由于生石花种子十分细小，因此播种是一个极其细致并需要耐心的工作。其主要过程如下：

Ci)播种时间。生石花播种的最佳温度是15- 25℃，因此要结合各地的气候条件来择机播种。

(2)杀菌。将盆土表层整理平整并压实，用广谱性的杀菌药物进行喷洒，如多菌灵、甲基托布津、代森锰锌、百菌清等均可。

(3)播种。生石花种子细小，采取点播的方式几乎难以完成，因此通常是采取撒播的方式来进行的。用一张质地硬一些的白纸对折，形成一个纸槽。将种子小心放置在白纸上，然后轻轻敲击白纸的背面，这样种子就可以均匀、顺利流入你所要播种的区域。要注意的是，白纸的倾斜角度和敲击的力度是决定种子播撒的关键，需要不断摸索和实践才能掌握。

(4)表层覆土。对于播种后表层是否需要覆土的问题，各有各的做法，我播种后没有进行表层的覆土。

(5)杀菌。用广谱性的杀菌药物再次喷洒盆面，一来可以使得种子与表层土较好地结合，二来也是对种子进行一次杀菌的过程。

(6)标记。按照种子的序列在育苗盆上插上标记牌，避免混淆和有利于日后的管理。

5．育苗盆的放置

播种完成后，通常是要在盆口上覆上玻I离或者是塑料布、保鲜膜一类的东西，保持局部环境一定的湿度，便于种子尽快萌发。由于难以掌握通风和降低湿度的时间，所以今年我选用的是大号的塑料箱子来营造一个相对大一些的环境，这样的好处是空间环境更大，可以有效防止苗间由于覆膜上的水滴造成幼苗的死亡。将育苗盆按顺序放置在大的塑料箱子里，盖上盖子，放置在散光处，以太阳的散光作为光照源。

（二）生石花养护中的几个问题

1．生石花的生长速度并不慢

关于生石花的生长，许多花卉书刊都认为生长缓慢，管理复杂。因此，尽管生石花的独特形态吸引了众多爱好者，但就因为这种误导，问津者不多，培植者在国内甚少。事实上，许多花卉书刊都是相互转载，难得有亲自实践的第一手资料，只是人云亦云。

生石花一般在3-4月进行播种繁殖，播种后6～15天苗出齐。由于种子细小，出苗后苗株也细弱。刚出苗的小植株确实生长缓慢，故养护要认真细心，特别要防止有害菌类的侵入。

月余后，植株开始见长，但种子本身的营养已基本耗尽，自造养料的功能又未完全形成，需要适时补充生长所需的营养，并给予光照(3000～10000勒克斯)，同时要预防光照过强引起幼株体内花青素沉积过多，抑制生长。

后期生石花苗生长的好坏，关键在于50 - 80天之间的养护。补充营养的办法是采用氮磷钾比值相同的稀薄复合肥喷施，这样既可使叶面吸收，又能有少量肥液供根部吸纳，浓度控制在1 .5％以下为好。这段时间温度宜控制在15 - 30℃。3个月时，小植株可达绿豆大小。但此时天气转热，要注意通风降温，咯使基质干燥，谨防高温高湿引起烂苗和高温导致休眠。

入秋后天气渐凉，可以分苗，栽种间隔2厘米。缓苗两周，此间小苗又有所长大，应进行壮苗养护，喷施稀薄液肥，每10天一次。到 10月下旬，增加光照量和光照时间，株体可达12毫米。12月以后天气渐冷，应采取全光照和保温、加湿措施，不使基质过分潮湿或干燥。继续养护至第二年初，原子叶绽裂，新叶（真叶）开始长大。

到4月中旬，株体可达20毫米。从播种计时，13 - 14个月后种子播放便可做商品苗出售。若继续培养，每半年换培养土一次，24月龄时，株体可达35毫米以上，成为标准植株，但还不能开花，也极少出现头数的增加。

另外，观察发现，表皮为绿色或紫黑色的个体品种，生长速度明显高于红紫色品种。

2。关于生石花的休眠问题

我们发现，引起生石花休眠的决定因素是温度，其次才是光照。要打破生石花的休眠，就必须从这方面入手。实践表明，只要自春末到秋初保持15- 28℃的温度，一年生的苗株少施氮肥，勤施稀薄的磷钾肥，不使栽培基质过分干燥或潮湿，遮光70%，光照时间缩短为每天5-7小时，并形成8- 10℃的昼夜温差，生石花全年都在生长。只是由于季节的变换，生长速度时快时慢。温带地区，可用上述方法打破夏季休眠。北方地区冬季大多室内有保暖设施，只要将生石花置于10 - 15℃以上的环境中，给予正常日照，并加用20～ 40瓦的光源延长光照时间，就可打破冬季休眠。相对而言，冬季休眠较夏季休眠更易打破。

