比如说（下面的数字只是用来打一个比方），虽然镜头标定焦距是200mm，但当我们镜头对准无穷远的时候，实际焦距可能只有186mm。对准中景的时候是190mm，对准前景的时候变成200mm。这样拍下的三张照片，视角及画面内容大小，当然会有变化。

需要注意的是，几乎所有镜头都有呼吸效应，无论是变焦镜头还是定焦镜头。

呼吸效应对静态图像拍摄有一定影响。对视频的干扰则大很多。想象一个视频或电影画面，当摄像师改变画面焦点，从对焦前景变成对焦远处人物的时候，画面大小在不断变化，这该是多么恼人的一件事情。

所以电影镜头要尽可能减少呼吸效应 - 很难彻底消除，但要尽可能小。这是电影镜头比相机镜头贵太多的主要原因之一。电影镜头的分辨率常常还不如相机镜头，但在其他方面有更高要求。

我们回到相机镜头的呼吸效应吧。如果我们要做景深合成，那么就需要对准画面中不同位置对焦然后拍摄几张，回来后合成。

问题是这几张的视角，以及画面里同一个物体的大小，是不完全一样的，会有一些差别。我们没法直接去用蒙板把不同照片上最清晰部分刷出来。

我们必须先做“画面对齐”操作。让软件去自动判断画面内容，然后把各画面自动缩放变形，让所有画面视角一致。Photoshop的“自动对齐”功能能够帮我们做这件事。

这个缩放变形是不得已而为之的事。它会影响画质，而且很多时候你会发现软件不能完全对准，你要来回对几次，甚至靠手动调整才行。

后期先做景深合成还是曝光合成？

理解了呼吸效应，我们就会立刻明白，先做曝光合成要容易的多。

因为曝光合成需要两张照片内容完全一样，只是曝光不同。我们不需要对齐图层。当然如果两次曝光过程中您稍微移动了三脚架或相机，那么还是需要对齐。但这个对齐操作不一样。它只牵涉到平移或旋转画面，不存在对画面内容的拉伸压缩。对画质影响很小。我们可以选择“调整位置”模式去对齐。

如果先做景深合成，我们首先得对齐图层，这个动作改变了画面大小，对画面内容进行拉伸压缩。然后做曝光合成的时候，你会发现合成不了了，除非你再做一次对齐。但这样麻烦了一些，不断变形也多少会影响画质。

另外，用来曝光合成的单张画面常常是严重欠曝或过曝，画面里有大面积全黑或全白。这样的“不正常“曝光画面，软件很难对齐，因为它找不到很多画面里的可以辨识的参考元素。最简单的，是在不需要对齐的情况下，先把曝光合成这一步做了。

下面我们举两个不同例子，来看看前后期到底应该怎么做。

具体前后期步骤，例一

这是我书中一个例子，但这里讲述的详细很多。

《魔幻天空》，美国奥林匹克国家公园海滩

佳能5DSR，佳能EF 11-24mm f/4 IS L，ISO 100, f/13, 15mm焦距

前期

用超广角镜头和小光圈拍摄的作品，一般来说景深不是问题，但如果前景非常近的话也要景深合成。拍摄这张作品的时候，我让镜头几乎靠近沙滩的地面，以便拍摄到更多的倒影。为减少衍射效应的负面影响，这张用了f/13而不是更小的光圈。

地面总共用了6张照片做景深合成。每张曝光时间0.3秒。拍摄地面的时候，曝光参数的选择是让地面景物正常曝光。我强烈建议用M档，这样确保各张的曝光值一样。如果选自动测光，很多相机会因为对焦点和测光联动，导致对焦不同位置拍摄的曝光参数不一样。这样景深合成的时候每一张亮度不一样，我们还得调整曝光，凭空增加了不少没必要的工作。

具体到这个场景，显然地面上没有反差特别大的情况。也就是说，地面的景物没有必要做曝光合成。每一个对焦点用相同的0.3秒曝光时间拍摄一张就够了。我就这样从近到远拍了６张不同对焦位置的图片。

