穿越国道315：从喀什到西宁，孤独公路的叙事诗

“你可以一眼望穿许多城市的五脏六腑，但你无法看透 喀什 噶尔 那双迷蒙的眼睛。” 没人会不迷恋 喀什 的风情。一面是来自 塔克拉玛干沙漠 的燥热，一面是来自帕米尔高原雪山群的凛冽，伴随着古城里穿街过巷的达甫鼓声，异域美人从雕花窗口张望。喀什噶尔是喀什的全称，古突厥语的意思是“玉石般的地方”。这是一座充满了历史感的城市，历代王朝在这里建都，维吾尔人代代相传的诗句来自这里的诗人，就连被原本是生活在土耳其的智者阿凡提，也被当地人设计为一位生活在 喀什的维吾尔大叔。俗话说“不到喀什等于没到过新疆 ”，维吾尔世界最后的记忆，都留存在了这迷宫般的街巷中。

第一次去 喀什 还是6年前，那时候的 喀什 老城还没有经过翻 新和 修葺，古旧而充满市井气息。那时候的 喀什 老城仿佛一个被封印在数世纪前的城池，建筑处处是维吾尔风格的院墙和窗棂，当地人总是身着民族服饰，沿街购买着刚出炉的烤包子、馕，还有新鲜的无花果，空气里充斥着微微的羊肉和黄土的气息。你一定看过《追风筝的人》，电影的取景地就是这座老城，走进当地的“网红店”——百年老茶馆，永不停歇的热瓦普旋律，让人忍不住去相信，这 里永 远不会有悲伤的故事。

除了喀什老城，最有当地韵味的一定是高台民居。高台民居是喀什老城东北端一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区，这座高崖两千年前就已存在，一千多年前有维吾尔先民在此建房安家。经过千年历史的发展，高崖上形成了奇特的民居建筑。这里巷道狭窄弯曲，过街楼、小胡同、手工作坊随处可见，生土建筑比比皆是，保留了多处已有数百年历史的老宅和清真寺。这里的房屋多是用泥巴和杨木搭建而成的，整个街区看上去都是晃晃荡荡、松松垮垮的，但都很牢固，许多房子都已有数百年甚至上千年的历史。维吾尔族人世代聚居，家族人口增多，增建的房间占去院落的一部分，再沿墙体扩建加高一层甚至两层，错落有致。但同时，因为建筑过于繁复没有规律，走进其中，小路忽高忽低，七拐八绕，岔口众多，很容易就在里面迷路了。这是我第一次感觉到在夕照中的迷路是如此让人迷醉，这里是一个能让人在时间和空间上同时迷失的区域，穿行其中，从来记不住来时的路，或者说也不愿意去记住，在某个拐口看到一扇紧闭的门，每一个路口似乎似曾相识，没有目的的行走，眼前那一抹闪过的艳丽是维族姑娘头巾的颜色，再抬眼，看到自己常常的影子投影在黄土高墙上，这似乎才应该是 喀什 的颜色、味道或者说风情。高台民居像是喀什的一个缩影，它用一种异域的旋律将你魅惑，从时间和空间上打乱你与世界的联系，纯粹的色彩和迷醉的香料，以及比海还要悠远的沙漠呼吸。可惜现在再去喀什 ，发现高台民居为了保护，已经不再对游客开放了。

在喀什 ，大巴扎也是非常值得一逛的好去处。大巴扎位于喀什东北角的吐曼河东岸，占地250亩，据说是我国西北地区最大的国际贸易市场。数千年以来，由 西安 出发的商旅，无论走天山南路或走天山北路，都在这处古丝绸之路上的历史名城汇合，这座古老的集市迄今已有两千多年的历史，古代有“ 亚洲最大集市”之称。大巴扎据说有5000商户，因为没能赶上热闹的时间，因此空旷宽阔的集市街道并没有太多人驻足，除了偶尔有游客购买一些维吾尔风格的装饰品和服装。干燥温暖的秋风吹过，古老的集市经过若干次的翻修和更新可能早已失去了曾经的韵味，但依然能够让人清晰的想象出，公元前128年，张骞出使西域时，来到繁华不输长安的疏勒国，往来商贾一个个穿着着属于自己国家和民族的绚丽服饰，使用着可能并不流通的各种语言，黄土和风沙间，商品琳琅，歌舞升平。

喀什东郊不远处，另一处著名的去处便是香妃墓。香妃的传说流传甚广。传说中，她“玉容未近，芳香袭人，即不是花香也不是粉香，别有一种奇芳异馥，沁人心脾”，她 新疆回部酋长霍集占的王妃，回部叛乱，霍集占被清廷诛杀，将军兆惠将香妃生擒送与乾隆。但香妃心怀“国破家亡，情愿一死”之志，始终不从乾隆，最后被太后赐死。死后，将其运回家乡安葬，固有了喀什的这一处 香妃墓 。然而传说再引人入胜，也与历史事实相去甚远香妃墓实际上是阿帕霍加家族陵墓的俗称，这是一座是典型的伊斯兰风格的宫殿式陵墓建筑，陵墓安葬着同一家族的五代72人(实际只见大小58个墓穴)，第一代是伊斯兰传教士阿基.买和买提.玉素甫霍加。 传说，埋葬在这里的霍加后裔中，有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆皇帝的爱妃，由于她身上有一股常有的沙枣花香，人们便称她为“香妃”。不过香妃并没有葬在这里，她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。陵墓精美华丽，两侧有着高大的砖砌圆柱和门墙，镶着蓝底白花硫璃砖，富丽堂皇、庄严肃穆而，站在晶洁素雅的门楼前体味历史被冲刷的气息，传说与史料，如你所愿的去相信吧。