这篇所谓的夜爬攻略包含一万九千多个字，一百八十多张图。四分之三以上的文字是楼主花了一个多月的业余时间，一个字一个字敲出来的。剩下的部分是楼主脑洞大开，查阅了海量资料之后整理出来的小故事。所以如有错别字或者错漏的地方欢迎指正喔。嫌闷的可以拉到长空栈道听全真教大v养成故事。或者直接拉到最后面先看华山航拍。 其中有几张手绘地图是楼主因为被景区的指示牌坑到，又被网上流传的地图丑到，所以花了几个通宵自己做的。每一个山路拐角都是把百度地图放大到最大倍数，严格按照实际的地形和比例来画的，希望能够帮助到以后夜爬的亲啦。有需要的亲可以在以下连接下载，或者留言找我email高清打印版。 百度网盘：@***1XKjfGkmetadrrUCdlYw6qw

我们是从临潼游完兵马俑，然后在临潼东三岔坐去渭南的汽车，接着在渭南汽车站包车到华山的。如果是七点前的话渭南汽车站下车也有去华山的汽车。这一路在我上一篇游记中有详述，就不再解释了。 另外主流的从西安去华山的交通方式还有以下四种： 一、高铁（西安火车北站—华山北站）  西安北站乘高铁到华山北站，发车时间为早上8点左右到晚上9点左右。(西安北站可坐地铁二号线前往)运行大约半个小时。 华山北站离华山约5公里左右，下来高铁后，有旅游专线可以到达华山游客或华山玉泉院。旅游专线车10元/人。 二、火车（西安火车站—华山站） 西安火车站乘坐火车到华山站下车。发车时间为早上8点多到晚上11点左右。运行大约一个半个小时。 华山站至华山峪7公里，下火车后，换乘公交车，3元即到景区，或乘坐出租车到华山景区，15元-20元。 三、长途车（西安城东客运站—华山站） 在西安城东汽车站(地址：长乐中路17号)有去华阴的车辆，首班7:00、末班：19:15、约15分钟一班，途中会停在华山停靠站，下车即为登山处，在车上说明华山下车。车票票价：41元/人，含保险。 四、旅游专线 (火车站—华山) 游1(火车站—华山) 早7点起西安火车站东广场上车，满客即发，视客流增加发车班次；一般八点后就无车。 17点从华山返回，票价单程22元。

1. 西安火车站的候车大厅和售票处的旁边就有“西安火车站行李寄存处”，按24小时算：小包(10公斤以内)5元,大包(超过10公斤）10元，非常可靠和安全。 2. 华山游客中心也是可以寄存行李的，就在游客中心售票大厅内，售票窗口南侧就是。寄存行李分大小包，10-30元不等，过夜加10元。 3. 步行登山起点处玉泉院旁的一些商店和饭店都是可以寄存行李的。 我们寄放在西安火车站，因为去华山前还要去兵马俑和地宫展览馆，再加上在书院街买了一小箱东西，所以留在西安是最好的选择。而且刚好寄存完行李在火车站东广场就有车去兵马俑。

启程之前，先来简介下整条路线吧。上华山通常有两种方式，一种就是坐北峰或者西峰的索道，一种是步行上山。步行上山一种是从玉泉院出发，走自古华山一条路，一种是景区巴士到北峰索道附近走智取黄山路。夜爬华山都是走自古华山一条路上山，因为相对比较安全。 下面的交通概况图可以看到，中线的自古华山一条路真的很长，而智取华山路相对短很多。由玉泉院前往北峰直线距离约3.3公里，全程3999级台阶，用时大概四个小时。而走智取华山路只需要两个钟左右。另外一个要注意的是西峰索道下来的点离游客中心还很远，要预大概40分钟车程时间，订好回程火车票赶车的朋友要注意一下时间。 p.s 手机版图片因为被系统压缩过，所以比较模糊，建议用电脑打开查看原图效果会比较好。

售票处没有完整的景区地图提供，门票背后的地图不到半个巴掌大，非常不清晰。幸亏之前在lonely planet上面截取了这份画得很用心的电子版地图，大家可以大致了解下景区全貌。

大家建议的夜爬华山时间都是从晚上10点开始的。正常体质的年轻人爬上去北峰，大概都是花五个小时左右。 不同季节爬华山最大的分别就是带多少衣服。我们去的时候虽然是初春，山上凌晨还有不少积雪，但气候并非严寒。网上流传的山上山下温差是20°C，其实这个应该是昼夜温差而非山上山下温差。据我们的实践，山顶和山脚的温差最多也就10°C。 我们是3月27周日晚上爬的，那天天气预报的温度是8-21°C。晚上的山脚确实是10°C左右。凉凉的，一路爬一路流汗发热所以不觉得冷。凌晨4点去到北峰顶是刚好零度，东峰顶的话是零下四度。同行的都是一件冲锋衣里面一两件厚衣服已经足以御寒。爬到第二天中午就开始热到不行了，太阳暴晒下的山顶也有十几二十度。 温度虽然不吓人，但山上风大倒是比较令人头痛的。特别是北峰上金锁关过苍龙岭那一段，真是吹到让人心寒。所以女生的话带条围巾我觉得是比较万能的，风大了可以包头，冷了可以围脖，爬得热了还可以随时解开降温。这也是在风害严重的大西北学来的经验呐o(〃'▽'〃)o 下面这份是我根据自己的夜爬的经验画的里程简图。因为楼主是边拍照边爬，又是比较柔弱的女纸，所以标记的时间可能都偏长。大家可以纯粹当一个参考，方便预时间。

去之前也有看了很多前人的攻略，回来总结下几种必须的： （1）功能性饮料，像脉动、尖叫可以带上一瓶。因为山上的功能性饮料略贵，而且爬山只喝水吃不消。矿泉水就不用带，因为山上不贵，基本都是十块三瓶十块两瓶。当你因为背了几罐水而累成狗的时候就会觉得不差钱了。另外，如果习惯喝暖水的话，带个轻便的小保温壶吧。寒风中有一口暖水喝真的是很感激涕零的事，而且喝完了北峰上还有免费热水供给点，可以按需补充。 （2）吃的话，高热量容易消化的小零食和高热量难消化的能量棒或者牛肉干之类的都带点吧。像士力架、提子干这样的零嘴是为了一路爬一路吃，补充能量的同时又可以当做refreshment提神。能量棒或者牛肉干是用来挑战千尺㡖百尺峡之类体力活之前，用来充饥打鸡血的。另外我们还带了容易消化的迷你巧克力奶，在最后累到不想咬东西的时候就可以喝这种来充饥。毕竟，夜爬六个小时的山对平时不运动的女生来说，真是项很有挑战的体力活。 （3）带条围巾挡风。昼夜温差有个２０°C，所以最好穿那些方便随时解开脱掉的开衫，这样冷了热了都可以随时调节。 （4）头灯最好带上一个，因为有的地方要手脚并用才能爬过。楼主去的时候五点多景区会突然关掉引路灯，天蒙蒙亮的时候有几十分钟不得不摸黑走。不过后来去的亲带来的前线消息又说现在景区清早不关灯了。反正以防万一吧，山下也有得买，不过要留意黑芯的电池。我们去之前在户外用品店买了个轻便的头灯，一节电池，虽然不太亮但已经足够照亮前路，可持续20小时。 （5）一份电子版或者纸质版的地图都是必要的。你会发现没爬到北峰顶，是见不到一块完整景区地图的。几乎一路的地图都被历代热情的驴友们消磨得看不清全貌，基本是不用指望找到目前位置在哪一块地方。 （6）防滑手套可以带上，因为有一部分的路是得手拉铁链直上的。 （7）最后一点是写给摄影发烧友的，遮光罩一定要带！“ 千尺幢，百尺峡，老君犁沟往上爬”，手脚并用的时候如果不想镜头遍体鳞伤，那就让遮光罩来帮你保护镜头吧。后来我们爬长空栈道，见到一个大哥和万丈悬崖贴身肉搏时镜头撞到那个花呀真是心疼。最后，如果你像我一样是个背大机的柔弱妹纸可以考虑带个广角定焦，一来减负，二来广角加全画幅拍全景绝对很赞。我当时身上的设备是索尼A7II加蔡司的佛心镜28mmf2.0，重量是200g，再加上机身重量500多克，总共七百多克就可以轻装上阵，比单单机身就有810g的5DII真是轻松超多。

