民国时尚

民国之初——服制新规下的文明新装

民国初年，大圆角短袄裙是当时女性的主要穿着，此时袄裙还保留清末满汉女装好装饰的风格，立领镶滚，斜襟大袖，裙长至脚面。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。这种“文明新装”由留洋女学生和中国本土的教会学校女学生率先穿着，很多西式教会女学生装元素的融入使“文明新装“兼有东西方的风格。

上衣多为腰身窄小的大襟衫袄，摆长不过臀，袖短露时或露腕呈喇叭形，袖口一般为7寸，称之为倒大袖，衣摆多为圆弧形，略有纹饰。裙为套穿式，初尚黑色长裙，长及足踝，后渐至小腿上部。

这种装束由北京、上海两地的女学生最先倡导，之后蔓延至知识女性，不久连家庭妇女也脱下了华丽的衣衫，换上一身朴素。这种风格与孙中山先生提出的“适于卫生，便于行动，实于经济，壮于观瞻”的服饰改革原则相符合，宋庆龄、陈洁如等也极为推崇和提倡这种服装，众多场合都穿着倒大袖风格服装，在当时可谓是举国崇尚。

北伐前——悄然过渡的倒大袖

北伐前的北方地区盛行穿倒大袖长袍，也是由文明新装演变而来，也有地区流行旗袍马甲，内穿倒大袖短袄，外套无袖长马甲，或者短马甲加长裙，袖口多做装饰。

北伐前后，南北地区着装相互融合又各有特点。早期旗袍都是呈现筒状，并无现在旗袍的开衩。而这类旗袍的雏形，有着早期京派旗袍的典型风格，款式宽松，衣领略高，腰身宽大。

20世纪20年代——上海旗袍的最初诞生

1926年，短袄和长马甲合二而一，此为民国新旗袍的最初款式。上海作为当时公认的服饰时尚中心，其声势远远领先于全国各地并左右着中国服饰时尚的变化。上海旗袍时尚的最初，是以无袖的长甲形式出现的，短袄外面的长马甲代替了长裙。

上世纪20 年代末，欧美女子盛行短裙。画家万籁鸣在1928年8月为《良友》杂志第29期设计若干新式旗袍，上海南京路的鸿翔旗袍店善加模仿，依照西方流行的人体曲线美加以重新剪裁，生产出短式旗袍，促成了海派服饰风格的形成。

张爱玲评价道：“初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”袍身宽松、廓形平直，长度在踝关下之上或大约小腿肚的地方，倒大袖，领、襟、摆等处仍喜做滚边镶饰，但繁褥之风日减。

20年代未，旗袍开始收腰，受欧美短裙流行潮流的影响，摆线提高至膝下，仍为倒大袖，但袖口变小，装饰性质的镶滚趋洁，甚至完全取消，色调也力求淡雅和谐，后体上显得十分简洁方便。

20世纪30年代——摩登时代，中西合璧

20年代的旗袍一直沿用倒大袖袖形，直至30年代才慢慢消失。旗袍迎来了属于它的黄金时代。

旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。旗袍与西式外套的搭配也是”别裁派”的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经”国际化和现代化了”。

19世纪30年代，欧美服饰审美标准对中国女性产生了很大的影响。除了微微有一些扁平宽松的美国20年代爵士乐风格，旗袍的下摆也一升再升，至1929年升至膝盖处，女子大大方方地露出她们秀丽而健美的小腿，充满时代气息。

1929年上海女学生穿的旗袍，受欧美的影响，收腰，袍身变得合体，袖口缩小。 摆线已到膝盖处。有的袖口装上仿西式的克夫，成为流行一时的时尚。

三十年代初，旗袍长度沿袭二十年代的样式，流行短旗袍，下摆长度稍过膝盖，但在1932年开始不断加长，长至“衣边扫地”。这主要是因为1932年前后都市妇女中开始流行高跟鞋。这种来自欧美风尚的皮鞋与旗袍相配，改变了旗袍的时尚走向。原本以下摆线提高为时尚的旗袍，为增加高跟鞋的美感而加长旗袍下摆，使女性显得纤细修长、性感动人。

到1934年前后，旗袍长度能盖住脚面。这种“扫地旗袍”多为高领，装着三粒纽扣，领高直抵下巴，即使在炎热夏天也不改风尚。随着旗袍的加长，旗袍的开衩也越来越高，到1934年前后几乎开到了臀部，走起路来摇曳生姿，玉腿乍现。

1931年旗袍长度下垂，低衩，中长款，温柔婉约。这款旗袍袖缩至肘，领处两粒钮，双宽滚边，碎花锦缎为料。

1933-34年，流行大开衩旗袍，风气万种。这款旗袍提花缎为料，花纹是如今也很流行的动物纹，衩高过膝甚至及臀，腰身变得极窄。

1935年，旗袍又流行低衩，长度发展到全遮脚的极点，开衩却降至膝下小腿。 穿着这样款式的旗袍坐时显得含蓄大方，走时优雅慢步，但行走不便。

无袖紧身长旗袍，是海派旗袍的一个创新，在结构上吸取西式裁剪方法，袍身尤为称身合体。这种形制的旗袍在上海的流行时间大约在20世纪30年代的最后两三年里。

1937年的双开襟旗袍，平肩连袖缩至肩下两寸，橙红色竖条纹，极为修身，打破右襟开缝的传统。

1938年的海派旗袍高领低摆，开衩至膝，橙色提花缎为料，袍身紧窄修长而无袖。

这一时期，国内外通商、交流的机会增多，扩大了国人的着装选择，改变着人们的着装观念。旗袍的面料因此极为丰富，从各类绸缎到欧洲进口的布匹、羽纱、呢、绒、蕾丝等应有尽有。尤其是出现了镂空织物和半透明的化纤及丝绸以后，“透、露、瘦” 的旗袍就开始流行。

旗袍和西装进一步结合起来，裁剪更多采用西式服装做法，加胸省、腰省、垫肩。领和袖更多采用当时流行的款式，领用西式翻领，袖则有荷叶袖、开叉袖以及下摆缀荷叶边，或缀不对称蕾丝等。更为时尚的就直接在旗袍外穿着西装大衣。

20世纪40年代——抗战时期，百花齐放

1937年抗日战争爆发，各界女性积极投入抗日救亡运动，为了行走方便，袍身逐年缩短，开衩也逐渐升高，袖子也变得细长合体。灯红酒绿的三十年代过去了，进入抗战时期的中国大陆处于一个奇特的时代，战地和租界共存，一面是战火纷飞，一面是歌舞升平。而旗袍的款式也由此发展出不同风格。

抗战时期，旗袍下摆升高，易于行动，颜色也较为朴素。此款为三钮高领短袖低开衩旗袍。

40年代的旗袍，做工精致，衣料讲究，此款式的领口、袖口及下摆镶有宽花边。

而从三十年代到四十年代，一般妇女，尤其是执教鞭的教师及进步学生，一直都盛行穿着"阴丹士林"不褪色的蓝布素色旗袍。

从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，与当时女性解放密不可分。到30年代和40年代，旗袍已经成为城市女性重要服饰。如今重新流行的旗袍，已迥然不同于旧制，其实是在民国旗袍的基础上进行西式改良，但依然保留1930年代至1940年代确立的旗袍的基本形态和那一抹化不开的东方风情。

本文来源艺之卉百年时尚博物馆

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