明黄色纱缀绣八团龙袍，清顺治，身长112厘米，两袖通长132厘米，袖口宽12厘米，下摆宽98厘米，前后裾长31厘米，左右裾长16厘米。清宫旧藏。　　龙袍圆领，大襟右衽，马蹄袖，裾四开。领、袖及襟边用石青色织金缎镶边。　　龙袍以明黄色暗团龙蔓草纹实地纱为地，其上缀补龙纹八团，前胸、后背和两肩龙纹各一，下裳龙纹四，间绣五彩祥云海水江崖纹。缀补的八团是在明黄色绸地上以二色金线绣龙纹，用红、蓝、绿三晕色装饰纹样，并用片金线勾边。其针法以套针、钉金线为主，辅之以斜缠针，绣工平整。此为清顺治时期绣工、用料以及织造都非常精致的一件龙袍。服装开襟形式之一，衣襟开于衣服的右侧。以缎组织为基础组织，以金线为主体表现，大量用金的丝织品。 　　　　　　　　　　　　　 亦称库金，是清代宫廷御用品，因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名。纹饰多为金线织出的显花，但有时也使用银线。不论织金、织银，同属一类品种。织金有织金锦和织金缎之分。清代的一种暗花纱织物。无纹饰的地部为平纹交织，密度较大，显花的部位为左右两根经线相纠绞交织，密度较小，形成纱孔，虽为单色，也能显露出纹饰，故称实地纱。 　　　　　　　　　　　　陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期，主要采用釉上、釉下彩绘方法，亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化，常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。　　彩瓷品种之一。“五彩”意为多彩，且一般来说，其中必含红彩。在已高温烧成的白瓷或已绘局部图案的青花瓷上以红、绿、黄、紫、黑、蓝等彩描绘图案纹饰，再经彩炉低温烧成。再配以其它两种或两种以上的色彩。按生产工艺之不同，通常人们将五彩分为釉上五彩和青花五彩两大类。　　五彩是在宋、元釉上加彩的基础上发展起来的。明宣德时已有五彩，但明代釉上彩以红、绿、黄三色为多，嘉靖、万历时期的官窑釉上彩瓷，以釉下青花和釉上多种彩相结合，称青花五彩。清康熙朝发明了釉上蓝彩、金彩和光亮如漆的黑彩，使釉上五彩成为彩瓷的主流。自雍正朝始，粉彩盛行，五彩只作为仿古瓷少量生产。五彩烧成温度略高于粉彩，不如粉彩般有柔软感，故又称“硬彩”或“古彩”。色晕技法名称，亦称“三润色”，简称“三润”。指色阶从深到浅或从浅到深表现出三段层次，或以同类色或近似色等表现出三段层次者，统称“三晕色”。　　古建筑彩画贴金工艺做法。片金即成片的金，纹饰的外轮廓线沥粉，整个纹饰画面贴金。苏绣主要针法之一。始于唐代，盛于宋代，至明清时期更为发展，流传很广。根据纹样表现效果，可分平套、集套、散套等。 一，平套针法。根据纹样分皮绣制：第一皮出边，外缘齐整；第二皮称“套”，用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间，要罩过第一皮的十分之八；第三皮与第二皮线条长短相同，每针嵌入第二皮线条的中间，并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推，绣到纹样边尽处。针脚要齐整，丝丝相夹，使镶色和顺，绣面平服。 二，集套针法。大致与平套相同，由于集套用于绣圆形纹样，绣时第一皮出边要外缘齐整，向内长短参差，外缘排针略稀而内较密，每一针都要对着圆心，最后一皮的针迹集中于圆心，近圆心处要藏针，越近圆心藏针越多，直到绣满为止。 三，散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法，亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐，排针密，内则长短参差。 　　　　　　　　　　钉金线绣法，以丝线绣纹样，将金线回旋于绣或末绣的图案的边缘，用 丝线钉在金线之上，但钉线的色彩要与绣线色彩相呼应。钉金线有单圆金与 双圆金两种。 　　　　　　　　　　　　　　　钉金线，是用金线在绣面上盘钉出图案的一种针法。先将金线绕在线轴上，露出两头，使两线并合，先用丝线短针横钉于金线上钉紧，将金线按纹样轮廓自边缘绣起，每隔0.2厘米钉一针，行与行之间，钉线要相互间隔，钉成桂花针形，笫一批绣好后，就顺序向内回旋，直到绣满纹样为止。钉线要均匀整齐，才能使绣面纹样光亮，呈现出金碧辉煌的艺术效果。　　　　　　　　　　　　　中国刺绣基本针法之一。绣纹样时，线条排列呈现出斜向，线条均匀齐整，不能重迭，不能露底，每针拉线轻重要一致，称斜缠针。此种针法宜绣单色的形体，不适用于深浅不同的色调。是直绣的一种，以短线条缠绕着形体绣作，线条方向一致，线条匀密，边口整齐。此绣法用于小型的花叶干，宜作单色形体。官名。明清江南织造官署的主官。掌理织作“上用”和“官用”绸缎布匹事务。明代由提督太监出任。清代选派内务府司官担任，称织造监督。驻江宁（今南京）、苏州、杭州等三处，每处一人。统属于内务府总管大臣，由缎库郎中具体负责考察评定。织造在驻地以钦差官身份出现，与地方最高长官平行；并且充当“圣上”的耳目，密报所在地方官声民情，往往由皇帝亲信出任。TAG标签耗时：0.055947065353394 秒