蒲城人的口味偏辣偏咸。尤其是吃辣，不逊于任何地方，吃面吃馍吃菜几乎都少不了辣子，男女老幼都好这一口，菜多菜寡不计，但绝不能少了辣子，真正是“没有辣子嘟嘟囔囔”。而且，吃辣子的量也是骇人，看蒲城人那碗面条，哪一个不是把辣子放得“红刺刺”的！如果一碗面条不放辣子甚至辣子放少了，就连旁人也看不惯“看你那面白刺刺的，看着都不香，咋吃嘛”！

家乡昔日有一位长者，是一位民间医生，极其嗜辣，有一日赶集吃凉粉，让摊主多加辣子，摊主加了两次仍不满足，索性赌气说这一碗辣子都给你！不想这老者真的一碗凉粉吃完了摊主的一碗辣子，尴尬的摊主无奈又踅回家重新拿了碗辣子来，不然这生意就没法做了。当然可能有演绎的成分，但已足见家乡人嗜辣的程度。

其实，包括蒲城人在内的大部分老陕，是非常能吃辣的，可能是三秦大地的美食太多了吧，人们一说起来就是陕西的小吃系列，忽略了陕人的吃辣，只记住了四川、湖南等。

关于陕人的吃辣，在“陕西八大怪”中就有“油泼辣子一道菜”的说道，油泼辣子几乎是陕人吃辣的常态，一般人家都日常必备。而“八宝辣子”则可以看作是蒲城人把油泼辣子的发扬光大，在纯粹的香辣之外，又加上了肉蔬的丰富，使“辣子”更象一道菜。

炒制八宝辣子是一个看起来简单的活，但要做好、做地道还真有许多讲究。

其一是选料，辣椒面要上乘的秦椒加工而成，最好是农家自己拣选、晾晒、炕烤并手工碾制的，这样的辣椒面非常干净纯粹、不会掺假。另外，炕制过程放了少许油，所以辣椒面本身就辣中带香。至于其中的肉，则要选肥瘦相间的五花肉，太瘦则柴，太肥则腻。而其中的咸菜，则必选俗称芥疙瘩的大头菜。这三样齐备，其它的菜蔬如红萝卜、莲菜、蒜薹、黄豆等，则可根据主观需要和客观情况随性而定，稍为丰盛即可，亦不可贪多，否则喧宾夺主。

其二是炒制，先要掌握好食油的量，既不能吝啬少放，也不能用心过盛，少则干巴、多则油腻。油热后，先肉后菜再撒辣椒面，急火快炒，火候的掌握至为关键，火欠不入味、过火则焦苦。炒制这道菜，因为要放入大量的辣椒面，无论如何会很呛人，一道美味出锅，掌勺的大师傅必定很辛苦。

在过去，生活清苦的时候，这道菜肴绝对是一道上品，平日里很难吃到，只有在红白喜事的时候才会解解馋。但无论如何，在过年的时候，家家户户会把炒制八宝辣子作为年饭的必备，光景好的多炒点、差一点的也勉为其难地做一点。一般的人家都会一次性的炒制一大盆，一是集中加工省却麻烦与辛苦，另是这时候天冷，也易储藏。过年期间，几乎家家、每顿，都会盛出一小盘来加热一下，饭桌上就有了红艳艳、油汪汪、香气四溢、咸辣可口的八宝辣子，几乎成为男女老幼的最爱。

把热腾腾的蒸馍掰开来，喷香的八宝辣子夹进去，红油会渗入蒸馍中，不由人馋涎欲滴，咬一口，那滋味！有了这盘八宝辣子，食量大增，平日里两个蒸馍的饭量，不由自主地增大到三、四个。心疼儿女的妈妈看了，心里滋味复杂：谁不愿意孩子多吃点、吃好点？可那时候粮食紧缺，哪里敢放开肚皮哦！

如今，粮食早已充足了，但人们的食欲却下降了。这八宝辣子又成了开胃的佳品，看着家人惬意的享受美食，作母亲的倍感开心。有时候，如果有为了苗条减肥的家人欲食又止，母亲会笑着相劝：“没事，多吃一个馒头长不了二两肉，呵呵！”

“八宝辣子”以其咸辣香窜广受欢迎，不唯夹馍吃，还可以拌面条，甚至下米饭，等等，真真是一菜多用、老少咸宜。为了让天下人共享口福，蒲城人早已将其工业化生产，使之变为商品，“八宝辣子”藉此走出蒲城，走上了千家万户的饭桌。但要吃到正宗的、新鲜的、接地气的“八宝辣子”，还一定要到蒲城去！

要过年了，蒲城人准备的众多年饭之中，一定会有那看家的“八宝辣子”，那早已是渗透到骨髓里的一种不可或缺的美味、郁结在心底里的一种无法忘却的记忆。远方的游子，倦归桑梓，又能吃到那魂牵梦绕的“八宝辣子”了，想想都满口生津，不由会加快回家的脚步。

一种食物、一方传统、一腔挥之不去的情怀，一缕香气氤氲、肺腑滋润的幸福感爆棚的满满乡愁......

作者张同武简介

张同武，西北大学毕业，政府机关供职。业余从事文学创作，涉猎散文、杂文、评论、剧作、诗歌等，出版有散文集《未央桥畔》，另有文章逾百万字见于国家级及省、市报刊、网络。曾获全国性征文特等奖、陕西省哲学社会科学成果二等奖及其它文学、戏剧、新闻类奖项数十次。曾参与有关国家级、省级重大课题研究，受聘中国西部传媒与社会发展研究院研究员、陕西省地方志编撰委员会委员、陕西省知识产权讲师团讲师等。近年侧重饮食文化散文写作，在《美文》杂志、《澳门月刊》等开设专栏。

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编辑 | 秉晟 本月主编| 安娜

图片 | 张同武

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