改灯之路，最后的氙气大灯

创作立场声明：作为一个专业学过电光源原理的硬件工程师，在为了自己的车改灯之路上，一路披荆斩棘，从高亮度卤素灯，再到兼容卤素灯外观LED大灯。一个都不靠谱，寿命短，亮度低。最终只能投靠氙气大灯的怀抱。氙气大灯是真的亮啊。

追加修改(2020-05-17 23:36:57):很多人咨询奥兹姆的安定器，这里做一下选型指导吧。澳兹姆的一体式安定器，其实有两款，分别是ABN09和ABC09 其中ABN09标注是38w 启动电流6.5A ABC09 标注是35w 启动电流4.8A。一定选购ABN09这款，启动更快。慢启动的产品已经淘汰。去找奥兹姆的天猫经销商，他们会给你配适合你车的后盖。不要找原厂官方店铺。他们不适配后盖的。

原车卤素大灯烧毁，

换飞利浦增亮卤素大灯，3个月过保坏。（厂家故意做的计划报废）

换飞利浦极昼光LED大灯，8个月过热烧毁。（厂家故意做的计划报废）

换灯小亮T1单面发光LED大灯，严重的光型问题。（故意降低成本制造买点）

换奥烁的45W LED大灯，过热功率严重下降，功率虚标发光缩水。（寿命亮度安全都是问题）

于是相通了决定更换氙气大灯。

尝试购买，澳兹姆35w一体式安定器+汉雷4代氙气大灯，失败，由于灯座到灯盖距离太近只有35mm 不足最低安装距离要求50mm+所以商家拒绝。

灯屁股至少25mm

aozoom澳兹姆安定器螺柱至少突出25mm。这样就有50mm深度了，而我车的灯罩内只有35mm深度。

换绚焰55w一体化氙气大灯，功率严重虚标。亮度低，做工超级差。

换和天下 45w mini 安定器+汉雷4代 4300k 氙气大灯。这就是我的大致换灯经历。

氙气灯的发光效率本身并不低于LED大灯，这点大家必须清楚。每瓦过100流明是很正常的事。再加上，氙气大灯可以承受十足的35w功率。而在35w这个功率下，LED大灯大多已经很难逃脱过热保护的命运了。过热还会导致光衰严重。所以亮度自然远不足氙气大灯在35w下的亮度。

氙气大灯是属于热光源。夏天就算热一点，对于热光源的影响其实也是很小的。而氙气安定器是安装在灯罩后方的，也可以大幅度的降低散热压力。所以只要是购买的大品牌安定器，寿命也是有保障的。

虽然氙气大灯的标注寿命往往只有2500小时左右。但是就这点寿命都彻底碾压哪些过热严重的LED大灯了，更不用说高亮度卤素灯了。并且，2500小时只是说氙气大灯的亮度下降到合格线以下，并不是2500小时以后氙气大灯就会点不亮。

对于一体式氙气大灯安定器，或者是藏在灯罩内的mini隐藏式安定器，都可以快速完美无损恢复

高亮度LED由于技术原因，白光LED其实是通过蓝光LED激发荧光粉来获得白光的。高能量短波光去换低能量红色长波光线能亮损失巨大。所以暖色温的白光LED实际发光效率根本做不高。这也就是高亮度LED大灯几乎暖白色温全灭的本质原因。

大功率LED散热是永远回避不了的问题，高转速风扇是必由之路。而氙气大灯由于是热光源，灯泡本身抗热的能力出众，所以基本都不需要风扇。所以也就不存在所谓的风扇噪音了。

重要的事情说三遍，氙气大灯必须配透镜，氙气大灯必须配透镜，氙气大灯必须配透镜。没有透镜散光严重。

启动电压23000V，工作电压85V，无论哪个都超过了36V的安全电压。操作一定要小心。

氙气灯管毕竟还是很烫的，就算没有顶到透镜。至少原车透镜如果是树脂塑料而不是光学玻璃的话，依然有烤焦透镜的可能性的。

当然也有遇到一些朋友说氙气大灯烧灯罩的情况，至少我购买的汉雷4代不存在这种问题，氙气大灯的石英灯管和灯座之间是基本隔空的，温度基本传递不到灯座之上。不过绚焰的氙气灯泡就没有做的这么好了。

