各个朝代的汉服，不同朝代的汉服详解（巍巍盛唐

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本文作者：怡然自得210

身为一个对汉服有过兴趣，做过了解，但是没有真正入坑的人，这个题目本来是不敢写的。但是昨天打开值得买，发现推送了一篇《和服游京都》的文，可能很多人对和服、汉服的区分并不明确，前几年也有不少新闻说，着汉服上街的妹子们被当作穿和服。这篇只简单介绍一下我们历史上的服装，毕竟我们作为一个有五千年历史的文明古国，以及四大文明古国唯一幸存的一个，还是有很多光辉灿烂的历史的！

下文图文来源主要为“汉服吧”、百度百科、《中国古代文化常识》以及淘宝。有侵必删。

一、汉服简介

1、汉服历史

《礼记·深衣》曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”商周开始就有丝织品，冠服制被纳入了“礼治”的范围，而汉代丝绸之路的兴盛，和等级制度逐渐的严明，使得汉服发展到一个高峰期，但是贵族和平民的服饰还是有本质的不同，平民以便于劳作为要。魏晋时代汉服以飘逸为特点，而到了唐代，日常多着胡服，大型节庆和祭祀场面着汉服，设计趋向于圆润华美，也吸纳了很多外来服饰的元素。宋代尚务实朴素，多着显现身体修长之衣，后期也出现了窄袖长衫。明朝开始，棉花在全国大面积推广，也带动了各种披风、夹袄的流行。

实际上汉服贯穿了整个中国古代史。但是我们为什么提的最多的，还是汉代、唐代、宋代和明代，因为这几个朝代是我国比较发达的、统一的朝代，服装的发展也是百花齐放，穿这些朝代的汉服，很有助于增强民族自豪感。

公元1645年8月29日（清顺治二年七月初九），满清政权颁布易服令，规定“官民既已剃发，衣冠皆宜遵本朝之制。”汉服自此消亡。大家更了解的，估计是“留头不留发，留发不留头”。滑稽的是，清灭亡后，一群遗老遗少还舍不得辫子。

2、汉服的基本结构

总的分为头饰、上衣、下裳、鞋、佩戴饰物。

1.头饰分为冠、冕、牟，由于古代男女头发均较长，需要束发，束发后还需要横插一根较长的笄（所以及笄之年也特指成年）。又由于贵族才能戴冠，故诗云：“当年冠盖满京华”，意指权贵。

庶人一般就把劳动时候擦汗的布巾戴在头上，为帻。戴有帽顶的帻可以不用带冠。

没冠冕以前的头衣就是帽，有侧帽风流一语，意即帽子戴歪了，但是人好看，所以引领时尚潮流。一般人是不行的。

2.上衣必右衽，左衽为亡者着衣。

3.裳特指裙，着裳腰间需束带，称为绅，搢绅即把上朝时所执手板插在带间，后演变为缙绅，意指仕宦。

这里要问一个问题：古代人穿裤子吗？穿！古代的裤子叫“绔”，是套裤，主要作用是御寒的，是开裆的。有裆的裤子叫裈，形似后世的短裤衩，便于劳作。

4.鞋叫屦，主要有麻屦、葛屦、皮屦、丝屦、韦屦等，刘备就是卖草鞋的，皮屦来自少数民族。木屐也是中国产物。可能有些值友的奶奶还会纳千层底哦。

5.佩戴饰物，主要是玉器。玉器早用于祭祀、外交、社交等，古代多以玉器比君子，可见玉器地位之高。妇女着环佩居多。

有人想象写过“十步杀一人，千里不留行”的李白是个剑侠，应当是佩剑的。佩剑是有身份地位的象征。屈原就写过：“长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬。”像汉武帝时候打击游侠，严禁私自铸铁，就相当于现在勒令美国人不能持枪。不过到唐代，游侠儿又多起来了。

读过《三国演义》的，都知道罗贯中杜撰过，诸葛亮赠司马懿女装一套，挑衅其出战。但是实际历史上，男女在服装上差别不大，唐宋后妇女方多着裙，男子以袍（长袄）为常服。

安九的《礼仪之邦》镇文。

二、汉代服装

汉代的礼仪制度因循夏商周三朝，而服饰尚秦，染织、刺绣和金属工艺技术也有所发展。女子服饰以“上短下长”为要，上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子宽大，下面裙摆可拖地，即所谓“窄衣大袖”。汉代女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。日本平安时代的十二单，就是从中国学过去的，由于有12层衣服，穿脱都需要一个小时以上，一般仅无所事事的贵族小姐穿着。不过日本大规模派遣使节来中国学习，要到唐代了。

