明代服饰设计欣赏及对当代服饰设计的影响

公元1368年，明王朝建立，恢复了汉族封建统治，使汉文化传统得到进一步传承和弘扬。明代艺术设计也呈现出与宋元不同的时代特征，庞大的官方手工业机生产机构和民间手工业生产为明代艺术设计繁荣提供了先决条件。明代宫廷工艺代表了当时艺术设计的最高水平，收藏、鉴赏之分也对艺术设计产生了推动作用。

总的来说，明代是中国历史上又一个强盛的时代，明代艺术设计跨入了一个新阶段，得到了前所未有的全面发展。各个门类的艺术设计水平均得到了不同程度的提高。明代设计继承了宋以来的美学追求，并向程式化和完善化发展，具有端庄、简约、健实等审美特点。明代既是传统服饰文化发展的盛期，同时也是服饰设计注入新的文化内容转变期。明太祖对服饰等级进行了严格划分，又对百姓的常服做出了严格规定。明朝统治者之所以看中服饰制度，是因为服饰最能“辨贵贱，明等威”，从而维护等级森严的封建政治体制。

明代文武官员在大祀庆成、正旦、冬至、圣节及颁降开读诏赦、进表、传制时穿朝服。外任官则在三大节、拜牌、迎诏时穿朝服，如图1所示。

2. 公服

明代文武官员在朔塑日朝参、见辞谢恩、万寿圣节、皇太后圣旦、冬至、元旦、立春以及颁历、皇子降生等吉典时穿公服行庆贺礼。外任官则在初莅任望阙谢恩时用公服。明代公服继承宋元形制，有皂纱帕头（襆头）、大袖圆领袍、笏[hù]、单挞[tà]尾革带等，如图2所示。

3. 祭服

明代规定在皇帝亲祀郊、庙、社稷时，文武官分献、陪祀，则穿祭服。官员祭服形制与朝服基本相同，但上衣为靑色，衣、裳、中单均用早色缘边，如图3所示。

4. 常服

明代文武官员在常朝视事时穿常服，多以圆领、搭护、贴里配套穿着。洪武元年二月（1368），明太祖诏“复衣冠如唐制”，定官员常服用乌纱帽、圆领袍、束带、黑靴。

洪武二十四年（1391），定官员常服用杂色纣丝、绫、罗，并按文武品级施彩绣纹样，如图4所示。

5. 命妇礼服

明代后妃、命妇的朝、祭之服，用于重要的礼仪活动。《大明会典》：“凡命妇入内朝见君后、在家见舅姑并夫，及祭祀则服礼服。”命妇礼服为翟冠、大衫、霞帔、圆领、袄、裙等。如图5所示。

6. 命妇常服

明代命妇常服为翟冠、圆领、袄、裙等，圆领缀以本品级补子，纹样随其夫或子。

三、 男子冠服与民服

明代皇帝服饰依据功能和使用场所不同，有冕服、通天冠、皮弁服、武弁服、常服。

凡祭天地、宗庙及正旦、冬至、圣节则服衮冕，祭社稷、先农、册拜亦如之。皇帝衮服如图7所示，皇帝冕服如图7、8所示。

(2)  皇帝冠服——皮弁服

凡朔望视朝、降诏、降香进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁服。嘉靖间令祭太岁山川等神皆服，皮弁服如图9所示。