而且本身由于氙气大灯的光电转换效率要高于卤素灯，并且输入功率也更小。因为能量是守恒的，这就意味着氙气大灯的总发热肯定是低于卤素大灯的。只是局部的温度可能高于卤素灯，只要做好隔空，问题就不大。

准确点说，氙气大灯连远近光灯一体式双光透镜大灯都不适合，不适合，不适合。

远近光一体双光透镜，原理其实很简单，就是通过电磁铁控制挡板，来阻挡大灯部分光线，形成远近光效果切换。但是白天的时候，灯泡不是默认点亮状态。闪灯就还是和单远光灯一样的单次点亮效果。

远光灯有一个重要的任务是闪灯，而氙气放电灯，并不适合闪灯，最初点亮大灯的是真空气体放电。灯管内的固体药丸被电弧加热气化参与反应还需要一定的时间。所以启动时候的亮度是严重不足的，而且主要还都是紫外线成分。并且，频繁的闪灯由于灯管电极没有办法受到金属卤化物氧化还原保护。所以很容易大幅度加速灯泡电极氧化增加电机电阻，大幅提高灯泡启动电压，增加灯泡正常工作电极温度，降低灯泡寿命。所以所以，氙气灯千万不要做远光灯。即使是远近光一体式双光透镜，你白天闪灯也是一样会影响氙气灯泡寿命的。远近光一体式双光透镜，只是在晚上开着大灯的时候闪远光的问题得以避免。白天依然是会影响大灯寿命的。

这种年检查的严一定是让你复原的。

这种操作一般都需要打开大灯的灯罩，然后才能添加或者更换内部的透镜总成。

就是把这么一个透镜总成塞进灯罩里面去。虽然很亮，但是年检让你哭

这种改装一般都需要大灯密封后盖开孔，影响大灯的密封性，具有一定的破坏性。大灯进水汽就麻烦了。而且安定器的固定也有一定风险。

一般除了原厂外挂的安定器意外，后装的安定器，由于体积大，大多只能外挂在灯罩外面。这就意味着，需要对灯罩打洞，引线才能连接安定器。

一般需要在原装车灯后灯盖上打个洞，引线出来到外挂安定器上去。这样也就彻底破坏了大灯的密封性。

厂家会给你找一个和原车一致的大灯后盖，然后在上面预先打好孔，固定上圆盘式氙气大灯安定器，然后方便你直接安装，密封性和可靠性都相对有保障。并且也不容易收到氙气大灯发热影响安定器稳定工作。拆装复原也很方便。是现代氙气大灯改装首选。

因为年检的时候，大灯在透镜里面。外观上是根本看不出来的。如果你再用4300k色温的氙气灯，那就更加神不知鬼不觉了。即使被查出来是氙气灯了。依然可以轻松拧开后盖，然后轻松更换回卤素大灯，盖上之前换车前保留的原车大灯后盖，5分钟就复原了。唯一不方便的地方是一体式氙气大灯安定器都是专车专用的，所以你一定要把原车的后盖拍照，并且测量精准告诉商家，让商家能够帮你配到适合后盖的一体式安定器。

一体式氙气大灯安定器虽然看上去已经很完美了。但是对于一些车型，安定器和灯座之间的距离有限制，安定器就有可能无法安装。这个时候就只能使用mini安定器，放灯罩里面了。这种结构，虽然有最大的隐蔽性和可更换新。但是安定器的温度一定要注意，尽可能的远离氙气光源。切不可贴在灯碗上，安定器过热烧毁还是很可怕的一件事情。我就是因为一体式安定器和氙气灯泡安装有空间冲突，才最终被迫无奈选用了第四种方案的。

第三种方案虽然最完美，但是一体式氙气大灯安定器必须是专车专用。通用性和二手出售方面会遇到不便。但是考虑到散热和稳定性，一体式氙气安定器依然是我对氙气大灯改装优先方案。

现在这类一体式氙气安定器最大的供应商其实是aozoom澳兹姆。

不过aozoom澳兹姆有一个很有趣的销售策略。那就是自己只买安定器，但是不配打孔大灯后盖，所以就不涉及到车型选择，专车定制问题。aozoom澳兹姆把这方面的定制全部交给了经销商完成。天猫上的经销商会帮你完成专车专用安定器的打孔大灯后盖的适配工作。

