全打乱打磨方向，采用画8字的方式打磨。操作方式见下面动图。这样操作每个方向上都有均等的磨痕，这样也能让零件表面看起来很整洁。但对模型来说，由于使用条件限制，绝大多数的表面都没法用这种方式打磨，可以忽略不计。

　　因为这种方法，待打磨的面必须满足三个条件。一、是平面，这样才能从各个方向上打磨；二、面积够大，这样才能方便轻松的在整个面上均匀打磨不至于打磨偏；三、这个面必须是零件的凸面，否则无法做到各个方向都能打磨到。一般来说能满足这几个条件的零件基本是不存在的，常见的也就只有模型的地台正面可以这样打磨，但一般也没人闲的打磨地台。

②下手要轻，贴着砂纸的打磨板能轻轻抵住零件即可。

　　大力打磨并不会增加打磨效率，反而容易产生不好处理的深划痕，以及让砂纸更容易堵塞报废。打磨就会产生打磨碎屑，正常来说这些碎屑不会一直堆积在零件和砂纸之间，会随着打磨的动作被搓到外面或者随着蘸水打磨产生的微小水流被冲走。但大力打磨会减小砂纸和零件间的缝隙让碎屑更倾向于夹在砂砾之间的缝隙而不是排出去。这样不一会儿砂纸就堵了。

　　所以打磨切记一定要注意力度，感觉砂纸能磨到零件就够了。这是个手感的问题，需要多练自己体会。

③尽量不要来回打磨，打磨板推出时用力那往回拉时就直接抬起手来。

　　或者反过来拉回用力推出抬手。这样做能有效防止将零件平面磨成弧面。

　　因为人的手灵活有余而刚性不足，你以为来回打磨时推出和拉回的动作能保持一样，加倍打磨效率。但实际由于推出和拉回的受力情况不同，手的动作会有轻微的变形，进而导致打磨出来的面变形成弧面。

　　这种情况在各种小尺寸面上表现的尤为突出。大尺寸的表面可以酌情选择来回打磨。

④打磨时一定要多观察，不能过分相信手感，尤其刚开始练习打磨的时候。

　　任何动手操作，不光是打磨，在没有熟练之前任何手感都是不值得相信的。起码我在刚开始接触模型零件打磨的时候由于以前有用锉锉磨金属的经验，盲目相信自己手感，导致很多次磨偏的情况出现。虽然手感上是打磨的水平面，但抬手一看却已经将零件磨成个斜面。

　　所以刚接触打磨的时候一定要边操作边观察，有出错的倾向及时纠正。也可以用记号笔、细铅笔、刀尖刻画辅助线条方便观察。

⑤切忌图省事跳目数，低目数和高目数之间的不能省略。

　　如果零件缩胶严重之类的需要一开始用较低目数打磨，比如400目的，而最终对磨痕的要求是1200目的水平。不能用完400直接上1200，400目磨料砂砾尺寸大形成的磨痕深，1200目砂纸想要平复这样深的磨痕会很费事、费砂纸。正确的操作应该是400目【基本磨到位】就换600目继续，然后再800、1000、1200收工。这就是打磨操作的麻烦之处。

　　不过所幸这种极端情况较少出现。因为常见打磨需求不会跨越这么多目数。

　　对素组，一般600-800就够，800目的磨痕消光足以覆盖住。不过抛光的话还是麻烦，从低到高一个少不了。但素组抛光的操作纯属费力不讨好，所以还是忽略不计~

　　对喷涂，一般性的不需要镜面效果的600目就行，因为之后喷涂的油漆在因为表面张力会对磨痕有一定抚平作用，补土、色漆、消光下来600目的磨痕足以盖住。甚至有把握的话打磨全部用400目的砂纸也不是不行。

　　而如果需要镜面效果那还是麻烦，但由于会有油漆抚平部分磨痕，所以打磨部分不算太麻烦。就拿电镀效果涂装也就是伪电镀来说，喷涂前打磨的典型操作通常600-800-1000，给后续漆面打下良好的基础即可。后面的喷涂、抛光操作超纲不在本次讨论范围内，就不赘述了。想了解的可以自行寻找相关教程。

　　我能想到的通用性质的打磨要领就这几条了。然后稍微补充几句:

　　一、尽量选择用耐水砂纸蘸水打磨，减少飞散的粉尘，毕竟健康第一。但蘸水打磨也有缺点，由于水的存在，相比干磨会很难看清楚打磨情况，各位自行取舍吧。

　　二、如果选用的砂纸质量不是特别好，新换上的砂纸先在破布/海绵/旧衣服之类地方蹭两下。清除掉没粘紧的和砂纸边缘脱落的砂砾，这些小砂砾很容易在打磨的时候在零件上啃出一条很深很难处理的划痕。这个操作各位看情况来吧，砂纸买来一用就知道质量如何是否需要这样操作。

　　三、要学会偷懒，素组时对于各种透明件和RG新安洲外甲那种HD高光零件，打磨往往费力不讨好，一旦打磨就得一路换砂纸直到抛光，实在是麻烦的要死。所以除非必要，否则简单用笔刀处理水口就完事。更别提这些水口大多都会设计在隐蔽位置，组好后根本就看不见。

