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前两天入了3518，论坛很多老同志说这个镜头总能给人惊喜，兴高采烈回来试镜，结果惊喜未有却非常惊慌，3518的紫边问题严重到另人乍舌的地步，与我的1870比起来，焦内锐度让人非常失望。于是在网上寻找解决办法，发现无忌中有同志大批3518，说紫边严重锐度差，但另一方面也找到了解决办法，就是用RAW转JPG，试了后发现真的能解决紫边问题，焦内锐度也因此改善了不少，心里的不爽也才得到一些释放。自己研究了这么久的镜头，想不到竟然是这样的结果。
但终究心情还是不爽，之后也找了很多有谈到紫边问题的论坛，想进一步了解紫边问题的产生原因，直到看了ldc101老师的贴，似乎找到了真正的答案。以下引用ldc101老师的贴内容：
“是否出眩光是镜头决定的，而是否有紫边则基本上是相机决定的。
已经打开您的照片EXIF了解了基本参数。您使用了ISO320的感光度，超过200就不能要求太高，只有新推出的D3、D300才真正做到了超高感光度，我看过D3用ISO12500拍的片子都没有什麽噪点。
拍摄数码单反和胶片在使用经验上有三个方面不同，详情以后可能会在中国摄影报和器材频道名家专栏里贴出。简单地说就是白平衡、感光度和储存格式。
白平衡必须要准确，否则就会影响到反差、色彩和清晰度。一般自动白平衡都不是很准确的，需要使用指定白平衡——即在现场模式下，拿一张白纸，在现场光线下按一下快门，让相机记住：“在这里这就是白色”。电视台记者采访总是先让被访者拿一张白纸就是干这个呢。白平衡是数码摄影的基础，基础不牢直接影响了片子质量，后期PS也不可能100%弥补。
感光度设定越低，图像就越细腻，当然也包括紫边就少。一般相机都最好在ISO200以下，超过了的都不能要求太高，就好像胶片400度以上颗粒都比较粗一样；而且还有快门时间问题，高感光度下，时间超过1/2秒，甚至到数十秒，颗粒和紫边会格外地多；
储存格式对于中高档相机来说，是RAW格式最好，同时颜色空间设定到Adobe RGB，这时效果最好。您设定在sRGB，这时效果一般；
另外，选用的像素数（图像大小），距离“满像素使用”越远，噪点和紫边越少。也就是说，1000万像素的相机，选用600万像素大小拍摄，肯定比使用1000万像素大小拍摄噪点紫边少。
这也是为什麽希望相机像素多一点的道理——若是真有全画幅2600万像素了，虽然大多数情况下都使用不到那样大，可是，拿着2600万像素的相机，却只使用1200万像素拍摄，效果肯定会比使用1200万像素的相机用满像素的效果好。
最后，数码单反相机的测光还有“惯性”，不可盲目依赖AE。例如当你连续使用光圈优先拍摄低光物体时，再转过来拍摄普通光线景物，前三张都会曝光过度；反之连续拍摄高光物体，转回来时前几张都会曝光不足。就是说和胶片不同，数码机需要“适应一会儿”——这就是“测光惯性”。解决的方法是需要改用其他测光方式或者直接使用手动曝光拍几张。
经验不一定对，仅供您参考。”
看完之后，感觉3518紫边问题就和生男生女决定权在老爸，而不在老妈上是一个道理。写这个贴，也是为了为3518做一些平反，让打算上3518的朋友可以了解更全面的信息，起码不会在入头后感到无谓的气愤与失望，我是对3518有需求的人：我相机的高感差，我没钱买1755或2470（就算入1755，我这相机不升级也是糟蹋她们），我想在弱光中尽量出些好片，我想试试更短的景深，我只把3518作为一个补充头。如果有同志存在和我一样的问题或需求，我还是想说上多个3518没错。焦外自然，焦内锐度我感觉比1870好那么一点点（有同志说3518锐度不如1855我认为是不可能的），最重要的光圈全开最多可以释放1870同焦距超过6倍的快门时间，并且大光圈全开照片也可用，让你在较恶劣的环境下也能出多些及格的片子。
这样价位的大光圈，你不能奢望她能拥有比牛头有更大的优势，但她确实可以帮助到你，那就已经足够值得了。对于如何才能驾驭好大光圈，那就需要之后的努力了，每个器材都有各自的优点与缺点，不能充分了解他们，就别想出好片，怪天怪地不如怪自己。
关于在什么环境下容易出紫边，自己还在进一步研究，但挂3518，坚决用RAW出。
本人为菜鸟，以上仅属个人瞎说，仅供参考用，如果有不对的地方请大家指正，谢谢。
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