通常来说三千元以上的定制西服，合理的工艺默认就应该为真袖衩。

带有弧度的胸兜

有时候从一些地方看到说带有弧度的胸兜是好西服，不带弧度的胸兜不是好西服这种说法时，有点气愤，因为胸兜是否带弧度就像午餐主食是吃米饭还是馒头一样，没有高低之分。

按规矩来说，标准正装常用的标准胸兜是没有弧度的，而带有弧度的胸兜如船型、月牙型则用在休闲单西上居多。现在人们对西服的个性化要求高了，即使是正装也希望脱离刻板印象，所以在这些小细节上也喜欢追求一点不同，选择船型胸兜的人则逐渐多了起来。

也就是说带有弧度的胸兜并非是什么复杂、高级的工艺做法，只是不同款式而已，常规定制店都有可选项。

袖口的叠扣

和带有弧度的胸兜同样的道理，袖口处纽扣的排列方式也分为两种，一种叫平扣，一种叫叠扣。

平扣就是我们常见的，纽扣一颗挨着一颗；叠扣则顾名思义，是纽扣一颗叠着一颗。同样没有高低之分，只是不同造型，均可选择。

内部珠边缝线

首先要声明的是，这种精美的内部珠边缝线是机器缝制的，并非手工缝制，手工缝制的走线在这个位置不如机器缝制的工整，这方面还是要实事求是一些。

其次缝线的颜色也属于可选项，一般分为顺色和撞色，顺色则类似于暗线，虽然走线但却不明显，撞色用红色居多，以突显内部结构的美观。

这个区域的缝线虽然美观，但并不属于高难度作业，更不应该让消费者误以为这里是手工缝制。

内部结构

西服的内部结构分两种，学名分别叫弯过面和直过面，弯过面是指下图这种：

可以看到内部口袋的开口是开在面料上面的，面料在内部拐了一个弧。

直过面是指下图这种：

内部口袋开在了里布和面料之间，面料在内部是直线剪裁的。

这两种有高低之分吗？个人认为几乎没有。弯过面会更费面料一点，所以很多成品西服不愿意用。而定制西服由于是单人单版，每个人的面料都是单独选购，面料米数足，所以用弯过面比较常见，既是为了和常规款式有另一个区分，也是为了展示缝制手法，弯过面制作难度稍高。

深色区域为面料，浅色区域为内衬

所以有的地方介绍说弯过面的西服要比直过面的更高档这种说法，稍有些片面。

腋下汗托

腋下汗托有一定功能性，可以起到吸汗的作用，但由于缝制位置受限制，人体真正容易出汗的地方在袖洞的正中，所以汗托真正吸到的汗并不多。

有总是比没有要强一些，但大家没必要把腋下汗托看得太重，因为最先吸汗的是衬衫，衬衫吸满了才能轮到它，主要是这种情况太少见了。

腋下汗托的制作难度不高，现在大部分中档以上的西服，无论成品或定制都会配有。

后领底绣字

西服常规的绣字位置是在内部口袋上方，基本上只有自己看得见，而后领底绣字则可以有时候把领子立起来时被别人看见，给人一种专属定制的感觉。

效果很好但难度不算高，谈不上炫技，主要是细节上的个性化。

裤子部分

腰里的防滑条

很多人认为舍得用材料的衣服通常都是好衣服，这个说法有几分道理，但有时也要看情况，裤腰里面的防滑条就是一个例子。

防滑条缝在腰围内侧，主要的功能性是增加腰围内侧和衬衫之间的摩擦力，从而使不经意的活动时衬衫不容易往外跑，这是它设计出来的主要目的。

我们做的裤子默认不加防滑条，如果需要免费缝制，为什么默认不加？首先是因为防滑条上有塑料并且很厚，影响腰围位置的透气和体感；其次是它的功能性没那么强大，有一点作用但相对做出的牺牲而言偏不划算。

脚口内侧的防磨条

裤子穿的省的人一条裤子能穿几年，哪里都没磨破但裤子最下面的口内侧却磨破了，这是因为再省只要一走路这里就会产生摩擦，久而久之就会破损。

脚口内侧的防磨条可以完美避免这个情况，这个我们是默认全部配置的，效果很好，成本不高且作用明显，无非是多缝几针的事情，带来的客户体验很值得。

垫裆布

大腿内侧磨裆是很多大腿粗的人的苦恼，但没办法，这和尺寸、做法都没关系，因为肉挨到一起后走路必然会产生摩擦。垫裆布的存在可以缓解内部面料和大腿之间的摩擦，减缓磨破的速度，有较好的功能性。

有一次一位客人单独和我强调要加这个东西我还奇怪，说本来就有，他却说之前从别的地方做就没有，以为只有很贵的西裤才会有。

对于这类客人，我也只能帮到这了。上面这些内容希望对大家的实际挑选产生帮助。

欢迎留言提问

你有没有遇到某些没见过的款式或做法，觉得很新奇或高档的？

如果想知道它对西服产生的影响以及工艺门槛，欢迎向我们提问。我们会把你的问题公开让更多的人了解到，毕竟想会穿西服要先做到了解西服本身才行。

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