一位在湛江生活了几年、二十年后回来的挚友，觥筹交错，酒足饭饱后，深夜因为记挂着沙虫，在寒风嗖嗖里硬是打电话吵醒我，要我带他去吃沙虫粥。在他的思维定势中，没吃到沙虫，等于没吃到湛江海鲜。

前两年北京的朋友到湛江过年，我们带他们“文吃”、“武吃”了不少的海鲜。他们之前在桂林、昆明、北京各地吃遍了湛江海鲜，当然也少不了湛江烧蚝，但他们说只有到湛江吃的，那种味道和感觉才叫“湛江海鲜”。回北京后，他们对湛江海鲜的印象也只停留在烧蚝上，而且是南桥边大排档夜宵的烧蚝，壳有拳头般大的蚝，放上葱姜蒜末，再给他们加上辣椒，在炭火上烤，噼噼啪啪冒着热气，趁着热吃，鲜嫩无比，就着二锅头，连着壳上的液汁一起汲吸掉，那才叫一个爽啊。

“文吃”和“武吃”是我给分的类别，别人如何分类无从考究。湛江海鲜的“文吃”，就是到星级酒店，在雅致的包厢里，必得讲究吃相，慢吞细嚼，吃的是情调，是体面。如用蟹八件把螃蟹各部分的壳一一拆卸，用筷子夹小块的蟹肉蘸着酱汁、甜醋慢慢地送进嘴里。“武吃”，就是在街边、巷口的食肆或大排档吃，其次是在海中的鱼排上吃，最地道的是跟渔船出海，在船上即捕即煮即吃，不用讲究配料，不用关心吃相，可以胡吃海喝，可以张牙舞爪。直接用牙齿“咔”的一声咬裂蟹壳，把蟹肉丢进嘴里，省去任何的工具，包括筷子。

对于土生土长的湛江人来说，淡水鱼、咸水鱼都不算海鲜，所以从来没有湛江人羡慕“桃花潭水鳜鱼肥”，有着二万平方公里的海域、二千多公里的岸线是湛江人的底气。对于在湛江出生的我，骨子里无可救药地流淌着对海鲜天生的嗜好。

依稀记得童年时在市场上买海鲜全凭鱼票，即一张张定额的小纸片，还要排很长的队，小纸片很薄，每张小纸片上面印着一条大鱼，对馋嘴的小孩来说绝对具有诱惑力。清晨四五点钟，一车车的海鲜从硇洲岛运到市区门市的仓库，用竹篾编制的箩筐近一米高，装满了新鲜的马友、红三、鸡公仔、剥皮鱼等，过磅、登记。两个壮硕的职工用碗口粗的竹棍穿过箩筐的两个挽耳，身子微蹲，一同用力，扛起来，往门市部抬去。六点左右，这时的街市已是灯火通明，人声鼎沸，鱼往工作台上一倒，长长的队伍出现了瞬间的骚动，随即又恢复了秩序。童年，我对湛江海鲜印象最深的要数盘在箩筐最上面的鳗鱼，有小孩手臂般粗细，颜色润泽，洗净，斩段，只是清煮，不加任何配料，肉质甜爽，味道地道的鲜美。

读书时，学校饭堂极少有海鲜出现，偶尔有小海虾炒韭菜或蒜，我是必打一份，几年里好像没落下一次。

日月如梭，日子越过越好，物质越来越丰富，但地道鲜美的海鲜也不是随便能吃得到的。

最近在东头山岛小渔村，我又吃到了地道鲜美的海鲜味道。主人家从海上捕鱼归来的船上买回的花蟹、海虾、有两个手掌长的白鲳鱼，用大锅煮水，白灼花蟹、海虾，清蒸白鲳鱼，端上桌子时，我们美美品尝那鱼肉、蟹虾的滑嫩清爽，大快朵颐。现在，每每有朋自远方来，我首先推介的必是那里的清蒸白鲳鱼。

不管是谁，不管你来自何方，对于湛江海鲜的不同的印象，都能给各自带来太多的乐趣。日常生活也好，历史也好，湛江海鲜的印记总是镌刻得那么深刻、那么机敏。

支贤，笔名知然。现居湛江市。硕士、高级职称，省大中专院校教师职称高评委。中国教育作协理事、湛江作协副秘书长、红土诗社理事、中国教育报、湛江晚报专栏撰稿人。

1990年开始发表诗歌、散文、文学评论。诗文散见于《星星》《诗刊》《散文》《牧野》等，并有诗歌入选不同的诗集。著有诗集、写作教材、主编文学作品集等9本。曾获各级比赛奖项.返回搜狐，查看更多