但是在我咨询了一圈经销商之后，我发觉当我把自己的大灯后盖测量拍照给他们之后，他们都友善的拒绝了我。说没有办法适配。问了很久我才明白，原来是灯座到后盖的距离不足50mm。

aozoom澳兹姆的安定器是通过一个大号的塑料螺母和后盖固定的。这个螺帽会深入到后盖以内一定距离。再加上氙气大灯尾部的突出，一些车辆就无法安装了。

于是，我只能继续寻觅，发觉天猫有一家高效率店铺名叫绚焰。他们自有品牌绚焰一体式氙气大灯，销量不错。标称功率55w。我将信将疑。询问是否有适配荣威e550车型的一体式氙气大灯，他们说有。并且给他们看了灯罩的图片，他们告诉我没有问题。并且告诉我你可以试试，不满意随便退货，赠送运费险。好吧我入坑了。

整个产品包装的不错，还送了一个T10的LED阅读灯。

其实安定器上的标签就已经写的很清楚了。最大电流4.8A ，正常工作电流3.3A 我们自己算一下12Vx3.3A也就是39.6W，根本就没有到55w的长时间稳定功率。55w应该连峰值都算不上。

这个安装教程确实不错，绚焰之所以能活下来，可能就是因为客服态度好。服务周到。知道自己不行，退货方便。产品价格便宜。这样活下来的。

其实后来才发觉，还有所谓的超绚，汉雷宙斯，等等好多品牌，都找的这个安定器供应商贴的自己品牌产品。

在网上还有一个类似绚焰的天猫店铺，他们也是专卖自己的一体化氙气大灯解决方案。韦思盾车品专营店，他们自有品牌硬派车灯，迈斯MAX低压快启安定器。按照他们的说法是，没有适配我车型的安定器，如果要为我的车适配安定器，那就需要再开一个磨具。不过他们有新出来的新款mini隐藏式安定器，放灯罩内就ok。这样的话任何车都可以像LED一样方便适配使用。更方便，而且不需要更换原车的大灯后盖。

好吧，我的Plan B就是它了。

和天下 Hetxia mini安定器

怎么看安定器好坏，最主要的就是看这个最大启动电流，启动电流大，氙气灯启动快。实际功率余量足。不过这张表格的功率还是标注的比实际功率小了。和天下的经销商是这样和我说的。大家都是35w，但是实际功率会做的更大一点，因为这样会看上去更亮。这是行业恶性竞争所迫。这个坏头是aozoom开的，我们也没办法。这款mini安定器，实测功率接近47w

这就是汽车HID改装大灯的现状。

体积非常的小

最后贴一下实测的稳定工作功率吧。和天下是46.32W 绚焰安定器是42.72W。由于现在的安定器基本都是恒功率的安定器，所以无论怎么换灯管，功率基本都是不变的。

这里有这款安定器的全部数据资料。

说完安定器，再来说说氙气灯泡吧。

氙气灯泡，你会遇到如下几个问题。

所谓55w的氙气灯泡基本都是有问题的，不要购买。不要购买，不要购买。如果正规想做一个55w的氙气灯泡注定会比35w的灯泡灯管更粗，球泡更大，电极更远。而现在灯55w都是用35w虚标的。就算用安定器强行上到55w最终只会是大幅度缩短使用寿命。

aozoom也作假，55w的功率，却标注的和35w一样的流明亮度。作孽啊，这是上市公司啊。

绚焰的测试数据告诉我们这灯泡根本就是个垃圾。哪里可能有6000LM啊

汉雷的数据比较让人值得相信，实测还是比较靠谱的。

欧司朗，飞利浦，都不出H7兼容型氙气大灯，如果能买到基本都是假的。aozoom澳兹姆也有氙气灯泡。但是用aozoom安定器配汉雷安灯泡的依然是主流。并且，*级和杂牌氙气大灯在同样输入功率的前提下，发光效率是完全不一样的，差距相当的巨大。切记一定买大牌子产品。

汉雷4代相对于汉雷3代最大的改进是放电极材料的耐用性，也就是寿命，除此以外就是灯泡引线做了电磁屏蔽。汉雷新三代45w灯泡，安定器不好配。一体式安定器很难找到45w的，其次我也不知道这个45w是不是真的。毕竟也没有实测过。汉雷的终结者，就是汉雷三代的定制渠道版，和汉雷三代没有任何区别。汉雷的雷神系列是汉雷的最高端产品，有配套的外挂式安定器。但是没有卤素灯座接口型号。主要用于对原车就是氙气灯的车型升级灯光使用。雷神系列有45w大功率规格产品。

