男士正装有什么讲究？

男装没有任何限制和讲究！

自媒体流行之后，太多从来没穿过好衣服，也没好好穿过衣服的“野生时尚博主”，到处抛洒他们的“时尚指南”。他们会告诉你衬衫要露出西服几厘米、西服要扣哪颗扣子、领带要多长、西装只能配系带的牛津鞋，买衣服要买小一号穿修身款。

然而这些禁忌都是放屁。

在这世上，从来就不存在是否适合，只取决于你是否愿意让自己的生活拥有无限可能。只要你活着的样子，是你自己的选择，就很值得！科学的发展为人类带来最美好、最浪漫的祝福，那就是我们终于知道——在平行世界，一切有可能发生的（美好）事情都发生了。

现行的主流时尚、流行元素和审美观从未“自然”形成，而是经过相关企业、设计师、裁缝、编辑、博主等各界时尚人士纷争、合意、彼此妥协后迭代更新落成至此。

很多人追求穿得安全、与周遭万物和谐、让人们感到得体舒适，并把这一思想贯彻进做人的所有角落缝隙里。这是再容易不过的事情，你只需要一身Suit Supply或Brooks Brothers的纯黑西装，脚踏Allen Edmonds黑色Oxford鞋，开上Passat或是Crown，每周在健身房泡上几小时，偶尔发发世界风景名胜旅行照片，顺便成为全世界最无聊的人。

这是中产阶级陷阱的一部分，穷极一生追求别人眼中值得信赖的形象，让你失去了无限可能。

还有什么比穿戴得规规矩矩更讨厌呢？——山本耀司

告别“得体”，你本应有无限可能

瞎穿和细致搭配，在外界看来，可能有一样的效果。但“自我实现”与“任性而为”的区别，往往就在于执行一件认同度较低活与自己形象差异较大的行为时，是否有完备并严谨的理论基础和强大的自知及自信基础，并准备好为此付出代价。

你有无限可能，男装便没有禁忌

男装搭配有很多传说中的禁忌，但这些都是商品经济既得利益者写给无知消费者的bullshit。

西装绝不能系最下面的一颗扣子？

英王爱德华八世（温莎公爵）只系下面的

英王乔治六世只系下面的

亨利王子（格洛斯特公爵）全扣

肯尼迪家族是全扣的

日本男装集合店United Arrows（曾与ISAIA等著名意大利、英国品牌合作）主理人Yasuto Kamoshita只系最下面的一颗纽扣。

意大利法拉利主席Luca Cordero Di Montezemolo穷极一生，只系最下一颗扣。被《名利场》评为最佳着装男士。

衬衫要比西服长，露出袖口1~2cm？

还是法拉利主席：不露

英国萨维尔街最贵最顶级的HUNTSMAN 男装店：不露、不修身

衬衫不要塞进裤子里，裤子不能提得过高？

1950S高腰裤你不服不行

西装=正装？正式场合要穿西装？

大误，相对于正装范畴的Morning Coat、Tail Coat、Mess Jacket、Tuxedo等而言，现今的西装（Lounge Suit）属于休闲运动装范畴，应该用于度假、周末等场景。

晨礼服（Morning Coat）

晨礼服才是早上出门应当穿的正式服装，通常用于户外环境。时至今日，在英国皇家赛马会（ROYAL ASCOT）中，不穿晨礼服仍然是失礼的，只有军方人员可以穿军礼服出席。

燕尾服(Tail Coat/Swallow-Tailed coat)

缎面翻领+燕尾下摆是燕尾服的显著特征。是室内及晚间活动时，最正式的服装。通常是早上穿晨礼服出门做事情，晚上回家换上燕尾服赴宴。

就宴服（Mess Jacket/ Mess Coat）

梅西礼服是去掉燕尾服尾部的上衣部分，起源于军礼服，是在就宴环境中穿着的正式服装。特征是衣长非常短，短于袖长，这一特征后来被机车夹克照搬。

梅西礼服：

西装到底有多正式？

当时的裁缝广告将礼帽(fedora)+西装+马甲+口袋巾+高腰裤描述为“非正式的日常西装”（Informal Lounge Suit）。

而在现代，这已经过于正式（OverFormal）了，可见每个时代都有它自己的服装文化和剪裁倾向。

全身颜色搭配不能超过3个？

王子很忧伤：

1黑色礼帽&皮鞋+2青色波点领带+3红色胸花+4深灰晨礼服+5卡其色马甲

再来看看意大利男装周Pitti Uomo。

男装之王Kiton专柜展示：

西装剪裁要贴身、合体？

除“韩版英伦”外，每种形制的西装，对于合体、合适的要求截然不同。

Power Suit

Power Suit是1985~1997年间较为流行的男装风格，使穿着者看起来更威猛、体型壮硕。常见于当时的香港电影、华尔街、意大利黑手党，领导者是Giorgio Armani，其特点是超出自然肩宽很多的宽大垫肩+完全盖过臀部的衣长+大号的驳头。刘天王这一身飘逸的白Power Suit西装在当年迷倒万千少女，如今却要变成“买大了好几号”。