先来介绍下自古华山一条路上山的三段路。第一段是山底到北峰，直线距离约3.3公里，全程3999级台阶，山路大半超过50度倾斜，有三段几乎等同90度，用时大概四个小时。最刺激的是千尺幢和百尺峡两个地方。千尺幢是峭壁中的一条狭窄石缝，只有一半脚宽的台阶，只能通过一个人，而且高达十层楼落差，得拉着旁边的铁链才能慢慢一点一点往上爬。百尺峡是在90度绝壁上的91级石阶，主要特点就是陡。接下来是老君犁沟，与前两者异曲同工，当地人说『千尺幢，百尺峡，老君犁沟往上爬』，在这里再牛的运动员也只能做爬行动物。不过过了这三段，马上就到北峰了。北峰海拔1614米，四面悬绝，上冠景云，下通地脉，巍然独秀，有若云台，因此又名云台峰。李白的诗“三峰却立如欲摧，翠崖丹谷高掌开。 白帝金精运元气，石作莲花云作台。”就是指这里。北峰上面的茶馆还有免费的热水暖气wifi和充电插座提供。如果打算在金锁关看日出的话，晚上三点左右到这里可以休息个把钟头，四点左右再出发就可以了。 第二段是北峰到金锁关，直线距离大概1公里，用时大概两小时。在『北峰之巅』拍照留影后就开始踏上北峰往金锁关的道路。这一段要小心经过擦耳崖，抓着铁索爬天梯（非必经），然后就是险道苍龙岭。远远望去两边都是深渊，这里落差500米，坡度有45-60度。据说唐代的韩愈走到这里立刻吓尿了，以为自己死定了于是写下遗书投到山下。不过当时既无台阶也无铁索，而今日安全措施十足加上夜幕掩护，就当作是爬一段风稍大的陡峭楼梯呗。过岭经过五云峰后，便到了金锁关，可以看到关中八景之首五岳仙掌，是​古人挚爱的写诗check point，留下很多关于仙掌的诗文赋记。如果时间不够在金锁关就可以看到壮丽的日出了，那边视野也是非常开阔。 第三段是金锁关出发游走四主峰。通常路线是顺时针走中锋（玉女峰）、东峰（朝阳峰）、南峰（落雁峰）、西峰（莲花峰）。​马不停蹄走完四个主峰大概耗时三个钟左右。最经典的看日出地方通常是在东峰的朝阳台，如果时间和体力充足可以爬到这里观日。金锁关出发走到东峰要一两个钟，这里温度会比北峰冷四五度。看完日出沿着东峰山脊往南走，下坡就可以看到鹞yào子翻身（上下需30元，提供保险绳套）。这边需要在绝壁上抓住铁索踏着脚下的石窝，一边往下攀岩，石壁上鼓下凹，须面壁挽索以脚尖探寻石窝交替而下，其中几步须如鹰鹞一般左右翻转身体才可通过，故得此名。行进几十米后到达一座小峰，三面绝壁，悬崖上立着的就是下棋亭。据说陈传老祖和宋太祖赵匡胤最喜欢来这里装逼了。 过了鹞子翻身经过一段岩壁上的下坡路，就可以看到南天门。南天门外是华山的风口，风大的时候即使站在边上平台拍个照片也叫人心惊胆战。再往前走就是华山首险长空栈道（上下需30元，提供保险绳套）这里有凌空悬梯，游人须挽索逐级而下，来到让人望而却步的凌空栈道，可以脚踏一尺宽的薄板游走在万丈悬崖边，加上大风贯耳，有种腾云驾雾羽化登仙的感觉。 离开南天门不久便能登山华山最高峰（落雁峰），​海拔 2160.8 米。南峰一峰二顶，东顶松桧峰，因长有许多松桧树而得名。西顶落雁峰，即南峰极顶，是游客可以到达的最高点。据说由于山太高，大雁到这里也飞不过去，必须在此歇息，故取此名。登上南峰，可以见到远处黄土高原、渭河平原尽收眼底，南面是所谓的龙脉，非常壮观。 下峰后继续走就是一段看似惊险其实平坦的山脊通向西峰，是华山的标志性景点。西峰形似一片巨大的莲花瓣，所以叫莲花峰。如果对《宝莲灯》有兴趣，可以再往前去看看这里的劈山救母石。到此，山顶环线就可以告一段落了。通常爬了一夜都是西峰索道下来。当然也可以绕回中峰沿原路下山的，不过据说很多下山的，脚都不能正常走路了，主要是阶梯太多膝盖受不了。当然更有体力旺盛者不走回头路，在北峰走智取华山路下山。如果你爬了一夜还有气力这么下山请收下我的膝盖吧。

关于华山的传说可以追溯到大禹治水，把华山劈成两半一半变成太华山，一半变成少华山。所以这大华就是今日的华山，小华还叫少华山。这也是李白诗“巨灵咆哮劈两山，洪波喷流射东海”的由来。 再后来平王东迁，华山在东周王国之西，故称“西岳”。再到秦始皇定都咸阳，首祭华山，华山的地位才开始被台上天。汉唐以来，封号递增。再到宋朝，开国鼻祖赵匡胤与华山处士陈抟关系特别铁。（非道士，古时候称有德才隐居而不愿做官的人处士）陈抟通三教之学，其学术思想继承汉代以来的易学传统，糅合黄老思想、修炼方术、儒家修养和佛教禅宗思维。他是北宋三教合流的首倡者，并且对理学的兴起有重要影响，相传紫微斗数及无极图据说都是他创作的，大家都把他当神仙看待。华山的景点几乎一半是和他有关的，关于他的故事下面碰到景点再来详述。 山不在高有仙则灵，陈抟之后这里就多了很多佛家道家人争先前来修炼，所以山上道观佛庙渐渐多了起来。