对《大汉天子》还有印象的，应该对汉代服装比较了解了。汉代男女皆着深衣，分为直裾和曲裾，区别主要是曲裾会绕到背后交叉。曲裾是汉代的特色服装，后面的朝代衣着均更为简洁。

曲裾：

留仙裙：

平民的短褐见下图，主要是便于活动。

三、唐代服装

一想到唐代，第一个反应可能是狄仁杰系列的武则天：

让我们印象深刻的是刘嘉玲的眉毛和嘴唇。事实上，唐代作为女性最为解放的一个朝代，有全唐二嫁公主超过50人这样的数据，唐代女性在化妆和衣着上，都是很放飞的。

《大明宫词》的这一对：

唐代服饰受魏晋南北朝时期胡服“紧身、圆领、开叉”的影响，又由于政治上的大一统，国民自信心大大增强，服饰文化也蓬勃发展起来，无论是刺绣、花纹和印染技术都得到长足的发展，服装品类也是百花齐放。唐朝贵族妇女可着半露胸的上衣，类似于西方的晚礼服，反而不能露背。一般女性多着半袖小衣于内，外搭对襟圆领、尖领或方领，下身穿襦裙，裙腰暗藏，肩肘部搭条披帛，在不少唐三彩上都有体现。

齐胸襦裙：

交领襦裙：

对襟襦裙：

坦领半臂襦裙：

男性骑射服：

典型唐朝游乐图：

最后放一个语文课本的常客，诗圣杜甫：

四、宋代服装

宋朝出名的电视剧不多，有一部原著小说我很喜欢的《孤城闭》，王凯主演，才刚拍摄。放张《大宋提刑官》剧照。

宋代的衣服比较有特殊性，多为直领对襟式，因为宋代审美比较质朴，表现在衣服上为追求贴身、飘逸、展示曲线美，颜色也崇尚素雅。特别值得一提的是褙子和宋裤，褙子特点是直领对襟，腋下开衩，长短均可；宋裤类似于今天的阔脚裤，其设计一般有两层，里面是防止走光的开裆裤，方便上厕所的设计，而外层是两侧不缝合的开叉裤，走起路来自带”仙气“。宋代汉服适合偏廋的女性穿着，古代人的审美观大概也是这时候定型的——黑长直、白皮肤、鹅蛋脸、琼鼻樱口皓齿、平胸，以及折磨女性千百年的缠足。

宋代男子上自帝王，下至百官，在各种场都戴幞头，甚至会在冠上或幞头上戴花朵；贵妇着礼冠、花冠等。

”宋代贵妇的礼服仿照周代制度，在祭祀等重要场合穿着这种大礼服。一般女姓平常穿着五代的窄袖上衣和披肩裙装，或者外面再罩一件长外套。上衣有襦、袄、衫、大袖、背子、半臂、背心等多种形式，下身多穿裙，裙的样式能保留前代遗制，有石榴、双蝶、绣罗等名目。“——百度百科

有兴趣的可以看站内这篇：

https://post.smzdm.com/p/567794/?promotion=2

宋代女性日常：

宋朝后期流行窄袖衣，显得贴身柔弱，风吹而起。

男性多着对襟长衫，名“直裰”，官员和学子常着襕衫。还记得《少年包青天》的公孙策吗？

五、明代服装

明代已经很接近现代，所留下来的史料就愈多。网上搜《大明衣冠》可以看到相当多的资料。先放张星爷的《唐伯虎点秋香》。

另一个版本的《金装四大才子》：

明朝建立之初曾力图消除元朝蒙古族服制对汉服的影响,“悉命复衣冠如唐制”。随着明代渐渐发展，“书生多穿直裰、曳撒，戴巾。平民则穿短衣，戴小帽或网巾。明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主 。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓‘花冠裙袄，大袖圆领’。”——百度百科