2. 官员服饰

凡大祀庆成、正旦、冬至、圣节、及颁降开读诏赦、进表、传制，则文武官各服朝服。其武官应直守卫者不拘此服。文武官朝服如图10所示。

梁冠：由冠额、冠耳、冠顶组成，冠额正中饰有纹样，各品级略有不同。

上衣：用赤罗青缘，其长过腰指寸七寸，毋掩下裳。

中单：白纱为之，青缘。 下裳：七幅--前三后四，每幅三襞积，赤罗青缘。

蔽膝：赤罗，无缘。

绶：各照品级花样。革带之后佩绶系而掩之，其环亦各照品级用玉犀金银铜为之，不以织於绶。

大带：表裏俱素，惟两耳及下垂缘以绿色，又用青组约之。

革带：一品玉，二品犀，三品四品金，五品银鈒花，六品七品银，八品九品乌角。

佩玉：一如诗传之制，去双滴及二珩，其三品以上用玉，四品以下用药玉。

一品：冠七梁。革带与佩俱用玉。绶用绿黄赤紫四色丝织成云凤四色花锦，下结青丝网，绶环二，用玉。笏[hù]用象牙。一品朝服如图11所示。

八品九品：一梁，革带用乌角，佩用药玉，绶用黄绿二色丝织成鸂鶒[xī chì]花锦，下结青丝网。绶环二，用铜。笏用槐木。九品朝服如图12所示。

明朝规定，有军功的功臣可以封爵，爵位有公、侯、伯三等，朝、祭服与群臣相同，但在梁冠上会加貂蝉笼巾。貂蝉笼巾如图13所示。

公：冠八梁，加笼巾貂蝉，立笔五折。前后用玉为蝉。

侯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔四折。前后用金为蝉。

伯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔二折。前后玳瑁为蝉。俱左插雉尾。

驸马：冠与侯同，不用雉尾。

明代建立初期，开国君主朱元璋认为古制太繁，只允许在祭天地、宗庙等特大典礼中，根据汉唐制度采用衮冕之服，其余大小祭祀一概不用。即使是衮冕，也只有皇帝、太子、亲王、亲王世子、郡王可备，冕服自此成了皇室的专属。群臣于祭祀的场合另有

梁冠、青衣、赤裳等所组成的祭服。官员祭服如图14所示。

在京文武官每日早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞则服公服，在外文武官每日清早公座亦服之。后常朝止便服，惟朔望具公服朝参。其武官应直守卫者不拘此服。文武官公服如图15所示，用盘领右衽袍，或紵丝纱罗绢从宜制造，袖宽三尺。

一品至四品绯袍，五品至七品青袍，八品九品绿袍，未入流杂职官袍笏带与八品以下同。 一品用大独科花，径五寸；二品小独科花，径三寸；三品散答花无枝叶，径二寸；四品五品小杂花纹，径一寸五分；六品七品小杂花，径一寸；八品以下无纹。官员六品公服如图16所示，官员八品公服如图17所示。

(4)  常服

凡常朝视事，以乌纱帽、团领衫、束带为公服。文武官员常服如图18所示。

带：一品玉，二品花犀，三品金鈒花，四品素金，五品银鈒花，六品、七品素银，八品、九品乌角。凡致仕及侍亲辞闲官，纱帽、束带。为事黜降者，服与庶人同。公侯驸马伯与一品同。杂职未入流官与八品九品同。

衣服宽窄：以身为度。文职官衣长自领至裔去地一寸，袖长过手复回至肘，袖桩广 一尺，袖口九寸。公侯驸马与文职官同。武职官衣长去地五寸，袖长过手七寸，袖桩广一尺， 袖口仅出拳。

公侯驸马伯：麒麟、白泽。

文官：一品二品--仙鹤、锦鸡。三品四品--孔雀、云雁。五品--白鹇。六品七品--鹭鸶、鸂鶒。八品九品--黄鹂、鹌鹑。杂职务--练鹊。

武官：一品二品——狮子。三品四品——虎、豹。五品——熊、罴[pí] 。六品七品——彪。八品九品——犀牛、海马。

凡祭天地、宗庙及正皇后受册、谒[yè]庙、朝会、服礼服。皇后礼服如图19所示。

礼服是明代后妃的朝、祭之服，皇后在受册、谒庙、朝会等重大礼仪场合穿着礼服。洪武元年，朝廷参考前代制度拟定皇后冠服，以袆（huī）衣、九龙四凤冠等作为皇后礼服。洪武二十四年对冠服制度进行了修改，定皇后礼服为九龙四凤冠、翟衣、黻（fú）领中单等，此后一直沿用。

凤冠：会典载以九龙四凤冠，按明皇后翟衣画像及定陵所出土实物，龙凤数量及组合各所不同，今按实物画九龙九凤冠。凤冠以漆竹丝为圆匡，冒以翡翠。上饰金龙、点翠凤、 珠花、翠云、珍珠等。冠用三博鬓。

翟衣：深青，织翟文十有二等（凡一百四十八对），间以小轮花。红领、褾（袖口）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边），织金云龙文。

明代的鞠衣也直接继承了宋代的传统，但是形制与用途有了极大的改变，其在贵族女性生活中占据的地位也为历代之最。皇后的鞠衣与黄色大衫配合同时穿着，成为了皇后燕居服的固定搭配。皇后冠服鞠衣如图20所示。