绚焰的氙气灯泡卡座直接做成了两头都有缺口的形状，这就意味着正反装都可以了。

例如H7灯泡，有的是缺口在上，有的是缺口在下。而氙气灯有一个连接顶部电极用的陶瓷管，这根陶瓷管可能会对大灯造成阴影。购买之前一定要仔细观察自己的卤素大灯安装方向，缺口是在上还是在下的，如果缺口在下，就需要购买特殊的H7B型号。

正常的H7大灯安装是缺口向上的，而我的近光灯灯座缺口是向下的。

汉雷官方制作的视频，详细的介绍了陶瓷管在上和在下的区别。这根陶瓷管确实会对照明效果产生影响，并且因为只有近光灯是有切线挡板的，而远光灯不存在这根切线挡板。所以这就是另一个氙气灯不适合做远光灯的理由。

商家的宣传单上也有这样的说法

正常情况下，由于能量守恒定律，波长越短的电磁波，能量越高。波长越长的电磁波能量越低，而色温越冷，短波长的光占白光的比例就越高。当输入的功率不变情况下，色温冷的氙气大灯输出的流明值就相对更低一些。而暖色温的氙气灯由于长波长的光线占比相对较高，所以反而流明值更高。（这点和LED正好相反）不过由于不同色温大灯药丸成分不同，汉雷4代 5500k色温的金属卤化物药丸的发光效率更高一点。所以现阶段5500k色温的汉雷4代大灯实测亮度只比4300k色温的汉雷4代暗一点点。再加上观感上人类对绿色的波长人眼更加敏感，所以冷白的色温反而在观感上更明亮。不过雨雾天的效果上，5500k色温就真的是白茫茫一片啥都看不清了。所以我还是选了4300k色温。这也是为了避免对面车辆刺眼问题。

这是汉雷4代 4300K H7B启动后，色温从6000k左右降低到4300k这么一个过程。有趣的是汉雷4代 5500K H7B就没有这样的问题。可能是默认色温已经很白了吧，变化就会相对较小。

绚焰的5500k色温氙气大灯启动的时候，诡异的发出了绿光，需要过一会才会慢慢变白。

氙气灯，启动的时候，其实是气体击穿放电，发射的都是紫外线，发光效率极其低。而且这个时候是偏蓝的。只有当电弧放电把等管内的，金属卤化物固体加热成气体参与反应之后，气体放电灯的色温才会呈现出金属卤化物的本征色温。发光效率也才会提到正常效率。

实际下单以后，出了点小插曲。

由于4300k 买的人少，H7B更是稀有灯座。结果不幸，商家寄给了我一套 5500k 的H7B汉雷4代大灯，并且其中一个大灯还有石英灯管碎裂问题。

只有7%的客户选择了4300k这个暖白色温有多不招人喜欢啊

在向商家协商之后，从新给我寄了一套4300k的 H7B 汉雷4代大灯过来，终于解决了问题。

不过也好，正好可以做一下我手上三组氙气大灯的横向测评。

整个氙气大灯的功率，其实是由安定器决定的。和天下的mini安定器实测输入功率47w左右，绚焰的55w安定器实测功率43w左右，在启动过程中，和天下的mini安定器输入功率可以瞬时升到79.2w左右，而绚焰的55w安定器启动的时候也就最多45.6w，所以整个启动过程，绚焰的安定器启动速度非常的缓慢。和天下mini安定器几乎就在吊打绚焰安定器。

测试数据，不具有任何横向可比性。因为这次测试的时候，地库灯有一半没开。之前我测试灯小亮T1的时候，地库的所有日光灯都开了，也就只有8233lux。而恒劲光作为基准，上次测试比这次测试多了1700lux。如果是同样情况下氙气大灯的亮度肯定可以超过9000lux 所以此数据只建议同表内比较。不过就算这样也是彻彻底底的碾压LED了。灯小亮T1绝对算得上是LED大灯里面最亮的存在了。普通双面发光LED有5000lux就很不错了。

绚焰的55w一体式安定器功率严重虚标，并且实际亮度更是可怜，寄过来的氙气灯泡，就算是配上了功率更大的和天下mini安定器，亮度增加也有限。可怜的一塌糊涂。

这张表里面没有加入，LED，是因为之前做的LED测试已经告诉我它足够的差。飞利浦22w的极昼光，流明值和55w恒劲光卤素灯差不多，只不过因为色温偏白，更讨好眼睛。而更高功率的LED，散热根本支撑不住，不要5分钟就残了。所以我已经彻底对他们死心了。