我们10：20从玉泉院吃完晚餐出发，温度是10℃。一路慢慢爬，爬到北峰顶是3：45，温度是0℃。

轻便头灯+冲锋衣+防滑手套+MUJI旅行小背包，这就是我们的全副武装。

十点一刻出发，十五分钟就经过玉泉院走到华山山门处。

看到一片红色的地方就是收费处了，夜晚见到这种色调的灯光总让人不由得想到某个特殊行业==

门口这名为伴侣的雕塑也让人不得不心生吐槽啊，陈抟老祖如果看到的话也会噗嗤一笑吧。

卖票的姐姐在铺床垫，深夜也有景区工作人员看着的感觉真好。我们迅速买了票，全票180学生半价。背面有很小的景区地图。

一开始的路很平缓，我们慢慢走，隔一两个小卖部就休息一次，还蛮舒服的。

一路的景观都掩埋在夜幕中，手机就不用指望拍得清楚了，光圈2.0的镜头是起码的。这石鱼是源于清光绪十年华山峪山洪爆发，一条巨鱼出现治好了洪水之后变成了石头的故事。

这一路去到千尺㡖之前共有十个供给点，基本都是开到十二一点，这前十个供给点卖的东西都不太贵，矿泉水是十元三瓶，红牛和功能饮料大概是十块一瓶。

走到五里关大概1公里，我们从玉泉院到这里用了1个钟。大家可以根据这个测测自己的行速，如果你跟我们步调差不多，那10点出发大概三点出头就可以抵达北峰了。

在五里关前有第一个景区洗手间。

一路的道观很多，不过里面都看不到灯光，非常清净。

第一块经过的大石头就是这石门，石缝处风挺大。

非假日的周日晚上爬就是游客少，非常惬意。穿过这石门就可以第一眼窥探到即将要攀爬的北峰了。

石门东侧是希夷峡，因陈抟葬骨于此地的莲花峰下而得名。陈抟为唐末宋初道教宗师，字图南，又称希夷先生（「夷」指视而不见，「希」指听而不闻）。他开辟了华山道教，人称华山道祖。 希夷峡两崖対峙，呈天开一线之势，峡口上方有穴，为陈抟弟子所凿，名“老君试凿穴”，故后人将陈抟视为老子的化身。

莎萝坪不是菠萝坪（我也是回来仔细看才发现的==），是因为生长莎萝树而得名。莎萝树即菩提树，由印度引至所植，是佛教的象徵。所以说明这里除了道教，佛教也是有占一席之地的。

来到莎萝坪，你肯定会眼前为之一亮，不禁像打了鸡血般。因为在繁星璀璨的夜空下，比亘古的星宿更为灿烂的是眼前偌大的花岗岩上，星星点点排布着的垂直向上蜿蜒在天边的阶梯。这就是脚下的路即将通往的天险。古人怎么会想到这是可以翻越的呢。大概正如《东邪西毒》里面描述的“每个人都会经过这个阶段，见到一座山，就想知道山后面是什么。”

到毛女洞大概用了2个钟，这里距离出发的玉泉院已经是直线距离3.5公里。距离北峰的直线距离是550米，只见脚下的路开始阶梯遍布，蜿蜒而上。白色的灯光在山间引领我们走向前面了不起的挑战。

“混元初分”、“一元复始”便有此石。旁边石头间有一白色石纹，犹如长蛇痛苦爬行，是《聊斋志异》里面的一个故事来源。

喵星人是夜行动物果然不假。这只黑猫跟了我们十来分钟，看着它专挑有阴影的地方走，感觉很灵异。

塑料板子的假石，蛮搞笑的。看到简体字是最容易约莫出其建造时间的。

毛女洞的小卖部快1点就关闭了，不过有桌椅可供休息。我们在这里喝掉了三分之一瓶功能饮料，吃掉了三分之一的粗粮，目送着工作人员刷牙洗脸进去睡觉，于是继续启程，奔向前面的险径。

这里的毛女洞其实是一个道观。相传秦时宫女玉姜为躲宫人陪葬之难逃来华山，食松柏叶，饮山泉水，日子久了体生绿毛，于是被称为毛女仙姑。毛女所栖石穴，称为毛女洞，后面的小山峰叫毛女峰。 毛女洞前往响水石的路上都是充满惊叹的。因为山对面直线距离五百米处，天边横卧着的，就是响当当的千尺幢、百尺峡。路漫漫其修远兮~

这个角度很能说明华山的陡，近处的石阶和远处蜿蜒直上的阶梯像是在同一个垂直面上似的。登山者如蝼蚁般在垂直的岩壁上行走。

响水石的由来其实是因为一处地图上没有标出来，百度地图也没有告诉你的景点，叫响水瀑。因为它距登山路百米，须迂回到毛女祠，下崖沿山涧上行才可找到，所以游客基本都不知道。明代书画家王履《始入华山至西峰记》云：“瀑正悬南崖端，下激树干，飞沫成雨点，因风荣与，久而后坠。”正是指此瀑布。据说瀑布飞流直下，高十几米，其声如雷非常壮观。不过我们也没有专门兜过去查看，只是在响水石处听着远处传来的水声，蛮精神抖擞的。 这里有最后一个小卖部，最好在这里进行最后一次能量补充，然后准备开始累趴了的爬行运动吧。

响水石前面是一个峡谷，有观景台可以看到已经走过的路，此地离出发点玉泉院直线距离已经是3.7公里。

到云门这里阶梯开始陡峭起来。路上看到有个男生不小心在这里踩空跌下去伤到脚。只能说走夜路实在要小心阴沟里翻船，特别是入夜脑子开始不好使的时候。

穿过云门上面有休息点和小卖部，我们再一次休息片刻。此时已是晚上一点半，喝了些暖水补充了点零食，继续往上攀爬。

一路上很多这种已经荒废了的道观遗迹。

经过云门、通仙观，前面就是青柯坪（在下图的右下角）。这里三面环山，地势平坦，林草茂盛，庙因有古树而取名为青柯坪。这里有三组建筑群，东道院（又名九天宫）、西道院（又名紫云宫）和青柯馆。

东道院又称九天宫，清康熙35年(1696)重建，宫内奉九天玄女塑像。玄女为上古神女，圣母元君弟子，曾助黄帝大破蚩尤。门口有块牌子写着夜宿请敲门，看来也是个小旅馆。 西道院又称紫云宫，因为年久失修非常破败，已经不知道里面原来供奉的是哪路神仙。 到这里平缓的华山峪道就走到尽头，要开始爬山了。爬到梓潼宫、迴心石，然后开始挑战第一个陡峭的地方。 

九天宫旁边是风口，我们在这里穿上了所有厚衣服。

然后就见到转角处开始赫然出现满山爬的阶梯，阶石上写着“三千级阶梯在招我”。听上去有种“准备受虐吧少年”的口气╮(╯_╰)╭

山间有几株野生的梅花，在夜色中特别美。不过也无暇赏梅了，因为前路还漫漫。

走到这里大概走了五千米，前面的阶石写着5k+200.