鞠衣：红色，胸背云龙文，饰以珠。

大带：红线罗为之，有缘。余或青或绿。

四襈袄子（即褙子）：深青为质，金绣团龙文。

缘襈袄子：黄色。红领褾襈裾，皆织金采色云龙文。

缘襈裙：红色。绿缘襈，织金采色云龙文。青袜舄，与翟衣内制同。头上丫髻是为了戴凤冠而梳的，戴上凤冠后从两侧插金簪至冠内丫髻，起到固定作用。

凡命妇入内朝见君、后、在家见舅姑并夫、及祭祀，则服礼服。公侯伯与一品同，大袖衫、用真红色。一品至五品、紵丝绫罗随用。六品至九品、绫罗绢随用。霞帔、褙子、皆用深青。公侯及一品二品、金绣云霞翟文。三品四品、金绣云霞孔雀文。五品、绣云霞鸳鸯文。六品七品、绣云霞练鹊文。

凡命妇封号，一品二品称夫人，三品称淑人，四品称恭人，五品称宜人，六品称安人，七品以下称孺人。不分正从，文武职相同。命妇礼服如图21所示。

一品夫人大衫：冠用金事件，珠翟五个，珠牡丹开头二个，珠半开三个，翠云二十四片，翠牡丹叶一十八片，翠口圈一副、上带金宝钿花八个，金翟二个，口衔珠结二个。大衫形制与后妃大衫相同，真红色，对襟，直领，大袖。

一品至二品霞帔：帔用云霞翟文。鈒[sà]花金坠子。褙子用云霞翟文。

上身圆领袄子，如图22所示，多为明代平民女子穿用，头用包巾，腰束布带，下穿布裙，便于日常劳作。

下身襦裙，如图23所示，传统的衣在裙内款式，多见于明代版画，为平民妇女穿着，上衣有交领和圆领，下着布裙，亦有于裙外再着一较短布裙。

五、 晚明服饰特点

自明中叶以降，随着商品经济的繁荣，富商大贾不再甘于礼制的约束，凭藉财势恣意享乐，一掷千金在所不惜，从而带动了整个社会风尚的嬗变。这股风潮滥觞于成化(1465－1487)、弘治(1488－1505)时期。从正德(1506－1521)、嘉靖(1522－1566)年间开始的，万历(1573－1619)时臻于极盛，明末仍有余流。

著名文学家李梦阳(1473－1530)说：“今商贾之家，策肥而乘坚，衣文绣绮” 扬州商人资本雄厚，更是“无不盛宫室、美衣服、侈饮食、饰舆马及诸摊钱之戏。”著名学者顾起元(1565－1628)还以其亲身见闻概括了南京的风尚变迁：“正、嘉以前，南都风尚厚为醇厚”“军民以营生务本、畏官长、守朴陋为常，后饰帝服之事少，而买官鬻[yù]爵、服舍亡等、几与士大夫抗衡者，百不一二见之。”江西永丰县嘉靖中叶是“不以分制，而以财制，侈富逾节者亦既多矣”。同时的南直隶六合县也是“皆高帽大袖，履舄无等，妇女高髻长衣短裳，珠绮之饰颇侈僭。”

明朝中后期服饰的变迁，质地由低廉朴素转向高贵华丽，颜色由浅淡单调转向鲜艳纷繁，式样由规整刻板转向新奇复杂，而且变换周期短促，极力追求时髦。

以河南太康县为例，“国初时衣衫褶前七后八，弘治间上长下短褶多；正德初上短下长三分之一，士夫多中停，冠则平顶，高尺余，士夫不减八九寸；嘉靖初服上长下短似弘治时，市井少年帽尖长，俗云边鼓帽。弘治间妇女衣衫仅掩裙腰，富者用罗绫纱绢，织金彩通袖，裙用金彩膝，髻高寸余；正德间衣衫渐大，裙褶渐多，衫唯用金彩补子，髻渐高；嘉靖初衣衫大至膝，裙短褶多，髻高如官帽，皆铁丝胎，高六七寸，口周尺二三寸余” 。同时的福建建宁县，“男饰皆瓦笼帽，衣履皆丝，时改新样；女饰衣锦绮，被珠翠，黄金横带，动如命妇夫人。”东南都会南京， “殊形诡制，日异月新”。仅一小小的头巾，就有汉巾、晋巾、唐巾、诸葛巾、纯阳巾、东坡巾、阳明巾、九华巾、玉台巾、逍遥巾、华阳巾、四开巾、勇巾等名目，质地则有帽罗、纬罗、漆纱、马尾纱、龙鳞纱等品种，“至以马尾织为巾，又有瓦楞、单丝、双丝之异，于是首服之侈汰，至今日极矣”；鞋子在以前只有云履、素履，万历时又有了方头短脸、鞋、罗汉革及、僧鞋等样式，“其跟益务为浅薄，至拖曳而后成步，其色则红紫黄绿亡所不有。”