对焦最近地方的一张图片。地面曝光正确。天空过曝但我们不担心，因为天空是在焦外区域。

对焦最近地方的一张图片（100％放大）

显然最前方是清晰的，然后开始慢慢模糊

当我对焦到无穷远并拍摄第６张的时候，最远的海柱和山是清晰的，海柱和山曝光也合适。但天空一定是彻底过曝光的。这时候把快门速度提高到（记住我们在M档），降低曝光值，其他啥都不变，对焦也不变。然后再拍一张天空曝光合适的　（第７张）。

无穷远处的图片　（第６张），地面曝光正确，天空过曝

减曝后无穷远处的图片（第７张），天空不再过曝

后期

记住无穷远处我们拍摄了两张不同曝光的照片（第６张和第７张）。我们首先对这两张进行曝光合成，得到远景地面和天空都清晰而且曝光也都合适的一张。

剩下的工作就是把剩下的5张前景和刚才得到的这张进行景深合成。然后进一步处理。这剩下的5张里面，天空也一定是过曝的，但我们不会用里面的天空，因为它本来就是失焦的。

具体前后期步骤，例二

这同样是我书中一个例子，这里的讲述要详细很多。

《凝固的曲线》，美国俄勒岗州三姐妹山区。

佳能5DSR，佳能EF 70-200mm f/4 IS L，ISO 100, f/18, 127mm焦距

前期

这是美国俄勒岗州三姐妹山区的一个雪洞的顶部细节。拍摄设备是佳能5DSR机身和佳能EF 70-200mm f/4 IS L。这样的长焦小品风光大部分时候需要景深合成。因为长焦镜头拍摄几米到几十米距离的景物的时候景深很浅。这张图我用到了f/18 (冰雪岩洞上细节很少，我可以用比较小的光圈而不用太担心衍射效应），但依然必须多张景深合成。

但这个例子里我们同时需要曝光合成。

这张作品用了９张照片来合成。我先对焦画面顶端雪洞的最内部，拍摄了两张不同曝光的RAW文件。这么做的原因是洞内非常黑暗，而雪上的几个高光点又非常亮。

我对5DSR相机的宽容度是没有信心的。只有包围曝光然后后期合成才能确保同时记录下暗部和亮部的细节。

2秒曝光的雪洞顶部，有一些反光强烈的部分过曝 （请忽略洞口过曝部分）

0.5秒曝光的雪洞顶部，高光部分不再过曝

我然后对焦另外一个地方，再次拍摄两张不同曝光的RAW文件。如此反复。

最远（洞口）部分我只拍摄了一张（对雪洞壁曝光）。洞口外我就故意让它彻底过曝。这样画面才真实。如果我要让洞口外也能看清细节，降低曝光，那整个画面会看来是非常奇怪的ＨＤＲ风格。

我都是用M档曝光，用自动曝光参数会很乱的。因为拍摄过程中ISO，光圈不变，所有其实只有两个快门速度，很好记。

拍摄这张时候，我对准一个地方，用2秒, 1/2秒各拍一张。对焦另外一个地方，再用2秒, 1/2秒各拍一张。再换对焦点，再同样操作。

后期

记住除了最远处是单张外，每一个对焦位置我们都拍摄了两张不同曝光的照片。我们一定是首先对这两张的清晰内容进行曝光合成，这样每一个对焦点上，画面清晰部分的高光暗部都合适。这个合成不需要对齐操作。

画面里不清楚的地方呢？谁在意那些地方曝光是否合适啊。反正合成时候不用它们。

这样一组组曝光合成（每一组两张，但最后一组只有一张）下来后，我得了５张照片。

下面就是把这５张进行景深合成就可以了。

其他例子

这里有另外一些同时用到曝光合成和景深合成的例子。大家现在应该知道是如何拍摄出来了的吧？

最后这张作品的拍摄和合成相当困难。我最近要发表一篇公众号文章，详细讲述痛苦的拍摄过程和镜头背后的故事。

谢谢大家。　

END

我是云漫（胡亦鸣），旅居美国的华裔风光摄影师。我是一个当今时髦的跨行业斜杠人：美国大学计算机终身教授 / 电子工程博士 / 职业自由风光摄影师 / 卡色光学全球形象大使 / 瑞士阿尔帕相机荣誉摄影师 / 佳能合作摄影师 / 《旅行者杂志》非凡旅行者 / 畅销风光摄影教科书《极致之美》作者。

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