大概2：15走到迴心石这里，就算是走到陡梯的千尺幢的起始点了。 迴心石的来历和另外一位开山元勋有关，此人即元朝的道士贺元希（具体关于这个牛人的介绍下文讲长空栈道时候会详述）。此人为了修道，他和他的弟子从山下到山顶一连凿了70几个洞，因为凿成一个就被别人强占一个。两弟子看到师父只是带领他们凿洞，也不讲修道之法，于是就耍坏。一天，当贺元希在长空栈道凿朝元洞时，二弟子将系着贺元希的绳子解开，让师傅坠落山崖, 企图抛尸荒野。 之后他们匆忙奔下山去，另投新师学艺。万没想到, 当跑到“回心石”时, 突然发现贺元希却从山下迎面而来。他们大吃一惊,跪下求饶。于是三人又回到南峰继续凿洞, 修炼道功。后人便将二徒表示回心转意的地方叫“迴心石”。这裡值得注意的是，“迴心石”的“石”字在“口”上多了一个点。已经不知道写者的寓意。

千尺幢的坡度有七十多度，有370级半脚掌深的石阶，两边岩壁紧逼着，要抓着铁链像爬十层楼高的井一样。这里原为崖间裂隙，宽不超过一米，还没开凿之前古人是到不了华山主峰的。只能登青柯坪旁的北斗坪眺望华山，所以民间有“朝北斗望华岳”之说。后来沿石缝攀爬的人多了，宋人沿隙凿拓成路，明末清初又铺上石阶，才开通了华山峪攀登北峰的自古华山一条路。 登时上视，一线天开，下行更险，如临深井。“千尺幢”顶端，有仅容一人的石洞，因为当人们爬上最后一个石级时，便从洞中钻出，故而此洞名叫“天井”。“天井”上有一平台，台上刻写的“太华咽喉”“气吞东瀛”。上面是百尺峡下面是千尺幢，若从此堵住，上下就会绝路。当年国民党剩余部队曾在“天井”口加一块铁盖，企图固守华山，不料解放军从今日北峰索道处飞越天险智取华山，才消灭了余党。后来开发成景区，千尺幢和百尺峡在1985年各开辟了一条复道，分别为上行道和下行道。所以从这里开始就不要再纠结为何不是自古华山一条道了，因为伟大的新中国已经在很多险处开辟了复道。

爬这种浅浅的阶梯有个窍门就是直起身子，重心稍稍前倾慢慢爬。铁链无需用力扯，用来搭着手以防万一踩空即可。平衡控制得好的话根本无需铁链都可以踩着芭蕾舞步健步如飞。

这里在明末清初前是没有台阶的，有的是山上的道士手工开凿的刚刚能放下脚的“脚窝子”，应该就像鹞子翻身那种直接在岩石上开凿的一个个窟窿一直排布到“井口”。虽两旁也有铁链，但古人爬这一段叫攀岩，今人爬只算是爬楼梯。

如今的千尺幢虽然陡，但并不难爬。我们从2点20分开始爬，才十分钟就已经挑战成功，到达太华咽。气吞东瀛（民国   黄陂冯龙等题）

百尺峡，高46米，有石阶96级，爬到后半截几乎都是将近90度倾斜，是登华山的第二个险境。仰望它确实是会吓死宝宝的，因为实在太陡了！而且山势夹道逼人，感觉一不留神踩空脚就会滚到下面天井里去。所以明朝的端木写诗道“幢去峡复来，天险不可瞬。虽云百尺峡，一尺一千仞。” 也就是说爬这里的话每向上一尺都难度很大。 在这里想45°优雅地仰望是办不到的，大概80°才有可能望到阶梯尽头。

左边这条是古道，侧面看明显可以看到现代人为了降低其坡度，在直梯前面接了一截石阶拼成的缓坡，又有护栏守着，所以一开始爬坡不算辛苦。

可以仰望到的尽头处有一块石头写着百尺峡，但爬上去才知道这里只是鼓舞人心的中途check point。过了这石头后面的阶梯才开始更加陡峭。

右边太华咽处有一条复道，夜爬的话不分上下行，所以可以任君选择。石壁上的窟窿可能是旧时铺设栈道留下的。太华咽（ 民国    张鸿远题）

最后这几级真的是要手脚并用或者扯着铁链才能往上攀爬。

百尺峡也是不到十分钟就挑战完的。途中那块百尺峡是杨虎城的得力助手王菊人题的，西安事变他也是策划者之一。错过中途那块百尺峡石头的朋友不用伤心，爬完上到上面平台还有古人写的百尺峡石刻可供拍照留念。

夹道而生的石缝中间夹着两块飞石，正面看叫“惊心石”，回头看叫“平心石”。旁边的石刻百尺峡写得像夏峡，没注明题者，也不知道有啥典故。

在百尺峡和老君犁沟之间，有一座连接两个景点的桥，叫二仙桥。这一段都相对比较平缓，二仙桥附近有洗手间。过了二仙桥有黑虎洞、群仙桥和群仙观。黑虎洞旁边有个小卖部，这里的矿泉水也只卖十块钱两瓶，非常厚道啊。 不过才走没几分钟前面又是漫山阶梯了。

我们在这块清朝的石刻春华秋实前休息了十分钟才开始挑战登北峰的最后一道险道。

老君犁沟也有复道。

老君犁沟是一道槽型险路，台阶一侧的巨石，就象被犁铧犁过的痕迹一样，十分逼真。相传太上老君驾青牛过华山，见此地艰险无路，便随解身带如意，化为犁铧，开出此道，故名老君犁沟。古时候人们上下华山便是从犁沟两旁的石窝爬行的，至今人们还可看到犁沟两旁的石窝。而至于沟痕，其实应该是长期雨水冲刷形成的啦。

前面是带着红色魔鬼牛角的女孩纸，在这复活节的夜晚突然有种百鬼夜行的感觉，哈哈。

老君犁沟的顶端，有民国时期抗日名将王耀武题的山河永寿。

过了这犁沟门，自古华山一条路就告一段落了。看一看表3:30，距离日出还有三个钟。

民族本色相传是蒋中正也就是蒋介石题的，今题刻人名已被凿去，所以真假存疑。

犁沟门前的石壁两边都指向北峰，两边都可抵达北峰顶。不过毕竟推荐走左边，也就是东边那条路，因为这边有景区的服务点可以稍作休息，也有这看上去非常威武的云台山庄。通常是看日出者的夜宿之处。

第一眼看到这北峰顶蛮蛮有天宫的感觉，离星星月亮那么近，难怪古人觉得山上住着很多神仙。

在北峰顶拍完照片我们就折回白云茶庄休息，里面有免费的wifi茶水和暖气，还有综艺节目提神，非常惬意。

茶庄里面的老大爷非常热情，不只给我们派地图指路，介绍几点出发去到哪里比较合适看日出，最后离开的时候还给我们每人发一件防风用的雨衣，非常贴心。

北峰往金锁关直线距离是一公里，攀爬时间是两小时左右。要经过擦耳崖、卧牛石、天梯（非必经）、日月岩、御道、都龙庙、苍龙岭、仙掌。这段是游走在两峰山脊之间，古时候山路逼仄，是极险的险道。如今道路拓宽又有护栏，路挺好走，再加上夜幕遮掩，看不到两边的悬崖，所以也很难心生畏惧。

由于过于贪图茶馆的安逸，B又忙着玩皇室战争开宝箱，于是我们整整休息了一个钟，四点半才从北峰顶启程。下面是从北峰顶往南望我们即将走的道路。最下面树丛后面是群仙观，最右边亭子是起点纪念亭，亭子上方黄色灯光处是擦耳崖和御道，再往前直线往上的白色灯光处就是鼎鼎大名的苍龙岭，左边稍微突出一角的零星白色灯链是飞鱼岭复道。

北峰顶过去就是这纪念亭。里面有碑文纪念当年智取华山的八勇士。设置在这里大概也是因为凭借天险负隅顽抗的国民残部，最后是在这里缴械投降的缘故吧。

擦耳崖其实是两边悬崖的山脊上突出的一块大石，需贴着石壁走才不会顺势滚下悬崖。古时候没有这么宽的石阶，常常是身体紧贴崖壁慢慢侧身而过，道路紧仄之处更是岩壁擦耳，甚至脸皮都沾上了青苔才能通过。远处黑暗中屹立的山峰就是传说中的沉香劈山救母所在地，西峰。