以前的服饰图案主要是模拟自然景物，最常见的纹饰有云朵、花鸟、几何纹、缠枝花等，反映了士大夫阶层含蓄的审美情趣。这种恬淡、宁静如同田园诗般的意境，在明朝中后期受到了猛烈的冲击。明朝中后期服饰本是商品经济的产物，它必然反映新兴市民阶层独特的审美情趣，具有明显的世俗性。这个时期的服饰图案在色彩上讲究鲜艳浓郁，构图方式则趋于豪华繁缛，将若干种不同形状的图案拼合在一起，形成了许多寓意丰富的固定模式，直截了当地展示了世人对荣华富贵、功名利禄的向往和追求的心态。例如将芙蓉、桂花和万年青画在一起，称为“富贵万年”；将蝙蝠和云朵画在一起，称为“福从天降”；将鹭鸶和芙蓉画在一起，称为“一路荣华”；将骏马、蜜蜂和猿猴画在一起，称为“马上封侯”；花瓶里画三支长戟，叫做“连升三级”；金鱼配上海棠，叫做“金玉满堂”；莲花配上鲤鱼，叫做“连年有余”；麦穗、蜜蜂和花灯凑在一起，名曰“五谷丰登”。这些图案构思巧妙，含义隽永，名字优美，把长期积淀在中国古代民众心底深层的求祥和、祈富达的种种希冀，都化做了美观生动的图案再现于方寸之间，即使目不识丁者，也能理解其中的寓意。

洪武二十五年（1392年）七月十六日，高丽大将李成桂废高丽恭让王。李成桂以“权知高丽国事”的头衔向明朝上表，称高丽王昏聩，自己受推戴不得不即位，明太祖朱元璋不予批准。不久，李成桂拟定两个国号——“朝鲜”和“和宁”请朱元璋决定，朱元璋选了朝鲜二字，但是又因为李成桂“顽嚣狡诈”而不正式册封赐印。太孙朱允炆即位，燕王朱棣起兵靖难，明惠帝用人不当，渐处下风，为了在内战中拉拢朝鲜站在朝廷一方，赐李芳远国王诰命，及亲王爵的九章冕服（朝鲜本郡王爵，应赐五章服）。这样，李成桂和李芳果多次求而不得的明朝册封，终于被李芳远得到了。他也是第一位获得正式册封的“朝鲜国王”。明成祖“靖难之役”成功登基之后，李芳远又再次上贺表，请冠冕服饰，于是再次得到了明朝所赐的金印、诰命、冕服、九章、圭玉、佩玉、妃珠翠七翟冠、霞帔、金坠、经籍彩币表里……封朝鲜国王。此后，历任朝鲜统治者均循例受封为朝鲜国王。只能自称予、寡人，不能自称朕；只能被大臣称大王、殿下，不能称皇上、陛下，否则即为僭越。

越南古称交趾(中国称作“安南”)，西元968年，丁部领建立丁朝(大瞿越国)，开始成为独立的封建王朝，两年后(970年)自称皇帝。在服饰上，尤其是宫廷礼服，皇帝、大臣的朝服，是中国汉族王朝宫廷礼服，皇帝、大臣朝服的翻版，试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看，与明朝宗藩服饰如出一辙。以汉族帝王的正式礼服——冕旒衮服为例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。

单层为衫，双层为袄，两领交穿为大襟，对称则是对襟，明早期流行短款，中后期则流行长款，领形繁多，常见直领，圆领，后中期则流行竖领。

如图24所示为对襟，平铺时两衣襟略有交叠，呈交领状，左衽，单层无衬里，下摆边缘内镶绢衬。袖为琵琶状，袖口窄小，衣长及腰。袖子背面拼缝处作斜省，因而使衣服平摊时左右两襟略向内收而成交领状，两袖端略向下倾斜，而非水平。前片下摆左右两侧均拼缝三角形面料，后片无。