明代着长裙有个更实际的用处：遮住小脚，故长裙下部多绣有花纹，以做压脚之用。明朝后期，裙摆越做越长，从前期的六幅增加到八幅，甚至十幅。

交领袄裙：

竖领袄裙：

比甲：

明制大袖披风，有点类似现在的戏装：

曳撒服，多为锦衣卫穿着。锦衣卫在明朝基本是可止小儿夜啼的名声，所以穿再帅人家也不敢看的！

现在韩国的传统服饰也源自于明朝服饰，本篇不多做介绍。

出道题目，看到这张图，你认为接近那个朝代的呢？

六、汉服的实际应用

1、婚礼汉服

婚礼汉服应用比较广的是秀禾服，以及香港明星结婚多穿的，贵在手工刺绣上，比如吴奇隆和刘诗诗：

真正的婚礼汉服长这样：

对，汉代结婚是服黑的。唐时为”红男绿女“：

明代的比较接近现代了：

2、儿童汉服

估计有孩子的，多多少少都接触过一点儿童汉服，或者叫唐装，类似于这种：

实际上，更接近于汉服的是这种：

现在不少“国学班”已经以这种汉服为统一着装了。给宝宝买一两套cosplay一下也可以。

3、改良汉服

汉服因为长及拖地、穿起来复杂，不方便日常穿着，应运而生了一批改良汉服，主要是把裙子做短、衣服改制，包括很多茶服就是改良汉服。举个例子：

茶服：

4、买汉服的建议

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝。

一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，以下为大家介绍较为热门的一些形制。

1、曲裾

形制：连裳制

曲裾，全称曲裾袍，考古报告称绕襟袍。属上下分裁式，归类于“深衣类汉服”，故又称曲裾深衣、绕襟深衣。当代汉服复兴中制作的曲裾袍包括仿照文物制作的单绕曲裾、参考俑推测制作的多绕曲裾、露出衬裙的“短曲裾”等。其历史款式原型流行于先秦至汉代。

2、袄裙

形制：上衣下裳制

袄裙是一种上衣下裳的款式的称呼，因上衣是一种叫做袄的双层上衣而得名。下着褶裙或者马面裙为常见的搭配。袄裙这种服装从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。由于有明一代，是袄裙的繁荣期，所以现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。由于受明朝的影响，李朝初朝鲜也依照明朝的袄裙，并且逐渐发展出了自己的民族特色，并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。

3、半臂襦裙

形制：上衣下裳制

半臂襦裙，既上衣着半袖短外衣搭配下身长裙的穿着形式。沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说:“半臂又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰。”半臂最初流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代逐渐传至民间。

4、褙子

形制：上衣下裳制

褙子，又名背子、绰子。褙子在宋代女子服装中通常作为常服类的一种，在“汉服热”的现当代也较为常见此类款式。通常为上衣下裳制直领对襟、下摆两侧开高权的长上衣搭配抹胸或交领上襦，下身一般搭配褶裙。到了明代，多把大袖褙子称为披风。

5、比甲

形制：通裁制

比甲最早是起于宋代，是一种长的无袖罩衫，还有个现在还在使用的称呼“背心”（两种背心所指服装不同）后来传入蒙古。据《元史》载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”

6、斗篷

形制：通裁制

斗篷是汉服体系中一种披在外层的无袖外衣。据传是从蓑衣演变而来，最初用棕麻编成，以御雨雪，名谓“斗袯”。到明清时，才多用丝织物制作，并不限于雨雪天使用，当时叫做大衣，是一种御寒的服饰，有长式和短式，又名“莲蓬衣”、“一口钟”、“一裹圆”。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。其通常无袖，有袖外披一般为明制披风。

7、交领襦裙

形制：上衣下裳制

交领襦裙属于上衣下裳制。其特点是上襦为交领。下裙为一片褶裙。上衣较短，而下上裙较长。上襦的袖子根据不同的时代和穿着的人的身份变化，有长有短。交领襦裙是常见的汉服款式，男女皆可穿着，各个时期都有不同的呈现形式，其中以宋朝最为常见。

8、齐胸襦裙

形制：上衣下裳制

形制：上衣下裳制齐胸襦裙是襦裙的一种。在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。

9、齐腰襦裙

形制：上衣下裳制

齐腰襦裙为襦裙的一类，裙腰与腰部平齐，故名。齐腰襦裙的上襦可为交领或直领（即领襟垂直向下不相交）。同高腰襦裙相比，齐腰襦裙更为常见。按上襦分，可分为交领齐腰襦裙、直领齐腰襦裙（对襟齐腰襦裙）。按穿着对象分，可分为女式齐腰襦裙、男式齐腰襦裙。