擦耳崖周围摩崖石刻很多，像天然的书法屏障。第一块就是“仙人砭”。“砭”是一种带有尖头的石刀。仙人砭大概就是仙人打造的砭石的意思吧。

过了擦耳崖有一个分叉口，我们选择的是卧牛石方向。卧牛石和老君犁沟是来自同一个故事，传说老君的青牛化作一块巨石，就是现在的卧牛石。卧牛石前面有个平台可以远眺前面蜿蜒的山脊。

卧牛石往前走有天梯，需抓着铁索之上攀爬。不过我们赶路，走的是旁边的复道。天梯上面就是日月岩，因岩上石纹形成俩圆形而得名。我们是从石头中间缝隙穿过的，侧面刻着“云天弧光”。据说有时夜晚这里会出现一道非常耀眼的光。不过放在现代，光害这么严重，就是有孤光也很难察觉吧。只见这偌大的岩石屹立在山头，中间被凿出岩洞，凌晨4点45分这石洞门口还有人守着，似乎是景区工作人员住的。不过想想几千年前第一个来这里凿洞而居的人，应该确实蛮遗世独立的，所以才把见到的光叫孤光吧。

日月岩再过去就是王母宫和三元洞。三元洞也是凿石而建，一听这名字就知道又是道家供奉最尊贵的神仙用的。这里以前供着三元大帝，又名「三官大帝」，道教中掌管天地水三界之神：即「天官」、「地官」和「水官」。道家认为“三元者，元，本也。但以上三官为万物之行本，故曰三元。” “一切众生，生死命籍，善恶簿录，普皆系在三元九府，天、地、水三官考校功过，毫分无失。所言三元者，正月十五日为上元，即天官检勾；七月十五日为中元，即地官检勾；十月十五日为下元，即水官检勾。一切众生皆是天地水三官之所统摄。”

站在御道看苍龙岭是非常壮观的，远远望去两边都是深渊，青黑山脊上夹着铁索道，黄白灯光点缀期间，在夜幕中宛如苍龙升空。

三元洞前面就是御道了。上面刻着胆大无险，是民国五年刻的。这里相传汉武帝刘彻唐玄宗李隆基都曾由此登山，地方特为帝王修平道路。设护栏，用锦绣遮护，所以称为御道。

上面刻有民国时期石成濬等写的石刻“乘龙攀云”。

到达都龙庙已经是凌晨5点左右，一路护栏上开始有很多同心锁。

都龙庙前面有牌子写着日出日落时间和北峰东峰温度。此地的气温是0℃。

到达都龙庙已经是凌晨5点左右，一路护栏上开始有很多同心锁。都龙庙在清朝时候又叫督龙庙，庙内塑像为龙君，怒目圆睁，须髭飘冉，形象生动威武。据说乾隆时陕西巡抚毕沅开凿苍龙岭道路、伤了龙脉，苍龙再无力行云布雨以护农桑，百姓便塑像祭奉香火以示忏悔，祈请并督促苍龙病体康复，佑百姓丰年太平。

都龙庙后面就是此次夜爬之行最后一道险境苍龙岭。据说唐代的韩愈走到这里立刻吓哭了，以为自己死定了于是写下遗书投到山下求救。不管传说是真是假，一代文豪“唐宋八大家”之首韩文公就这样后世数念着嘲笑着。

这张是从苍龙岭中间的平台往下俯览，可以远眺华阴县。几千年了眼前的景观虽然算不上沧海桑田，但人类对自然的改造痕迹还是比比皆是。这彻夜长明的引路灯就最近两百年的产物。还有脚下的石阶，和越来越多的复道，也是清末民初才开始越来越完善。唯一不变的，大概就只有残存的花岗岩，以及这亘古不变的逼人山势了。

回顾来时路，不禁唏嘘。一开始在山下第一眼仰望这条天路觉得远在天边，如今从高处俯视也不过尔尔。人真是一种充满好奇又容易有匮乏感的动物。好奇感迫使我们见到一座山，就想知道山后面是什么。匮乏感让我们跳出脚下的舒适区，挑战下一个看似不可能的险境。

站在平台边的阶梯往下看，极为陡峭的山势还是让人觉得如果没有两边铁链挽着，真的很容易滚下去。人总是很容易以今日之眼见去妄评前人之经历感受。殊不知隋唐以前，苍龙岭可是既无阶又无栏，《水经注》里记述，行人走到这个地方，要行在岭口的庙中向神祷告，求神赐云，使两侧云与岭平，以便人望不见岭两边的深渊。尽管如此，古人还不敢站着走，而是骑在岭上，一寸寸往前移动。因此，人称又称苍龙岭为搦岭。直到唐末，岭脊两侧始设石栏矮墙，也才有了少量的石登石窝。读到这里，开始体验到叫苍龙岭的另外一层含义了，因为古人是要骑着挪上来这里的！另外就是在那个还没有任何安全防护的年代，要从这么陡的山脊滑下山，应该确实是很大的挑战，特别是遇到大雨大风大雪天气，更是no作no die了。

5:05爬到5:50，足足45分钟才征服了这条苍龙。（当然中间也花了些时间拍照啦）上岭之后就是五云峰了。这里植被很丰富，风景秀丽。据说每当深秋季节，松翠枫赤，山花耀目，在阳光照耀下，犹如五色彩云，故峰因此而得名。又因居四座主峰中央，古时也曾称为中峰。上面有八公龛、将军石、粉背黄栌、鸿声台，不过这些我们都看不到，因为景区居然在5点半左右关灯！天还蒙蒙亮，这时多数人只能举起手机前行。所以有个头灯就显得特别实用了，我们就是靠着它走了半个钟黑路，直到6点左右天全亮。

逸神岩附近的时刻“云海”是肖□明题的。签名很有特色，很多圈圈。

5:50开始天色变化非常微妙，这种须臾天明的感觉让人目不暇接。

走到李光汉写的这块“祥云捧日”处，已经可以看到东方之既白。

下面是水帘洞，刀锋一样的岩壁是西峰的一部分。

到仙掌崖的时候是刚好6:10。天色变化非常微妙，这种须臾天明的感觉让人目不暇接。 看到仙掌崖的时候有点失望，因为古来吟咏仙掌的诗文赋记太多了，又是关中八景之首。想象中的仙掌至少是像五指山那么有存在感的。可是眼前却只见到一块似乎有点像巴掌的石头贴在岩壁上，五指也不分明。莫非是自己打开的方式不对？后来才发现看仙掌得站在量掌山远观，日出仙掌如镀金。果然不识仙掌真面目，只缘身在此山中。

到金锁关路上有一段类似天梯的路，不过坡度不陡，还蛮好走。

天刚刚蒙蒙亮的时候山间还有一层薄雾，古人爱形容为薄纱。太阳一出来，四周的悬崖峭壁才开始乍现，远处城镇的灯火还没来得及泯灭。若夫日出而林霏开，云归而岩穴暝，晦明变化者，山间之朝暮也。