上面提到的这些“打磨要领”并非死规定，必须照搬。这些更多的是一种引导、参考，当各位熟悉了打磨操作后找出最适合自己的方式就行。

　　结合实例说明各种常见打磨情景的操作。（为方便直观展示，基本都会采用400目砂纸打磨。实际打磨请结合实际情况选择合适目数的砂纸。）

　　要注意：打磨操作并不需要将零件的每个面都进行打磨，打磨通常只针对不够平整的面和不够锐利的棱角。切忌为了打磨而打磨，这样讲极大地增长工作量而最后效果却不一定理想。

（一）、最常见的平面打磨修整水口、整平缩胶。

　　这种情况通常选择沿待打磨面的长边方向进行打磨。这样做打磨起来更稳定，因为手不稳而磨偏的风险更小。

　　通过观察磨痕分布判断是否用力用偏了是否打磨平整了。下图从左到右：只有一侧磨到了显然用力用偏了，磨痕分布不均匀还有部分缩胶处没磨到位，磨痕均匀分布打磨良好。

　　一般有缩胶适当打磨几下表面就足够平整了。但若缩胶很严重，强行打磨平整去除的材料过多，会造成零件轮廓变形。这时就需要先补平缩胶部分再继续打磨，一般用502填满即可。虽然是透明的，但薄薄一层并不会影响观感。

　　经过打磨后如果感觉磨痕较严重但又不想继续打磨，可以用指甲轻扣被打磨过的面，力度根据塑料软硬自行调节，能一定程度上减轻磨痕和磨痕引起的发白现象。 其原理和指甲扣水口减轻发白类似

　　再就是遇到要打磨的面要先判断和它组合的零件上是否有与之共面的部分。有共面的零件通常选择组合后打磨，以防止出现两侧打磨不均匀形成的落差。而且更大的面积也意味着更好打磨，不易磨偏。

（二）、待打磨平面上有小细节在、有刻线

　　零件上经常会有一些装饰性的凸起的小细节以及刻线。对付这种情况我的建议是凸起的小细节直接放弃，当瑕疵打磨掉。或者凸起细节改成凹陷细节。再或者打磨完之后重新用流道、胶板之类的做出原有的细节再粘回去。总之在打磨操作的时候要先磨掉再说其他。

（其实很多位于分模线上的小细节其实本来就该是凹陷进去的，只是如此一来将无法开模，就只好改成外凸的细节了。）

　　而有刻线的零件，如果这条刻线要保留住，那一定要先加深刻线再打磨。否则一些较浅的刻线会因为打磨直接消失。

（三）、短圆柱面、简单弧形曲面打磨

　　像炮管那种杆状圆柱零件直接裹上砂纸撸就行，没有什么技术含量。

　　而关节处等的短圆柱面则没有足够的纵向空间予以操作，因此只能随着圆所在方向打磨。打磨的时候手腕要随着位置的变化跟随转动，让打磨板跟着零件的轮廓走始终处在零件切平面上。下手要轻，防止用力过头手腕僵住在弧面上打磨出小平面。

　　用透明材料展示动作看得更清楚，了解是个什么动作就行，具体操作请自己结合实际实验。

　　如果待打磨面形状合适，也可以直接裁一块砂纸，利用砂纸的硬挺弯出个弧面配合零件弧面来打磨。左右两根放在砂纸上方的手指交替下按，让砂纸面贴着零件圆弧面左右移动。

　　遇到这种情况最常见的应当是各种喷口，而喷口零件可能会很小不好抓握。这时候可以选择先将零件装到较大的零件上或者在组装后不会被看到的位置临时粘一根流道改善零件的握持性。

　　如果这些曲面是内凹的，那就需要用上文提到的圆柱状打磨“棒”了，选择直径合适的贴好砂纸，然后上手打磨即可，也要注意打磨均匀。

　　另外至于复杂曲面，比如新安洲上的各种曲面。这种就完全没法用打磨板了，这时候直接上海绵砂纸胡乱一通撸就完事。别问有什么技巧，问就是撸。唯一需要注意的就是要均匀打磨，别在凸起处过多用力，给磨平了就不好玩了。

（四）、C面的打磨

　　首先先说明一下什么是C面。零件的每个棱角都是由两个面交汇形成的，这左右两个面分别被称为A、B面（至于这两面哪个是A哪个是Ｂ无所谓）。而Ｃ面就是在原本两面交汇的棱处多出来的一条窄小的面。机械上更通常的叫法是——倒角。下图中标蓝的大面就是AB面，而夹在中间的一小溜标红的，就是C面了

　　干净利落的C面能使得零件更具立体感和力量感，很好地增强模型的精密感，因此C面的打磨是很重要的。C面的打磨一方面是对原有的进行锐化打磨，另一方面是原本没有的棱角人为增加C面。

