科普汉服领襟分类：圆领交襟、曲领交襟、竖领交襟......

华夏衣冠——汉服体系，源远流长，包罗万象，形制是决定其性质的本质特征。

形制体系中，其中领襟部分，又是核心部分，甚至是最关键的服装结构。

本文尝试对华夏衣冠—汉服体系的领襟部分进行分类，做一个初步的介绍，供大家参考。

由于汉服领襟的变化形式极其丰富，为了方便说明问题，揭示汉服领襟的本质，本文选取了最重要的几种领襟形式，抓住重点，纲举目张，其它的形态，都是在这些形式上的衍生和演变。

（注意，本文是指平面对折、通肩连袖……汉裁语境下的汉服体系，不涉及西方等其它种类服饰。）

很多朋友都知道，购买汉服除了看上身效果，还要看平铺状态。除了看平铺，还要再进一步看结构。 正所谓“透过现象看本质”，汉服是三维的，里面还有结构，需要翻开衣襟，看里面的内襟结构。 就像是枯叶蝶和枯叶，从外观上看，几乎一样，但是任何人都不可能说这两者是一回事吧？ 对于消费者来说，固然只需要看上身效果就可以，但是对于汉服形制研究者来说，既然强调形制，那么不可能就止步于外观，只依据表象来分析和判断。 衣服结构，比如领襟结构，就要翻开衣襟，打开内部，从三维的、整体的角度来分析。 购买汉服，应该查看翻开内襟的商品图； 开展汉服形制科普，应该画出内襟透视图。

只有透视图，才能充分展示汉服的结构，完整和完善地呈现汉服的形制信息。

完整的结构透视图，是研究汉服形制最起码的基础。

尽管《玉篇》里面有“交襟，衣领也”的记录，《方言》中也直接解释“衿谓之交，衣交领也。”但是古代文献中的“交襟/衿”只是一种外观的描绘，最多是对衣襟交叠形态的说明，并没有详细揭示华夏衣冠汉服体系的结构特点，也没有抽象总结所有汉服领襟交叠形态的形制特征。

因此，本文的“交襟”取自古代文献，但是意义不限于古代文献的“交领”，内涵和外延有全新的界定。交襟一词，能够在最大程度上概括汉服领襟的三维立体结构，穿透表象和外观，直达本质。

本文使用“交襟”一词，内涵指的是剪裁情况下，内外襟交叠且同时左右受力，闭合点平衡。

外延指的是交领交襟、曲领交襟、圆领交襟、竖领交襟四大类。其中交领为最核心的主干，其余三类是分枝。

判断汉服交襟有一个最简便的办法：汉服的内襟与外襟一样，地位和功能平等，同样担负闭合受力的责任，一内一外、一阴一阳，内襟一定是要连接到左侧的。

四、领、襟主要分类

（一）交领交襟

交领交襟是华夏衣冠汉服体系最普遍最基础的的一种领襟形式，一般简称“交领”。可以用一句话简单描述：在剪裁情况下，领子交叠，同时衣襟也交叠，形成“又”状。

变化形式不可胜数，按照剪裁的方式主要分为续衽和不续衽两大类。衽是多义字，这里指衣襟的一部分。

1：续衽

（1)完全对称的续衽。

这两种是汉服体系在不同历史时期展现出来的款式，一个是接襕的襦，一个是两侧开衩的袄。就领襟来说，结构是一样的：内外襟的裁片完全对称，前中缝续衽，形成内外襟交叠，整体往左右拉，受力平衡。

（2）内外襟裁片不完全对称的续衽。

内襟的裁片比起外襟要窄一些，但是依然内襟具备着连接左侧，系带闭合受力的功能。内外襟依然是往左右拉，受力平衡。

2：不续衽

从剪裁平铺透视图可以看出，这种两襟浅交叠，同时领子也相交，属于不续衽的交领。通过系带，内外襟往左右拉，受力平衡。

缘襈袄是领襟一体，通过透视结构图可以看出，直接剪裁出衣襟裁片，没有前中缝，内外襟形成交叠状态。内外襟依然是往左右拉，受力平衡。

（二） 曲领交襟

曲领交襟是介于交领和圆领之间的一种形式，内襟圆领而，外襟是交领的一半。内外襟裁片不同，但是内襟连接左腰侧，内外襟往左右拉，受力平衡。

（三）圆领交襟

1、完全对称

圆领袍的领襟形式是圆领交襟，从透视图可以清楚地看出，内外襟有前中缝，且完全对称，弧形的领子交叠重合。对称的部位分别用不起眼的纽襻闭合。内外襟往上下左右拉，受力平衡。