到金锁关是6:17，刚好有十来分钟可以安顿下来静候日出。

在金锁关往西望（面向金锁关的右边）就是西峰的莲花坪。风很大，声如雷。远处的松树顶端看来也是风灾的遗物。

金锁关往东望（面向金锁关的左边）对面就是量掌山，因为山峰走势直立如削，和西峰如出一辙，所以被称为“小西峰”。（不是因为位置在西部喔，百度说站在金锁关可以西望量掌山明显是错的。）量掌山是因为与仙掌岩隔壑相望，站在峰头望仙掌，近在眼前，若举手可量而得名。

晨光中隔壑相望的量掌山也叫“仙人仰卧”，就是李白诗“巨灵咆哮擘两山”中开山导河功成后、仰卧入睡化为山峰的巨灵神。传说巨灵神为了解除水患引水泄于峪道中，后来一掌托着华山东峰的石壁，一脚蹬着首阳山的山根，撑开两山，两山开裂，黄浪汹涌向东流。巨灵神躺在华山一旁，功成力疲后在华山东侧休息一睡不起化为量掌山。

由东方既白到曙光乍泄只用了短短不到一刻钟时间，仿佛前一秒还是冷色系的滤镜，霎时间切换到鱼肚白、橘黄色、玫瑰红、香槟金。与古人远眺同一轮红日，俯览同一片河山。只不过每一代人都有各自的庙堂之忧，江湖之乐。

金锁关是建在三峰口的一座楼门，85年重建，是经中峰通往东西南峰的咽喉要道，锁关后则无路可通。道家认为华岳为仙乡神府，“过了金锁关，另是一重天”，所以金锁关也叫通天门，过了金锁关才算进入仙境。杜甫《望岳》诗中“箭栝通天有一门”就是指的这里。

金锁关两侧铁索上挂满了情侣锁、平安锁，还有专门的步步高升区、学业有成区、全家平安区，长寿锁区、同心锁区。不过见到上面层层叠叠的锁都光亮如新，很多都是16年的，可想而知这些代表着美好心愿的锁也只是昙花一现满足游人的一时的心理需求而已。现代人的祈福方式真是蛮简单直接的。

6:37，晨光已经完全笼罩眼前的山脉，一幅壮美的横幅画卷才开始慢慢展开。感觉国画里面的大小斧劈皴和长披麻皴都很适合西岳的地貌，难怪明朝王履的《华山图》用了那么多遒劲的小斧劈皴来刻画华山的奇石。

看完日出我们就再次启程，因为对东南西北诸峰路线不熟，又被指错路。我们来到了四峰的中心，看着同个地方有指向四个峰的路牌顿时傻了。此时再回到中峰然后再顺时针游东南西峰已经有点路途遥远，加上彻夜长爬体力开始不支。于是只能放弃了东峰的鹞子翻身和下棋亭。

我们走的这条中线几乎没有任何景观可赏，所以回来后才毅然决定自己画华山的景区地图。因为一来网上流传的地图太过简化又不够新，很多新辟的复道都没有加入，景区门票上的地图更是只有半个巴掌大，景点不全；二来也是因为景区指示牌非常不清晰，很多牌子上的目前所在位置都被消磨得看不清楚，所以很多时候都只能靠方向感来走。所以回来后就对着百度地图，放大到最多信息，然后截图用AI重新一笔一划勾勒描绘。比例都是严格按照真实的山路走势画的，每一个拐弯都尽量保持原来的弧度。再用较深色的路线来突出建议行程，配上自己拍的景点图，希望能够帮助后人尽兴游览，避免走错路。

金锁关出发由中峰前往东南西峰均需要半个小时到一个钟路程，时间够的话可以顺时间游览。

我们走的是中线。五龙松附近草木丰茂，再加上晨光中冰雪初融闪烁其间，真是一派韶光淑气。

中线地势较为平缓，不过气温还是徘徊在零度左右。古人说的过了金锁关是天外天果然不假，只见山峰之间白雪皑皑，积累了一夜的残雪开始消融，行走期间有种踏雪寻梅的季节穿越感。

细莘（辛）坪又名洗心坪、少辛坪，为三峰交汇处一块阴湿坪地。细辛是一种中药，喜生于山中阴地。据传服之令人身体生香，闻及百步，是药中佳品，陈抟老祖曾向宋太祖进贡过。不过我们一路倒是没有见到这种珍贵的药材，青苔倒是随处可见。

在细莘坪休息了半个钟后我们又启程。山上的路都不难走，十几分钟即可抵达南天门。

南天门门口有一个小卖部，金锁关沿中线走来终于找到卖热腾腾早餐的地方，好感动~ 啊~这撩人的人间烟火~ 

砂锅米线一碗40元，价格较贵，不过由于饥寒交迫非常疲惫，有一碗热汤下肚已经非常知足。更何况这些煮食用的煤气罐和食材都是挑山工一步一脚印挑上来的，支持一下他们的辛苦劳作也是一件美事。看着大叔开煤气炉慢慢烹调，等了十分钟才有了这么一煲杂蔬米粉，我俩立刻像打了鸡血般疲意全无。狼吞虎咽之后，立即原地满血复活~

吃了半个钟又休息了半个钟，体力完全恢复了之后我们就开始挑战南天门后的华山首险长空栈道。这个是南天门下庙的通道，穿过它可以登临聚仙台，通往长空栈道。聚仙台相传因轩辕皇帝曾在此完好会群仙而名。

介绍这个长空栈要先来讲一个在我看来是继陈抟老祖之后最“作”的牛人，元代陇西的贺元希。他一开始住在玉泉院旁的全真观里，后来一路往山上搬。大概是本人又太有魅力，粉丝太疯狂，他和徒弟每凿成一个石室就被别人强占一个。南峰半悬空洞“朝元洞”也是他开凿的，后来觉得那里也太容易受干扰（估计是接收道教思想信号不太好），于是又脑洞大开在另外一边悬崖上设计了一条惊险刺激的长空栈道，用这条栈道来吓跑一批疯狂粉丝，省得他们来骚扰栈道深处修身悟道的思想无菌实验室“贺祖洞”。 贺元希原名叫贺志真，生于1212年，卒于1299年，今宁夏隆德人。熟悉地理历史的我掐指一算，这位大师应该是大金人。因为隆德所属的固原在他出生的时候属于金朝的版图。这里的特产之一是石匠！| ू•ૅ㉨•́)ᵎᵎᵎ 有240多个新石器时代遗址，石斧等工具常由农民整框地挖出。流传至今的须弥山石窟、禅佛寺石窟、无量山石窟都可以说明这里的人爱挖石窟的特点。 我们的主角贺元希毫无悬念地也是石匠出身，不过他本人是全真教的忠实粉丝，家乡的那些佛教石窟不合他胃口，所以另觅心头好，拜丘处机门下弟子慕志远为师。丘处机是王重阳的徒弟，受到南宋、金、元三个王朝的尊崇。在贺元希才十岁的时候（1222年）远赴西域劝说成吉思汗减少屠杀，后被册封国师，执掌全国道教。后世乾隆皇帝还说他有“一言止杀”的济世神功，更别提在小小贺元希心里他有多牛了。 不过丘处机在他十七岁的时候就仙逝了，不知道有没有来得及见到他老人家一面。反正他是找到并接手了他老住过的龙门洞。作为一名心灵手巧的石匠，他花了十三年对那里进行大规模扩修工程，添建了庙宇，修建栈道，作摩崖刻石，到他67岁（1279年）才完工。如今龙门洞石崖现存石刻“全真岩、定日月娄景先生洞”就是他刻的。这座道观是全国五大悬空道观之一，和华山的朝元洞如出一辙。 说到朝元洞，据《创修大朝元洞碑》记，贺元希开华山派， 其本人为第一代。不过呢，在贺元希之前，这里已经是全真教的道场，全真教创始人王重阳也在这里长期住过。而他的师公邱处机的师弟郝大通也在这里创立过华山派。也就是说贺元希这小子其实是在跟他祖师叔争华山派大V。 不过呢，按你胃，贺元希六十多岁来华山修炼时还是网罗了一大班忠实粉丝。他也顺便拿出他的看家本事发挥匠人精神，开班传授石匠技能，引领粉丝和徒弟们一起在华山开山挖洞。据说凿了七十多个石室，虽说数字可能有水分，但他这种苦no志zuo利no人die的全真精神还是非常值得夸夸的。 当然这一切也离不开他尊崇的男神丘处机传授的修炼之道：“修真慕道，须凭积功累行。若不苦志虔心，难以超凡入圣。”翻译过来就是，想修道就是得吃苦，就算被虐千万遍都要待之如初恋，这样才有可能超凡脱俗变成圣人仙家。 所以呢，在朝元洞香火日益旺盛之时，贺元希又毅然决定远离红尘，另辟蹊径，干一票大的！这才有了惊险刺激的长空栈道，用来吓退一众伪粉丝（真正的全真道人应该“不以生死动心，不以苦乐介怀，所适无不可；抛弃肉身假我，修成法身真我；不空不有，无后无前，不高不下，非短非长。”也就是说不怕肉痛，把生死置之度外，追求人的真性和阳神的解脱。） 好吧，故事讲完了，可以开始看图啦~