实测完了，那就让大家看看效果吧。4300k 8100lux的亮度。

如果喜欢更亮的，选5500k，我自己觉得4300k不晃眼睛。色温冷，容易让人觉得刺眼。

晚上抓紧时间测一下铺路效果。

首先大家先看一下绚焰的官方安装视频教程了解一下大致的安装方法吧。

安装也是现在这类一体式安定器的一个痛比较重点。

绚焰的安定器，是使用的三颗螺丝固定，所以不存在aozoom的大塑料螺母固定的顶灯屁股的问题。不过。这三颗螺蛳螺帽太细了，也没有放垫圈扩大螺丝头，很容易直接被安定器把螺丝从橡胶塑料后盖中撤出去。

当我想用把安定器塞进去的时候，我发觉橡胶是松的。并不能和原装后盖一样卡住，而是会滑出来的，势必我要用钢圈锁紧绑住这个安定器一体后盖。

不过悲剧再次发生，我的大灯后盖外圈并不是连续的，我囧，就是钢圈没法固定。作孽的啊。

并且接线端子太薄太薄，会从大灯端子中滑出来，好吧，我错了。

再来说一下和天下的这款mini隐藏式安定器吧。

安定器之所以不能放到灯罩里面去，那是因为氙气大灯作为热光源，发热严重。很容易导致安定器过热烧毁，所以这个mini安定器必须要尽可能的远离灯罩，切忌不可以贴着灯碗摆放。考虑到重力和车辆运动问题，实际可以摆放的位置，其实只有在大灯插座下方。

安定器除了本体意外，还有一个高压包，这个高压泵升压包，其实是用来发生23000V高压启动用的。本身并不发热，所以可以相对随意摆放。

和天下mini安定器的插头相对于绚焰的插头要厚实一些，虽然不会自己滑出来，但是依然不算牢靠。

一切安装完毕，就可以盖上后盖，从外部看，完全看不出这个灯有任何改动痕迹。

这是我网上好不容易找来的两张氙气大灯的大致原理图

上面是boost升压电路，下面一个是flyback升压电路。安定器的大致原理就是通过升压电路把电瓶的12V电压太升到85V然后用H桥再逆变成高频交流电为氙气大灯供电。注意我们现在汽车所使用的氙气大灯两个电极都是针，所以必须要用交流电驱动。

一般这类驱动器分为，恒流驱动和恒功率驱动。现代基本都已经是单片机控制的恒功率驱动了。恒流驱动器，在灯泡电极正常损耗变短以后，灯管的端上电压会上升，在电流不变的驱动器驱动下，灯上功率就会反而增加，导致大灯的寿命更快的终结。所以现代安定器，基本都是恒功率驱动器。

这是网上网友拆解的一款，氙气大灯外挂式安定器。基本和上面的原理图类似，大致工作原理确实没错。升压+H桥转交流

这是实现启动的23000v升压泵。安定器里面的电路实现12V到85V变换。而这个安定器外挂的升压泵实现85V到23000V的升压。原理很简单，启动的时候HID气体放电灯相当于绝缘。所以安定器输出的电压会给图片中红色的CBB电容充电。由于安定器是空载，最终充电电压会超过85V一直高到电容器上的电压可以击穿电容下方的白色空气放电管为止。空气放电管导通，电容的电终于可以通过空气放电管对最左边的白色升压变压器放电了。最终升压变压器把电容上的100多伏电压提升到了23000V直接加到了灯管两个电极之间形成空气放电。灯管内的金属卤化物被空气放电加热汽化变成气体，灯管的导通电压就急剧下降，最终灯管两段电压维持在85v左右，这时候升压包中的CBB电容就再也得不到击穿空气放电管所需的100多伏电压了，启动过程就此结束。

图片中的T1是用来限制电流的，过流保护用，在启动初期为了加快金属卤化物的汽化，需要加大一段期间电流。这样才能实现快速启动，但是这就需要安定器的瞬时功率足够的充足。会严重增加成本的。

