立领的基本型是指不带任何变化的直条。

立领要求左右对成，造型要求领子抱合，符合脖颈形态，所以要根据脖颈上小下大的近似圆台形的特点进行处理。

立领的起翘量与衣片的横领宽有一定的联系：

（1）一般立领前中央起翘量为0.6~1.5cm，衣片的领围线按照原型。

（2）若前中央起翘量为3cm左右，则原型的前后横领宽必须开大0.3cm左右；原因是起翘量增大后，领外口线变短，限制了脖子的活动，此时只有增大领脚线的长度，才能使领外口线变长。

（3）若前中央起翘量为4cm左右，则原型的前后横开领必须开大0.6cm，原因同（2）。

关闭式翻领及其变化

（一）小翻领及其变化

制图原理：采用直角式制图方法，难点在于直上尺寸X量值的确定，不同的X值的大小会直接反映出不同的领外形。

1、直上尺寸X的来源

（1）假设先用一块直布条作领子，把它与衣片的领围线缝合，翻折领子后会发现因领外口尺寸不足，以致使领面绷紧，使后领脚线外露。

（2）解决方法：以侧颈点SNP点为中心，在左右两边分别以1/2后领弧长尺寸为剪开点，剪开后原来紧崩的领面外口会自然张开，其外口线变长将领外口张开的尺寸重新画在纸样上，可发现领在的领外口线由原来的直线变成了下弯的弧线，从而产生了后中线直上尺寸X，剪开的量越多，领外口线越长。

2、领座的高低对领外口线和直上尺寸X的影响

以后领面宽度为6cm，前领面宽度为6.5cm，前领脚形状相同的两款领子为例来加以说明。

（1）领座为1.5cm时，直上尺寸X和领外口曲线图。

（2）领座为2.5cm时，直上尺寸X和领外口线如图。

从以上两款的分析中可知，在条件相同的情况下，领座低，后中线直上尺寸长，领外口线长，外形曲度大；领座高，后中线直上尺寸小，领外口线短，外形曲度小。从穿着外形上看，领座高，领子挺直一些；领座低，领子平坦一些。

（二）有底领的翻领及其变化

如图。该类领型的结构和人体脖颈结构相吻合，特点是底领的领底线上翘，领面下弯，领面的领外口线大于底领的领底线而翻贴在底领上。

若底领领线上翘弯曲度和领面底线的下弯曲度相等，这时底领和领面的空隙度恰当，一般标准型的领子都属于这种结构。

如果要改变底领和领面的空隙度，可以修正底领的领线和领面的领下线的弯曲度比例。根据立领原则，领面下弯度小于底领上翘度，领面比较贴紧底领；反之，翻折后空隙较大，翻折线不固定，领型便有自然随意之感，如风衣领。

翻驳敞领及其变化

驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置；

底领宽=2.5-5cm， 翻领宽=底领宽+1-2cm。

驳点上下定位：理论上可自由设计

一般二粒扣西装驳点在WL线附近

一般三粒扣西装驳点在WL线上10cm左右

一般一粒扣西装驳点在WL线下10cm左右

1、制图原理：

制图时，领子倒伏量的确定是至关重要的。

2、影响倒伏量的因素：

（1）驳领止点的影响：翻驳领明显上升时，前门襟驳点提高，造成驳口线与后领圈的弧度增大，领面用料增多，翻领部分的倒伏量增加；相反，驳点位置低，倒伏量减小。

（2）领面与领座面积的影响：翻领的领面与领座的面积差异增大，倒伏量增大，其原理相当于翻领制图中的后中线直上尺寸。

（3）材料的影响：天然织物或粗纺织物的伸缩性较大，倒伏量要小；人造纤维织物或精纺织物的弹性相对要小，倒伏量要适当增加

实际中，四种因素往往会同时出现，因此应根据综合因素来确定倒伏量，不能用固定的公式取套用。

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