通往长空栈道的路口有李重瑞写的悬崖勒马，应该不是唐代中宗李显长子李重瑞，因为这长空栈道是元代才有的。所以如果你如果看到百度百科上面绘声绘色地嘲笑韩愈游完三峰和长空栈道回来在苍龙岭被吓哭的话，可以付诸轻蔑一笑了。

悬崖勒马的对面是俯视北斗。

穿过两块石刻之间的小拱门就是长空栈道的上段了。在介绍之前先来看看陕西卫视的纪录片《大美陕西》里面航拍的长空栈道全貌吧。可以看到岩壁中间和偏右上有两横，分别是长空栈道的下段和上段。下段左边连着贺祖洞，两端之间要从石缝间上下攀爬，上到上段有个洞口就是大朝元洞，向右边通往升表台，可以窥见栈道情形。

贺元希先在这惊险刺激的栈道上面动了点小心机，"三面悬空，阴风上窜，须攀索面壁，横行挪步。阔不盈尺。行二十余丈方至尽头。"尽头处就是大朝元洞，其实就是原来那个朝元洞的复制品，设立在这里其实就是给慕名来的伪粉丝拍照留念发朋友圈用的（误）。洞深4丈，高3丈，圆形拱顶，凿工精细，原来有塑像300余尊，如今只有玉皇、三宫、武三师神像。这个洞的存在价值其实很大程度上是为了掩人耳目，满足附庸风雅来踩点的游人所需，而且通常来到这里就脚软的人也不敢贸然下栈。

因为走到这里是派发安全绳的地方，而且像是被面前的悬崖峭壁摄了魂似的，忘了拍照。所以这张大朝元洞是网上找的。

下栈的路口就在大朝元洞旁，“下折为井，高约三丈，旁出复为栈”。也就是说入口处像口井，古人需扶软梯沿石隙直下三丈才到达栈道处。三丈大概是十米左右，不过这一路爬得我们后背发麻。虽然有安全绳绑着，软梯又更换成更加稳固的铁桩铁链，但往下俯瞰就是万丈悬崖，不知路的尽头通往哪儿，到下面几步还得用脚在岩壁上试探才找到落脚处，真是吓死宝宝了（*/㉨＼*）

下面这几张是我弟去年7月时候拍的，同行的小伙伴们都很给力，完全不畏高。可以看到夏天的山脉草木也很丰盛。

石缝最底端有一石桩，高一米左右，被称为定心桩。给攀爬者定心用的。下到这里就可以看到前面真正的长空栈道了。

定心桩往前，沿着岩壁上半脚掌宽的几格长石阶走两三米，就来到了真正的长空栈道。这里古时候是用九节六七丈长，宽不足一尺的木椽搭成。“椽”chuán字左边是木，右边是猪，原意就是像猪一样圆滚滚的木头啦，通常都是受力很好用来架着屋顶。然而这里山高雾重，气候多变，即使换上不久的新椽也似朽木一般，因此称为“棉棉椽”。可想而知当时是有多吓人。游人至此须“背空虚行，行则面壁，贴壁缘索，足横移，踵(脚后跟)常落板外”。不过如今木桩也改成铁桩，棉棉椽已经换成方木，但也只有三十多公分宽，行走其间还是会心惊胆颤。

这张照片的后面就是定心桩和几格石阶，单面凌空，要贴着岩壁走，刚下来的时候蛮恐怖的。

我们机智地把相机交给了转角处的路人。感谢那位大哥帮我们拍下了难得的长空栈道双人合影。

下面的山峰走势很有灵性，难怪这片被称为龙脉。

同行的人不多，但是还蛮多胆子很大的小年轻，危险动作一个接一个。

在长空栈道的尽头，爬上一段陡峭的石壁，眼前豁然开朗。这里是一块十多平方米的空地，周边生长着松树和一些灌木杂树。在这个平台的岩石上建有古老的石室，名曰“贺祖洞”，又名僻静处，因贺元希所凿又隐于此而得名。此洞狭小，开凿粗糙，似乎没有完工，因此俗称半截洞。当年贺老煮饭用的石灶，滴水的石臼，至今犹在。据传，贺祖在华山凿洞七十二个半，其中半个，即指此洞。石室内，供贺祖像。此处极幽，唯有松声、泉滴、鸟语，余皆不闻，真是出家修道的绝佳地方。 顺便普及下道教的出家有三层意思：“一曰出家，二曰入道，三曰舍凡”。家指恩爱之家和诸爱之家。一个是家庭一个是社会。道指“道境”和“道体”。道境是俗世的对立面，主要是指清静道场。道体是指端身静虑，观想内身。舍凡的“凡”指凡境、凡身和凡总。世俗的林林总总都会导致惑心害性，违道背真，因而造成修道的牵累与障碍。所以呢，这就解释了贺元希为什么这么作，为了屏蔽凡尘的干扰不得不找些人迹罕至的地方来修道。

在石室上方有几十米高的山崖，有倒坎之势，像一个弯腰的人探出头来，远远遮盖住腹部的石室。上镌“全真崖”三字，古朴苍劲。古人云“此处仰不可及，俯不能至”，当时是怎么刻上去的呢? 这块“全真岩”也是华山华山十大字谜之首。贺老的石匠功底可见一斑。 这贺老石室还启发了后来一位大牛。据说金庸的《笑傲江湖》里令狐冲面壁思过的思过崖就是以这里为原型创作的。在如此寂寞空虚冷的地方，窥得魔教长老死前在石壁上刻下了五岳剑派的所有剑法和破解招式，又get到了独孤九剑小技能，也是有主角光环的人才配有的经历呐。 不过从这建了一半的石室可以看出，贺老并没有在石室待很多年。他在八十八岁就仙世了，在当时也算是很长寿的。后来后人就把他当作神仙一样在全真观供奉，在他死后十四年间，香火鼎盛，为当时华山各宫观之最。后世几经兴废，再后来修陇海铁路和文 革已经被毁坏殆尽，仅存翠竹数亩，石狮一对，石碑一通，记述贺志真来华山修道并开洞的功绩及修筑朝元洞始末。 可惜呀，虽然古道还在， 但是文化已然没落。

