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男士西装百年发展简史
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现代西装的雏形要追溯到20世纪初的爱德华时期。随着新世纪的到来，维多利亚时期最为常见的Frock Coat（及膝西装外套）和Morning Suit（晨服）逐渐淡出时尚的中心，成为正式场合才被穿着的礼服。取而代之的是一种新式的西服三件套。这种西装在美国被称为Sack Suit（袋型西装），在英国则被称为Lounge Suit（休闲西装）。顾名思义，这种早期的西装外套较为宽松，像布袋一样套在身上，长度也比先前的及膝外套短了许多。  1899年的时装画。从左至右分别为Frock Coat，Morning Suit和Sack Suit --- 1900s ---这一时期的三件套可以由同种面料制成，但有时人们也会搭配颜色或条纹不同的马甲或裤子，形成一些有趣的对比。西装外套领子较小，多有3-4颗纽扣，显得上半身较长。马甲多为单排扣，领口同样开得很高，只露出一点领带。摄于1903年9月8日 裤子在臀部非常宽松，裤腿处则稍稍收窄，且多有卷边。衬衫虽然大体上与现代衬衫差别不大，但领子高而硬挺。 1900年代--- 1910s ---1910年代大体延续了之前的风格，袋型西装变得更加普及。1913年的男装杂志10年代初期男装外套一度变长，但受一战影响，10年代末的西装长度回缩，同时更加收身。裤子在变窄的同时也缩短到脚踝处，露出里面的袜子。 1918-22年的时装画--- 1920s ---一战结束后经济的腾飞带来了普遍的乐观情绪。爵士乐与好莱坞统领着咆哮的二十年代。原本以深色调为主的西装开始有了更多色彩花纹样式上的变化。驳头变长变宽，肩部线条更为自然。外套袖长趋短，露出至少半英寸的衬衫袖口。西装整体越发紧身的同时，裤子的廓形却变得更加宽松舒适。1923年。美国影星Lionel Barrymore和第二任妻子Irene Fenwick一战中士兵所穿衬衫领子偏软。受此影响，战后的男士衬衫领子也不再像先前那样僵硬挺拔。这一时期单排扣与双排扣同时流行。一种非常时髦的穿法是敞开的单排扣西装外套搭配双排扣马甲。 1927年的男装杂志--- 1930s ---1930年代是许多人眼中男士西装的黄金时期。20年代被发明出的英式裁剪在30年代成为时尚的焦点。1935年的男装杂志Apparel Arts用一张图很好地总结了英式裁剪的特征：胸部和肩部宽松并有纵向褶皱和垫肩；腰部收紧；底部无开叉且较为贴身。1935年的Apparel Arts男装杂志这样上半身宽松的裁剪方式使得手臂有了更多的活动空间。这一时期的西装驳头继续变宽，以衬托出宽阔的胸膛。到了30年代中叶，先前盛行的宽松长裤再次开始收窄。经济大萧条之下，20年代的鲜艳色彩被更加保守的深色及中性色取代。 1932年的电影《Night After Night》剧照--- 1940s ---二战时期为了节省布料，外套长度趋短，很多裤子省去了卷边和腰褶，双排扣外套和马甲越发少见。驳头的宽度，口袋的数量和用料都受到了限制。1942年 与此同时，30年代末40年代初从少数族裔流传开来的极其宽大的Zoot Suit遭到了猛烈批判，并被视为不爱国的象征。 1942年身穿Zoot Suit的年轻人二战结束后，定量配给政策逐渐放宽，西装也脱离了战时的实用主义。驳头变宽，垫肩加厚，外衣加长，裤子卷边和双排扣设计重新变得时髦起来。 1949年美国明尼阿波利斯街头的两名保险公司销售员--- 1950s ---50年代初的男装依然延续40年代末的宽松款式。随着经济的复苏，人们渴望忘记战争，回到过去的生活当中。女装被迪奥优雅的New Look风格征服的同时，男士西装开始从爱德华时期寻找灵感。驳头变窄，肩部线条不再那么硬朗。保守的深灰色成为了男装的首选颜色，50年代也因此被称为“灰色法兰绒西装的年代。”1956年的电影《穿灰色法兰绒西装的男人》海报 除了夏季休闲西装多为亚麻质地以外，过去西装大部分都是羊毛面料。然而到了50年代，合成面料技术的进步使得西装的面料也更加多元化。由于室内供暖越发常见，马甲几乎被完全舍弃，西装也变得更加轻薄。 1951年的男装杂志50年代末，大陆式裁剪取代了50年代中期的新爱德华风格。这种裁剪方式下西装变得非常修身。肩部曲线更加自然，驳头和领带都越发收窄，单排扣盛行。裤子的设计也更加贴身，长度稍稍收短，裤腿正好触到鞋头。这一风格一直延续到了60年代初。 1959年的男装杂志--- 1960s ---60年代可以说是为男士西装翻开了崭新的一页。在这之前的150年间，男装都奉行简约内敛的设计和传统考究的裁剪。但到了60年代中期，战后出生的婴儿潮一代带着叛逆与张扬掀起了一场“孔雀革命”。在披头士等一众摇滚明星的带领下，明亮的色彩和大胆的花纹在一百多年之后重新回到了男性身上。1966年的男装杂志1968年的披头士乐队--- 1970s ---70年代，伴随着迪斯科与摇滚乐，男装进一步向休闲的方向发展。色彩鲜艳、便宜，可水洗的面料成为西装的卖点，男装杂志上刊登着休闲与商务两用的西服广告。夸张的尖领衬衫、极宽的驳头、张扬的喇叭裤，甚至西装口袋都有了更加多样化的设计。迪斯科文化同时还带回了被淘汰许久的马甲，西装三件套以一种更加随性的姿态重新博得了男性的喜爱。1970年的男士西装广告70年代末，流行了十几年的紧身西装开始变得宽松起来，驳头变宽变长，更多的西装外套开始采用双排扣设计。 1977年的男士西装广告--- 1980s ---经历了六七十年代的孔雀革命后，80年代的男士西装趋于保守。经济腾飞的社会背景下，”Power Suit”应运而生。细条纹面料、夸张的垫肩和双排扣设计广泛流行。驳头拉长，串口较低，口袋多为偏休闲的贴袋。意大利式裁剪统领了整个80年代的男士西装，尤以Giorgio Armani为其中代表。1980年电影《美国舞男》。Richard Gere饰演的Julian Kaye身着Armani西装的这一形象已成为荧幕经典意式裁剪用料较薄，且没有那么多的衬料，因此这一时期的男士西装虽然肩部宽阔，但整体廓形并不硬挺，反而显得更加慵懒休闲。 1988年Hugo Boss时装广告--- 1990s ---80年代的power suit廓形在90年代继续被夸大。随着商务着装的进一步休闲化，优雅贴身的裁剪不再是重点。西装越发注重宽松舒适，甚至开始与牛仔裤和短裤搭配。长裤多有腰褶，版型宽大，并且在鞋面堆积。1990年身着T恤、休闲长裤及西装的Johnny Depp非常具有80年代末到90年代特征的一种西装款式是这种双排六粒扣西装。领口开得极低，只扣最下面一颗纽扣。 1990年代玛莎百货的西装广告 大家好我是裁缝张 舞台服装设计师/裁缝/服装历史爱好者 个人网站：www.clairezhangyx.com Ins: clairezhangyx 微博：_裁缝张_ YouTube：Claire Zhang |
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