一只“技术流”的鸭子

北京烤鸭的技法前后经历了“焖炉”和“挂炉”两种变化。以“焖炉烤”出名的，最早的是米市胡同的便宜坊。创始于明永乐年间的便宜坊焖炉烤鸭，相对于全聚德的名气，其实历史更早，至今已近600年历史。

所谓“焖炉”，其实是一种地炉，炉身用砖砌成，大小约一米见方左右。其制作方法最早是从南方传入北京的，因技法起源于南京又名“南炉鸭”，特点是“鸭子不见明火”，是由炉内炭火和烧热的炉壁焖烤而成。因需用暗火，所以要求具有很高的技术，掌炉人必须掌好炉内的温度，温度过高，鸭子会被烤煳，反之则不熟。焖炉烤鸭外皮油亮酥脆，肉质洁白、细嫩，口味鲜美。

“挂炉烤”的出现，则比“焖炉烤”要晚，大概在乾隆年间问世，起源于清朝的“包哈局”（“包哈”为满语，意为下酒菜，包哈局是清宫御膳房专为帝后做挂炉猪和挂炉鸭的“烧烤局”），这一派的代表最有名的要算全聚德。

厨师不给鸭子开膛。只在鸭子身上开个小洞，把内脏拿出来，然后往鸭肚子里面灌开水，然后再把小洞系上后挂在火上烤。这方法既不让鸭子因被烤而失水又可以让鸭子的皮胀开不被烤软，烤出的鸭子皮很薄很脆，成了烤鸭最好吃的部分。挂炉有炉孔无炉门，以枣木、梨木等果木为燃料，用明火。果木烧制时，无烟、底火旺，燃烧时间长。烤出的鸭子外观饱满，颜色呈枣红色，皮层酥脆，外焦里嫩，并带有一股果木的清香，细品起来，滋味更加美妙。

一只有门道的鸭子

不管在什么时候，北京烤鸭就是一道大菜，在京城里各派“烤鸭大咖”的精心研制下，吃烤鸭的门道越来越多。

其中最讲究的，就是“片鸭子”的学问。严格来说，一只烤鸭要片出108片，才是刀工技法到了火候。现在知名烤鸭店的片鸭师傅，讲求每只鸭子能片出90片以上，不低于9两肉。一般有三种片法：传统的片法是皮肉不分，每一片都要连皮带肉，包括片成条状的柳叶片、片成片状的鱼鳞片两种。第三种是近年来才有的皮肉分离片法。片完鸭子，最传统的吃法，就是配上大葱、黄瓜条、萝卜条、甜面酱，用荷叶饼“卷着吃”，或用小烧饼“夹着吃”。这种吃法能够最大程度中和掉烤鸭的油腻，发挥烤鸭的鲜美。

此外，还有北京烤鸭“一鸭三吃”的说法，但具体是哪三种吃法，各家有各家的花样。资深吃货梁实秋先生，在《雅舍谈吃》里说过：在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油，有一副鸭架装。鸭油可以蒸蛋羹，鸭架装可以熬白菜，也可以煮汤打卤。可见梁实秋的一鸭三吃，除了鸭肉卷着吃以外，还有鸭油蒸蛋羹、鸭架熬汤两种吃法。

如果鸭子是好鸭子，片鸭的时候会有足够的油水，用来蒸蛋羹，味道鲜美无比，但除了鸭架熬汤以外，鸭油蒸蛋的做法现在不是很常见，而且按照如今科学的眼光看，鸭油经过高温容易产生致癌物质，所以通常都废弃不用。

更为常见的“一鸭三吃”是鸭皮蘸糖、鸭肉裹饼、和鸭骨架煮汤（也可以炸制做成椒盐、孜然等口味的）。酥香的鸭皮配上白砂糖，入口即化，油脂的清香与白糖的甜蜜，混合成了奇特的鲜甜。据说这是建国后，周总理用北京烤鸭招待外宾时，为适应欧美人口味而创造的吃法。也有一种说法是北京大宅门里的小姐太太们最先创造的，据说当年梅兰芳先生为了保护嗓子，也是不吃葱丝儿改蘸白糖。而鸭架则多配白菜、豆腐熬汤，讲究的是要鲜，不能腥，说起来容易，做起来可见真本事。水平不高的烤鸭店，在一锅鸭架汤前露怯的可不少。

一只不同“门派”的鸭子

下面就说到大家最关心的去哪里吃的问题了。在北京吃烤鸭别追求“绝对正宗”，因为任何一个店的师傅都可能有着惊人的传承，但烤鸭的确是有几个流派的。

简单地给说，您要是爱吃经典的烤鸭，那就去全聚德、利群；要是爱吃经典的烤鸭又不愿意承受太多的等位之苦，可以去香满楼、四季民福等等；如果您爱吃新派的烤鸭，害怕过多的油脂又要追求那一口的香味儿，有大董为代表的新派烤鸭店。

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