不过呢，我们属于那种比较怂的。见到前面对头有人走回头路，心想在这么窄的栈道碰头肯定很惊险，于是，我们也中途掉头回去了。所以上面贺祖洞和全真崖的照片是网上找的。

长空栈道是单行道，需原路返回。所以才建议看完日出后尽快过去，否则人多的时候影响惊险体验。我们待了近一个钟才原路返还，出了南天门一直走就来到避诏崖。避诏崖相传是陈抟老祖在此躲避朝廷征诏而得名。陈抟熟谙诸家学说，精通天文地理。宋太祖、宋太宗多次降招召其入京辅政，均被他婉言谢绝。

为逃避烦扰，陈抟才躲进这三面悬空、无路可达、仅容一人的崖龛中静修不出。如今洞内已经荒废多时，通往洞口的木桥也不复存在，只留下“避诏崖”三字据说是陈抟写的。当年陈抟在此作诗《答使者辞不赴诏》：“九重特降紫袍宣，才拙深居乐静缘，山色满庭供画幛，松声万壑即琴弦；无心享禄登臺鼎，有意学仙到洞天，轩冕浮云绝念虑，三峰只乞睡千年”。他还赠宋太宗“远近轻重”四字，曰：“远者远招贤士，近者近去佞臣，轻者轻赋万民，重者重赏三军”。此时他居住云台四十年，已是百岁老人。他主张以睡眠养生，经常一睡就是几天，人称睡仙。

过避诏崖可通往南峰巅，以前狭窄陡峭，崖下每年积雪时间较长，路滑多险。如今已叠石为阶，整修加固。但如此阳春三月崖边还是依然银装素裹。

避诏崖再往前就是金天宫，又称白帝祠，是祭祀华山神的主庙。有乾隆帝亲笔御赐的“岳莲灵澍”匾额。“澍”有及时雨的意思，岳莲大概是指华山特有的千叶莲。故事源于当年陕西巡抚奉旨上山祈雨，非常灵验，因而得名。

金天宫旁边有我觉得是南峰最干净的洗手间（千万别去长空栈道旁平安钟隔壁的洗手间，可能刚通宵完的游人多在那边方便，于是卫生程度非常糟糕）。

金天宫再往前不远就是南峰巅了。南峰又叫落雁峰，​海拔 2154.9 米，是华山珠峰之最。据说由于山太高, 大雁到这里也飞不过去, 必须在此歇息, 故取此名。旁边有一个小水池，感觉像是为了配合传说人工开凿的。因为《华山记》中记载：“山顶池中，生千叶莲，服之羽化，因名华山。”这就是华山名字最早的来源。

在南峰巅极目四眺，众山皆在脚下，黄土高原、渭河平原，黄河、泾河、渭河皆收眼底，令人不由得豪情满怀。当年入世者登高以明志，因为在传统的价值观里面往上走和高处都被赋予了特别积极的含义。人往高处走，水往低处流。跂而望不如登高之博见也。对高处的向往没有雅俗之别。而出世者则借登高来修行，在远离尘世更靠近天更接近未知的地方参悟自然哲理。现代人做科学实验最基础的就是排除无关干扰因素，创造了一个个无菌无辐射之类的理想实验室，才能让实验结果更加客观接近真理。古人选择在这片人迹罕至的地方做思想实验也是一个道理吧。 南峰巅往南望见到的山脉和在长空栈道上看到的其实是同一片，只不过高度和角度不同而已。南面的山峰叫三凤山，与其后面的三公山形成了一道半圆，犹如长城的烽火台，又好像一条龙脊。明《太华山记》记述： " 三公山稍西，巅各一石起立，如危栏相依环三峰者，层樊细皴如千叶宝莲。 " 大概也是因为自古无名仕传颂所以鲜有人攀爬，所以至今植被仍保护较好，很有多有有生态的古韵。

南峰巅往西北望，近处左下角是拜公松，拜公松后面是孝子峰，远处右边是华山旅游标志西峰。传说三圣母因私结人间姻缘被二郎神压在西峰巨石下，她的儿子沉香执神斧前来救母，因不知母亲被压的具体位置，便站在这里哭喊母亲。山神被他的孝心感动，指点迷津，沉香终于劈开山石，母子团圆。于是便有了这孝子峰和西峰上的斧劈石。

这块金庸题写的华山论剑石在南峰巅的东面稍矮一点的地方，一路走过来已经是第三块。大概是景区善意的安排，以免只游玩其中几峰的游客遗憾吧。不过石刻这种东西一有了一式几份就感觉掉价了。

下了南峰巅往西走，就能近观西坡上的拜公松。它向西南方向倾斜，颇有致谢三公和参拜三凤的意味，故而得名。

再往前走是孝子峰，峰顶建有炼丹炉。原炼丹炉及庙宇建筑毁于民国年间及文 革时期，今炼丹炉及庙宇是89年重建的。

由南峰颠到西峰大概半个小时左右就可以走到了，一路可以从不同角度远观西峰。西峰其实是一块巨大工整的花岗岩，一面是垂直的悬崖，一面是草木丰茂的缓坡，一看就是有惊无险。加上从昨晚十点半到现在已经爬了十四个小时，困意袭人，于是干脆直接乘西峰索道下山。

西峰下去索道的路上我们遇到了几个挑山工。问了一下他们从西峰索道挑一次东西山上才赚十块钱，以前没有索道的时候从山底上了一转是赚二三十。也是够辛苦的。

西峰索道很刺激很抵玩，上上下下于山峰山谷之间。脚下怪石嶙峋，山峰如刃，古道隐现，梅花于石缝间凌寒而开。于是立刻脑补古时这里香火鼎盛，为躲避道家人耳目，另辟蹊径上山偷采名贵药材的民间高手行走期间。这梅花树下不知道埋着多少无名尸骨呢。

翻山越岭下了西峰之后，还需要搭四十分钟车才回到玉泉酒店或者景区游客服务中心，车费是40元。玉泉酒店有回西安火车站的车，游客中心有回西安城东客运站的车(比较偏离市区)。另外如果坐火车或者高铁的话这俩地方都有些当地的包车可以左。我们从游客中心包车到高铁站是20元。

最后还回味无穷的话再来看看《大美陕西》的华山航拍吧，用上帝视角来看看这块大石头，体会一下什么叫真正的履险如夷。

附上我的另外几篇西安游记： 碑林城墙夜色撩人——长安西岳行（一）（7982个文字，105张图片） @http://www.mafengwo.cn/i/5452105.html 桥梓口陕西博物馆窥宝——长安西岳行（二）（10092个文字，136张图片）@http://www.mafengwo.cn/i/5454298.html 有钱任性秦陵兵马俑——长安西岳行（三）（9884个文字，80张图片）@http://www.mafengwo.cn/i/5459779.html 半坡艺术区设计师酒店休闲趣——长安西岳行（尾声）（2399个文字，50张图片）@http://www.mafengwo.cn/i/5479095.html