进一步说，只有内外襟完全对称，才能出现翻领的穿法。

衍生款式是袒领，介于交襟和对襟之间。

袒领可以看做是相交极浅的圆领交襟。

2、内外襟裁片不完全对称

圆领袍不断发展，又发展出内外襟裁片不完全对称的款式。外襟缝合的领子是弧形的圆领，内襟缝合的领子是交领的一半。内外襟往左右拉，闭合点呈三角形受力平衡。

（四）竖领交襟

竖领交襟是从交领衍生出来的款式，大约诞生于明代中期，主要流行时间为中晚明，不到100年时间，从汉服体系来说，属于衍生分枝，流行时尚款式。这是因为，从剪裁的角度来说，竖领交襟不是主流的领襟一体，而是新出现的领襟分离。

领襟一体就是指领子和衣襟的裁片缝合在一起，走向是一致的，占据汉服体系90%以上的体量；

领襟分离就是指领子和衣襟的裁片部分缝合在一起，部分做造型，领子和衣襟各干各的，走向不完全一致，是汉服体系中晚近出现的支流现象。

1 、完全对称

从剪裁的角度来看，是将交领的领子部分截断，只缝合上半截，捏拢在一起，形成包裹脖子的竖领。领襟分离，领子和衣襟各是各的，衣襟部分依然是内外襟交叠，正常系带闭合。领襟分离，竖领、左右系带，形成了一个三角形受力形态。

2、内外襟裁片不完全对称

竖领交襟应用到长款袍衫后，内外襟裁片根据具体形式进行了调整。内襟裁片较外襟裁片减少，用以减轻重量。衣襟部分依然是内外襟交叠，正常系带闭合，往左右拉。领襟分离，竖领、左右系带，形成了一个三角形受力形态。

竖领是为交襟服务的，如果单独把竖领元素截取出来，缝合在另外的衣服上，那么就是为其它的服饰结构服务，不再属于华夏汉服体系。

五、交襟与对襟相互转化

对襟可以看做是交襟交叠量为0，实际上两者就像是孪生兄弟一样，相互转化。

（一）对襟分类

1、直领对襟

对襟就是衣襟呈对称、平行，不相交。直领对襟就是领襟一体，领子和衣襟从头到尾缝合在一起（缘边）。

2、合领对襟

合领对襟是领襟一体，但是特色在于，领子缘边到一半。

3、圆领对襟

从剪裁的角度来看，就是衣襟挖成圆领对襟，领子做成弧形的圆领，缝合在一起，衣襟部分正常系带闭合。

4、竖领对襟

从剪裁的角度来看，是将直领对襟的领子部分截断，只缝合上半截，捏拢在一起，形成包裹脖子的竖领。领襟分离，领子和衣襟各是各的，衣襟部分依然是对襟，正常系带闭合。

衍生款式方领对襟，当时的时尚潮流款。

（二）对穿交问题

由于“二次成型”原理，除了剪裁以外，还有“对穿交”的穿法问题。很多款式，剪裁平铺是对襟，但是上身之后是交襟。汉服的交襟与对襟是相互转化关系，就像是双生子一样，不可割裂。

1、以“飞机袖”为例

从剪裁来说，“飞机袖”是直领对襟，但是在穿法上，是要交叠形成交领。这说明一个问题，汉服的对襟不是固定的，是可以通过系带或者腰带转化为交襟。

换句话说，判断一种对襟是否是汉服的主流形制，体现汉族传统，就看能不能转为交襟穿着。

如果能，那么就说明该对襟形制是汉服主流、主干；

如果不能，那么说明该对襟形制很有可能是汉服的支流、衍生、细枝末节。

2、朱子深衣为例

除了短衣以外，长衣长袍同样也存在“对穿交”的问题，比如著名的“朱子深衣”，就是典型的剪裁是对襟，穿法是交襟。

3、浅交领

还有一种是两襟不是平行相对，而是略带弧形，这种对襟，衣襟没有相交，领子相交很浅，在穿法是交叠穿着。这充分说明了汉服交襟和对襟的相互转化关系。

简而言之，能够通过系带腰带等穿成交襟的对襟，即能够“对穿交”的对襟，才是汉服最主流、最传统的对襟形制。

华夏汉族历史5000多年，期间穿过的衣服不可胜数。其中有相当一部分是流行时髦款，并非汉服体系主流形制。交襟是同时具有历史文献、文物考据、文化背景、思想内涵的汉服形制基础概念，在此基础上，数千年发展出交领、曲领、圆领……种类，其中交领是贯穿始终的主动脉。

出处：汉服世代

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转载：南陌

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