这也就是为什么绚焰的安定器启动这么慢的根本原因。控制成本。好的安定器在安定器铭牌上极限电流是最重要的参数，就是它决定了你的HID大灯实际启动的真实速度。

这是和天下的mini安定器拆解，由于里面都是硅橡胶，我还要后续使用，所以就不深拆了。不过即使这样依然可以看到几点。

这个工程师为了体积小，使用了RM8的瓷罐变压器。不过比较蹩脚的是看到了1N5819的肖特基二极管。还要105度温度上限的Rubycon红宝石 YXJ系列铝电解电容，如果是我，我会至少用125度温度上限的电容。然后把肖特基二极管优化为贴片TO277封装的贴片二极管，或者直接替换为集成MOS管的同步整流二极管。降低发热。

好吧，按照原厂供应商的说法是，这款安定器，会在90度以后进入保护模式，并且功率下降到32W以内。用来热保护，它最主要的损坏器件是高压包启动器，当这款快启的安定器接入了一些需要解码的车型上，会短时间内平凡启动，导致高压包损坏。

这款和天下的安定器，在85v出线部分是有套磁环的，说明这个工程师是做过EMC测试的（这就意味着几十万的调试设备）收音机里面是很干净的，没有任何的干扰，包括氙气灯启动的时候，都是没有任何干扰的。这点很牛逼。

朋友们还有希望了解HID大灯安定器启动原理的可以参考起亚半导体的这篇文章。

事实上我们到现在一直习惯性称呼的汽车氙气大灯，根本就不是真正意义上的氙气大灯。它的学名应该是金属卤化气体放电灯。证据就是它的管壁上有金属卤化物药丸。它的发光效率超过100lm/W而真正的氙气灯的发光效率最多40lm/W。它的启动方式需要电弧放电激活金属卤化物。而氙气灯是瞬间点亮的。正是因为这个特性，氙气灯最常用的地方是相机闪光灯。

这才是真正的氙灯，一般氙灯都是外激发的，根本不需要电弧放电激发。

这是网上的一些关于汽车金属卤化物大灯的介绍。图片里面还刻意美化的写入了氙气。其实真实的汽车HID大灯中的氙气不会超过20%。而且由于氙气特别贵，所以许多现代汽车用HID大灯中根本就没有氙气。而是用其他廉价气体替代。因为金属卤化物灯中实际工作的气体其实是金属卤化物蒸汽，而不是氙气。氙气并不是必需品。氙气只是众多可以用来避免电极放电时候氧化坏死的不反应可选稳定气体之一。

现代汽车HID大灯，真正被错误叫为氙气大灯的原因只有一个，那就是奔驰最先试用了真氙气放电管的汽车大灯。而之后由于真氙气大灯的发光效率低，逐步被金属卤化物大灯所取代，但是消费者并不了解这些，也分不清这么多种气体放电灯，最后就沿用了氙气灯这个称谓。

在工业上。金属卤化物大灯中由于添加的金属卤化物成分不同，还有非常多的细分产品。有一些为了各种五颜六色的颜色而开发，而有的为了更高的显色指数而开发。也有的为了更高的发光效率而开发，例如鏑灯。对的你没有猜错。我们现在汽车上所用的HID气体放电灯，本质上就是金属卤化物灯分类下的小功率鏑灯。

如果我一开始就和你们说，这是镝灯，肯定有很多人无法接受。毕竟汽车氙灯已经约定俗成很难纠正这个称谓错误了。不过这些都无所谓，大家了解就好。

折腾这么久就为了大灯亮一点，嗯确实没错。只有路面照亮了，我们才能真正的驾车安全起来。并且许多原装的LED大灯其实并没有我们后改的氙气大灯明亮。原因是为了省一套大灯清洗总成。就必须把大灯的亮度控制在2000lm以下。所以有没有大灯清洗就可以快速区分新车的大灯亮度是否给力。而我们改装的氙气灯，起跳就是3200lm绝对是足够的铺路了。

不过我依然不建议大家随意改灯，毕竟现在顶配拥有LED大灯的车型越来越多了。有钱就上顶配吧。改灯实在太苦了。只有那些老车，没有LED大灯顶配车型的车，才有改灯的必要。否则你付出的成本绝对要比你多花钱买顶配车型高的多的多。尤其是现在许多顶配车型都是配备的LED矩阵大灯，这是你光换一个光源，永远都达不到的效果。铺路，不刺眼，照射角度宽泛。愿这个到处都是骗子的后装改灯市场，随着市面上的原配LED大灯普及而彻底消失吧。

2020年4月8日 沈洁