3．关于加快生石花生长速度的方法

打破生石花的冬夏休眠，无疑会促进其生长。在能够控温的条件下，入冬后北方地区放置于有暖气的向阳窗台或封闭阳台上，生石花可于春节前第一次绽裂旧叶。此时应适当施肥，稍加重浇水量，不要遮阴，因为曰光透过玻璃时紫外线已打折扣。每隔半月翻松栽培基质，勿伤根系，坚持到4月初，新生叶就会长到旧叶时株体大小。此时旧叶新叶呈十字状叠压，而且旧叶无缩皱，并不影响春节期间的观赏。当然，也可采取升温或降温的办法使旧叶涨裂。北方于3月中旬停止住宅供暖，外界气温上升到4～15℃左右，室温在10-21℃，此时应少浇水，使新叶体液浓度加大。如果温度稍微降低，维持7～18℃左右，随昼夜变化形成明显的温差，效果更．好。到 5月初，外界气温上升到16- 25℃时，植株又会出现新叶涨裂旧叶的现象，并有头数增加的可能性。到6月中旬，植株已有叶3对，最低层叶虽皱缩，但依然为十字形叠压。分析上述情形，其根本因素依然是温度。从10月的凉爽到 1 1月的供暖升温，促使其在元月时第一次涨裂，尔后的气温状况使新叶长大成熟，3月停暖后又进入降温状态，4月下旬升温后植株再次旺长，又发新叶，促成了二次涨裂。实际上，就是在人为条件下，使植株在头年 10月到次年5月约270天的时间里，经历了两冬和两夏，完成了自然界中两年的生长发育过程。此法加快了生石花个体的增大或头数的增加，但能否提早开花结籽，有待进一步观察研究。

4．盆栽生石花的基质问题

生石花同其他多肉植物一样，目前还是以土壤为主要栽培基质。总体把握两点：疏松透气，富含有机质。笔者习惯采用市售君子兰土加1/3的珍珠岩或蛭石作栽培基质，同时添加少量过磷酸钙。在深15- 20厘米的盆中，垫碎盆片 3-4厘米厚，加细砖粒2厘米，放些腐熟羊粪或油粕饼，再放入拌好的培养土至距盆沿1厘米处，稍压实，用竹签之类插孔，小心地把生石花苗的根系放入，从四周挤压埋至根茎结合处，个别植株稍有晃动也不要紧。在配制培养土和移栽时，一定要控制含水量，以用手捏成团、松手则散为最佳。移栽后不要浇水，放弱光而暖和( 15- 20℃)处，一周后于植株周围少许滴水，半月时可进行正常管理。用此法移栽，不论是老株换盆换土，还是外地邮来的苗株上盆，成活率均为100％，无一损折。[吉山花瑶]

5．生石花栽培中的用肥问题

几年来的实践表明，生石花的底肥用腐熟羊粪最好。因其腐熟后性凉富钾，pH在7.2左右，再混合油粕饼，补充了微量元素和氮肥，养分全面，不燥不暴。掺入过磷酸钙，又补充了磷和钙，并使其在微碱性基质中发挥作用。因此，植株根系生长好，叶形饱满有光泽，分裂头数增加，开花和结籽容易。平时根部施肥以多元素复合肥为主，也可用有机肥浸出液。成年植株少用含氮量高或无机盐浓度高的肥料。灌根施肥时，防止肥液沾污株体。叶面喷肥用常用的观叶花卉营养液即可。在新叶绽开老叶时，直接施用尿素，大株6-8粒，小株3-4粒，促使新叶快长。但要防止新裂口处积水导致株体腐烂。施肥与浇水同时进行，尽量做到薄肥勤施，千万不可心急，以免造成肥害。

6。外来植株的栽培与管理

引种生石花，一般只能引到实生苗，个别时候才能引来种子，引入种子在品种、质量上少有保证。市场上往往只出售小苗，很少有成株见卖。所以大多引种者只能邮购小苗株。生石花小苗个体小，邮寄前通常做干燥处理，用柔软透气的纸张包裹，经5-8天或更长时间才寄到引种者手中。虽然株体不会有多大损失，但根系很干，有些植株的根系一碰就断，只剩肉质叶或根茎相连处，弃之可惜，栽培又担心成活问题。

事实上，生石花在原产地十分耐旱，有时根部无水分的时间可达半年以上，较高木质化的根须会收缩，仅靠叶部倒返的水分保存根系。但只要不是绝对脱水，环境条件好转，旧根就会吸水膨胀再发新根须。如果旧根折断碰落，而株体不腐烂，则会从主根的残存处发新根。基于这些情况，邮到的生石花苗，不要急于栽植。先把根部蘸上水，放于温和环境下的潮土上8～12小时，然后用前述移栽法种植，没必要用生根药剂处理。5-7天后长出新根，注意浇水量，半月后可正常管理，20天后可以施肥促长。个别植株纯无根，只要株体不烂也可不弃之。用疏松透气的基质，在15- 25℃环境中用扦插法发根。扦插时不必遮光或保湿，10～15天也会生出嫩白的根须，待根长0.2～0.7厘米时移栽，成活率颇高。此法也可用于生石花的分株繁殖。

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