肥头大耳的小李子在《华尔街之狼》中也很好地演绎了Power Suit的宽大。

Classic Fit / Box Fit

时至今日萨维尔街最贵的几家裁缝铺仍然对宽肩细腰的现代剪裁不感冒，各国政要&财阀的西装，通常都是Box Fit的政商剪裁。这些衣服刻意不追求宽肩细腰腿长的视觉效果，没有收腰设计。

很多人认为这是由于政治家、企业家年龄较大，穿着收腰剪裁的贴身西装不够舒适，但这其实和年龄无关。

因为这些Classic Fit是英国最上阶层传统的一部分，也是体现最高阶级没有“Body Shaming”审美偏好的必要举措。

菲利普亲王&女王

威廉王子的身材不错

但在选择正式场合的西装时，仍然以传统剪裁为主

从小穿的就是Classic Fit

Trump这些来自OxxFord的西服也并没买大一号

年轻时在私飞里的Trump还不是个性发型小子，看这标准的WASP精英范

Vetements Extra-Oversize

而2016年各个时装周尽皆拳打脚踢全场Extra-Slim设计师的VETEMENTS，更是把Extra-Oversize做成了今年的时尚风向标。

穿英式西装应该配雕花布洛克牛津鞋，因为它是最正式的皮鞋？

在温莎公爵频频上脚之前，雕花布洛克皮鞋是英国农牧民的标准便鞋。

Brogues were traditionally considered to be outdoor or countryfootwear not otherwise appropriate for casual or business occasions. ——wikipedia

布洛克鞋在传统上用于户外徒步或乡村生活，不适合用于休闲或商务活动。——维基百科

布洛克鞋与别墅木屋、猎犬、猎枪、粗花呢、Barbour、牛仔裤同样是英国乡村文化的代表。

穿西装时不能穿白色运动袜？要穿皮鞋？

穿不穿袜子都没有问题，白袜子当然也没问题。而爱尔兰人的穿法是把裤子掖进长筒羊毛袜。(如上图)

而西装配运动鞋是最近10年来，意大利Pitti Uomo男装周不变的主旋律。

你要“修身”、“显瘦”、“显腿长”？ 政治相当不正确

修身”、“显瘦”、“显腿长”都是Body Shaming歧视

一个多元社会允许各种各样的审美标准并行存在，人们消极自由和积极自由应被同等尊重。走在英国或荷兰、瑞典的大街上，你看得见各种水桶腰露脐装和粗腿超短裙女士出没，人们完整地享有支配自己身体的自由。

人们必须足够瘦、白、腿长？才能穿某一种衣服吗？或者人们需要通过穿某种衣服来消除、遮盖自己的身体“缺陷”吗？

任何通过硬性标准剔除不达标者的行为，都是歧视。指导人们去“修身”、“显瘦”、“显腿长”，是政治相当不正确的Body Shaming。伦敦市长Sadiq Khan此前已为伦敦地铁出现Body Shaming性质的瘦身霜广告而向公共道歉。

为什么在中国Body Shaming歧视大行其道？

因为像性别歧视、年龄歧视一样，实际上被歧视弱势群体并不天然存在，而是被划分的，在做一个弱势群体的一员不能获得足够收益之前，在一个封闭得表现出非主流价值观只能受到嘲讽和攻击的社会，真正的弱者才不愿意承认自己是弱势群体。因为没有人想成为输家（loser），大家其实都会往“人生赢家”上去靠，少年想扮熟，中年不服老，女性自称女汉子莫不如此。

这种演化的极端案例就是被强奸的女性不愿意报警——被强奸过可就真的是弱势群体了。

真正的弱势群体并没有话事权，他们是发不了声的。中国的妇女解放运动领袖是梁启超、胡适等男性。

而中国的无产阶级政党是一些旅欧小少爷创建的，他们穿这样：

人家对时尚和Dress Code的敏感度可比你高到不知哪里去了，回国马上穿这样了：

西装的修身显瘦之路

西装，起源是WASP（White Anglo Saxon Protestant，字面意思白色盎格鲁撒克逊新教徒，坐五月花来美国倒茶叶签独立宣言那一拨十三州邦联人，现代则是布什、特朗普这种Old Money精英白人的自称）们“战斗”的制服。

保守派对于西装盖住屁股和裆部有着特殊情结，根源是对晨礼服、燕尾服等超长上衣的致敬。他们将盖不住屁股的Thom Browne西装视为“Gay Suit”。

现代男子西装上衣越来越短的趋势，早已盖不住屁股，是受到亚洲长腿审美的影响。

亚洲人喜欢这样的长腿欧巴

英国传统西装衣长要盖过屁股

被亚洲长腿审美倒逼的欧美设计师品牌也是颇具争议。

Dior Homme x hedi的消瘦风格、Thom Browne的超短款男装如今都已经对主流审美产生了深远影响。无论是在意大利那不勒斯还是美国华尔街，你能看到的西装男们身上的装备，与传统西装风格早已大有不同。

Thorm Browne的超短款西装

但是这一审美差异并不独立存在，它渗透进东方对于“长腿”渴望的每一滴血液。

2D版“男子气概”对比

3D版 “男子气概”对比

现实版 “男子气概”对比

文化差异慢慢就会变成这样：