夹袄面料为五枚二飞暗花缎，下摆内侧镶边为平纹绢。系带亦为绢，前襟两系带仅残余根部。面料纹样为花鸟纹，鸟作衔花枝状。钱樟夫妇墓出土丝绸服饰除几件绢袄之外，其余服饰面料基本为缎纹地暗花织物。暗花缎是明代极为常见的一类织物品种，花鸟纹样也是明代较为流行的一种织物图案。现代生活中的夹袄如图25所示。

如图26所示为女服。圆领、对襟、窄肩、左右开裾。月白实地纱织卍字、四合云纹暗花纹衣料。对襟镶红纱边。比甲是一种无袖、无领的对襟长马甲，长至臀部或膝处，最早出现于元代，原为皇帝的一种常服，至明中期形成一种风气，普及民间，成为青年妇女的流行服装。

比甲一般穿在大袖衫、袄子外面，下身穿裙。现代中的比甲如图27所示。

2. 明制马面裙

一般用7幅布幅，每3幅半拼成一片裙幅，两片裙幅围合成裙子；裙子的前后叠合的4个裙门保持平整，两侧打活褶，褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两端缝缀系带；裙摆宽大，摆幅上用织或绣的形式缀饰底翩，或膝斓。裙襕的纹饰往往采用寓意丰富的吉祥图案，官宦之家的女性则用更加讲究的龙纹、云蟒纹等。马面和裙襕的组合，成为马面裙变化丰富、摇曳多姿的形制基础。

如图28所示为褐色卍字纹暗花缎地，串枝西番莲花纹。由两大片暗花缎组成，每片用裙料三幅半，幅宽59cm。裙片两幅相搭36cm，左右两跨各有三个对褶，裙腰两端各钉一丝带。裙长69.5cm处，向里折回一段，缝以丝线，使裙下摆有所变化。

现代生活中的马面裙如图29所示。

中国传统服饰图案元素是一种特殊的装饰符号,是人们表达情感生活或意愿的一种方式,在中国服装发展史中以,其丰富多彩的形式呈现在服装上,现今又以其特殊的艺术魅力成为中外设计师汲取灵感的主要来源之一。

现今，在东西方文化的对接和碰撞下，艺术的多元性使服装审美越来越多的体现在传统文化与现在艺术的融合,很多的西方设计师开始关注中国的传统文化，特别是服装的纹样元素装饰上对中国的传统装饰纹样元素尤为注重。时尚界许多设计大师善于从中国传统图案元素中汲取灵感，如Armani, DIOR等设计大师，几乎每一次的定制作品中都会或多或少运用其为服装的造型做装饰。

如图30所示的Vivienne Tam 2015春夏发布会中的礼服，整身的纹样就采用了中国传统的水纹造型，以补花的手法将纹样缝制在尼龙材料上，轮廓分明，纹样奔放热情充满活力。

如图31所示的Armani 2015年春夏高级定制则以中国传统的竹子纹样为主要设计元素贯穿以整个系列，通过严谨的裁剪和精致的刺绣体现了华服的优雅与沉稳。

此外，也有很多中国设计师们也越来越注重对本土的传统艺术文化的传承与创新,如：郭培、张肇达、张志峰等，他们主张将传统艺术文化与时尚流行相结合，对其进行重新定义，将中国的时装设计向国际时装界展示了其独特的魅力和潜力。如图32所示的NE·TIGER “唐境”高级定制华服发布会中的作品，将中国传统纹样造型与西式服装廓形相结合，将传统与时尚融合，整体形象内敛而不失性感。

如图33所示为郭培“中国嫁衣”的作品之一，大量运用传统的服饰纹样例如“喜登枝”，“凤穿牡丹”等纹样造型的综合运用，通过独特的廓形和精致的工艺将中式嫁衣的华丽绚烂之美体现得淋漓尽致。

综上所述，中国的传统服饰图案元素，作为世界传统服饰文化的分支，在当前面临着传承与创新融合。所以，如何一方面承载中华民族优秀的文化精神和审美精髓，另一方兼顾时尚流行，将传统服饰元素在服装设计领域里以创新的形势发展下去，是当下每一位服装设计师面临的全新挑战，同时也是摆在设计师面前的大好机遇。