10、袒领襦裙

形制：上衣下裳制

袒领襦裙是襦裙款式的一个亚种。袒领，又称U领，是从魏、晋以来上襦发展出的一种短外衣。由于胡文化在当时的唐代各阶层间的广泛流行，使得唐代女性穿小袖衣成为一种风尚。初唐的襦衫特征承袭隋制，一般为紧身、袒领、窄袖，但逐渐加大了襦衫的开口，体现出了女性的胸部曲线；下着褶裙或者间色裙。这种服装流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间。是一种世时妆。

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11、杂裾

形制：连裳制

曲裾深衣的变化款式是杂裾深衣，又称杂裾垂髾服。出现在魏晋南北朝时期，这个政权更替频繁的时期同时也是多元文化的融合时期，魏晋时期曲裾深衣承袭秦汉遗俗同时吸收外来文化元素。此时曲裾比较典型的是下摆处变化为上宽下尖形如燕尾的宽带子，层层相叠，称之为纤，从围裳中两侧伸出来的两条飘带，称之为髾，行走时襟飘带舞、俊逸潇洒，称之为杂裾垂髾服。

12、直裾

形制：连裳制

直裾，又被称为襜褕，这个说法来自《说文解字》，衣襟裾为方直，区别于曲裾。裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。此后在历朝历代都有直裾和其衍生服装的出现。

13、大氅

形制：通裁制

大氅，又称鹤氅或氅衣，晋代已有记载，后来为道家所用。宋时，文人好服鹤氅。而到了明代，士人多作为外套使用，天冷时穿的尤为多，用来遮风御寒。直至清末，氅衣仍然作为一种道教仪式服装存在与传统民俗活动中。

14、道袍

形制：通裁制

道袍，汉服体系中男装的一种款式。来自自中国古代汉服“褶”(相传周武王亲制)，在明代演变为道袍；是古人居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。另外，道教有一种服饰也被称之为道袍。

15、襕衫

形制：通裁制

襕衫作为汉服品类的一种，最早出现在唐代，后由于程朱理学的普及流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为"横襕"--一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领。在古代，襕衫在宋代多作为公服，学子亦多穿着。

16、短褐

形制：上衣下裳制

一种汉族劳动阶级穿着的服装。另有“竖褐”的叫法。原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣。短褐亦引申为贫苦人、仆役的劳作装、便服（包括了上衣下裤）。或指地位卑下的人。到清末，短褐在小说、戏曲中称短打。

17、曳撒

形制：上衣下裳制

曳撒（yì sǎn ），读法源自蒙古语，为“一色（shǎi）”变音；来自蒙语“质孙（jisum），元代服饰之一。本意是蒙古袍。后在明王朝所吸纳继承，作为骑射服装和宫廷侍卫服装被广泛运用到明朝皇室的日常生活中。明朝人王世贞在《觚不觚集》里讲过“胡服也，其短袖或无袖，而衣中断，其下有横褶，而下腹竖褶之。若袖长则为曳撒“。虽然是胡服，但由于在明代被大量的使用，而在现代的汉服运动中穿着的人众多，所以这里也把它作为一种汉服款式进行解说。

18、圆领袍

形制：通裁制

圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍。早在商代就有原型，但当时是作为内衣穿着，魏晋南北朝后，鲜卑人建立的北魏开始作为正装穿着于外，流行于隋唐至明末。王国维《胡服考》记载南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。到了两宋之后，由圆领袍发展出襴衫、补服等衍生服饰。

19、直裰

形制：通裁制

直裰是汉服的一种男装款式。宋朝开始出现。据宋朝人赵彦卫《云麓漫钞》谓：“古之中衣，即今僧寺行者直掇。”两宋时期的直裰多为僧侣穿着（少数文人也有穿着）。而到了明朝时期，直裰的款式发生变化，在文人、士大夫中流行。多用于常服和燕居服。大量的百姓和仆从也穿着直裰。

20、直身

形制：通裁制

直身是明代汉服男装款式的一种。又被成为长衣、直领、海青。明代直身等级很高，锦衣卫大堂就以直身为吉服。皇帝和诸王的龙袍，文物官员的官服中都有大量直身款式。另外直身也可以衬在圆领或者其他袍服下穿着。到了明末清初，满族入主中原，士人阶级审美发生极大的变化，但是直身一直在戏服中作为一种儒生装扮一直存续到今天。

21、朱子深衣

形制：连裳制

汉服深衣中的一种，常用于各种祭祀的礼仪场合，是一种礼服。之所以叫朱子深衣是因为其实指根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣，是朱熹对《礼记》深衣篇所记载的的深衣的自我认识和研究的产物。

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