上瘾一种痛：故乡的烙锅

“从何时惋惜蝴蝶困于那桃源，飞多远有谁会对它操心……”单曲循环中陷入自我哀伤的催眠模式。

秋风起，冷风凉，我就开始季节性的哀伤起来，思念一种叫毕节烙锅的痛。

当滋滋作响的五花肉冒出油来，浸透进爆炒过的韭菜、莲白菜里，一口咬出油的五花配上大杯冰啤一饮而尽，那股冰透骨髓的刺激感、透不过气的辣爽鲜香瞬间炸裂脑门，如同过山车一样让人尖叫。

以我四十年的胃觉体验，烙锅是最解愁的食物，没有之一。

尤其是冬日里，冷风浸骨、阴雨连绵、地滑路湿，灰色的天空，以及夕阳下枯草孤零所引发体感的种种不适，人不由自主地哀伤起来，顾影自怜、没来由地感时伤世。

此时，慰藉冰冷身体的最佳良方就是温暖的食物。

人生不称意十之八九，当你徘徊在十字路口，不知何去何从时，不妨约上三五好友，再温上一壶酒，在云烟缭绕的烙锅店里，吃下一块散发着腐坏之气又瞬间糅合口腔味觉一切滋味的臭豆腐，你可以找到没有什么不可以的感觉。

臭豆腐、洋芋粑、苕粉、五花肉、肥牛肉、鸡皮、鸡肠、鸡肾、鸡翅膀……统统可烙锅。爆炒过的食物抬上来，放在一口大锅里，任由小火慢慢烘烤，食物在温度的控制下自然发生变化。各种食物各自安好，又彼此相融，迸发出新奇的第三种、第四种、第五种滋味……甚至你夹起一口牛肉再配一口莲白，与配上一块洋芋粑的味觉截然不同。

无物不烙锅。无物不兼容。这是贵州人的味觉气质。

诚然，毕节烙锅没有四川火锅的名气大。它传播不远，甚至出了贵州，一切烙锅都是冒名顶替。不在毕节的烙锅都不能算烙锅。

食物有它专属的气质，与它所属的地域以及烹饪它、享用它的人息息相关。就像鹅肝、蜗牛是法国人的专属；汉堡、牛排是美国人的象征一样。烙锅一定是贵州毕节人的标配。

深圳的冬天没气节地温暖。遍查故纸堆也找不到一片多愁善感的诗句。这里有欢乐、有梦想、有信念、有远方，唯独没有哀愁。

山里的人才会哀愁。离家久了的山里人更会哀愁。

从这个意义上说，贵州是一个天然具有诗人气质的地方。

身在远方的人会哀伤她，身在其中的人也会哀愁她。但却找不到哀伤她的理由。

有一种惆怅叫思而不得；

有一种哀伤叫得而复失；

有一种痛叫欲爱已忘言。

秋风起，张季鹰思鲈鱼脍而归乡。

春节至，上瘾一种痛叫故乡的烙锅。（罗坤瑾）返回搜狐，查看更多

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