　　一般来说有色零件直接打磨即可，有磨痕的部分和没有磨痕的部分区分还是比较明显的，但白色和一些浅色零件往往很难观察到打磨情况，这时候就可以用【记号笔】在需要打磨的地方涂上一层颜料，这样打磨过的面就能轻松显示出来了。打磨好之后用纸巾蘸酒精擦洗一下即可清理干净。

　　打磨的时候把打磨板轻按在待打磨棱角处，并摆到合适的角度，通常是与AB两面夹角相同。先轻推一下，方向与棱角线条垂直。然后抬起观察磨痕在零件上的分布情况，确认没用偏力，角度也没问题之后即可正常打磨。由于C面很窄小，通常两三下即可达到要求的效果。

　　注意观察图中操作，先是一开始轻轻蹭了两下，观察到磨痕在C面中间，说明手和打磨板摆的角度没问题后，然后才开始正式打磨的。

　　实际上手才发现这次示范用的手背甲c面所在的棱实际略带弧度，导致每次只能磨到一部分而增加了打磨次数。还好弧度小用此法打磨问题不大，如果弧度再大一些，那就得沿着棱的方向打磨了。除了打磨方向有变化，打磨板要随着弧度改变角度，其余操作要领和上面一样。这样能避免C面被打磨的宽窄不均。

　　对了，除了打磨，C面也可以用“刮”的方式处理。直接将笔刀刀刃竖直立在C面处，刀刃朝向与棱方向垂直，然后沿棱的方向刮。也是两三下就能刮出需要的C面。注意用力要均匀，不然刮出的C面可能不够整齐；下手要轻，太猛刀刃可能会卡住甚至切到零件。

（五）、各种锐化打磨、天线锐化

　　高达模型为了符合日本的玩具标准，主动将各种天线、尖刺、棱角处进行了钝化处理。而这样的处理对表达模型的精密性是致命阻碍。因此有追求的玩家会精心的对这些部分进行锐化处理，恢复高达模型应有的锋锐。

　　除了天线过于幼细，因此采取添加“安全帽”的方式钝化天线。其余零件常见的尖锐部分通常是直接选择“砍掉”尖端，弄成圆角或钝角头。锐化处理常见会有两种方式：补全缺损回复锐利，或在现有基础上多锉磨掉部分材料露出锐利。对喷涂来说二者皆可，而素组基本只能采取第二种方式。因为补全的方式多少会造成色差不易处理。

　　补全尖角通常不会直接往尖角处糊上补充材料，因为这样做材料与零件的接触面积过小，会很容易掉落，所以通常的做法是先将原本钝角处再多切掉一块，或者挖洞，然后再用填补材料补齐，最后按照原有轮廓将尖角打磨出来。

　　各种机翼尖端这种薄板型零件，一般会切掉一块然后补上材料。根据机翼的厚度流道标牌或流道都是良好的补充材料。（感谢高达模型吧吧友@上帝视角8 提供的图片）

　　而像扎古类的肩部撞角这种有体积的尖角，则通常采用挖洞的方式，将流道等补充材料塞进挖出的洞里。

　　直接打磨的方法就没什么特别要注意的了，只需要看准了小心打磨即可。

　　天线打磨锐化其实也是如此，只是天线本身很幼细，所以刚性不足一用力打磨就会弯导致打磨不均匀甚至断裂。因此通常打磨天线都会把天线垫在指头肚子上打磨，由于指头是软的并不会被砂纸磨坏，而且软的指头肚也会给天线均匀的支撑使天线可以被均匀打磨到。

【由于手头实在没有合适的撞角和天线零件做用于实际操作展示，这里只能用文字描述的方式，给大家理解造成的不便表示歉意。日后有合适机会会将这段重新编辑后再发布一次】

（六）、钝角处打磨

　　这段就偷个懒了，直接引用了高达模型吧@热爱小丁 的RG沙扎比制作贴中的照片来说明。而且这个小技巧我也是从这里学到的。

　　一般来说零件面与面之间的转折角度都比较明显，而有些地方的转折过渡角由于度数很大接近180度，导致折线不那么明显。直接上手打磨很容易把折线磨没掉，从硬朗的转折变成柔和的圆弧过度。

　　那么这时候就可以把硬边胶带贴在折线处，如此一来就限制住了打磨的范围。可以防止打磨过界，将折线磨掉。

“关于盾牌这些个折角平面问题。简单讲下~~其实很简单,使用遮盖胶带直接把一面折角的地方盖住这样另一面就可以放心的打磨了”

（七）、喷涂前活动关节防剐蹭的预先打磨

　　零件之间的剐蹭是模型掉漆的最大原因。为了减少这种情况的出现，关节处相互紧贴在活动时会有相对位移的零件，其间隙处都需要进行打磨处理。大约打磨出一张纸的缝隙来容纳之后喷涂的漆膜厚度，防止出现剐蹭。

　　我能想到的，关于打磨方面常见的操作就是这些了。这些手法搞定了其余遇到一些什么情况也基本能触类同旁自行寻找解决办法了。

 本次教程到此结束，感谢大家观看。

祝大家胶力大涨~

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