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此文章包括上衣原理,英美国标及服装制版学校版型分析对比和上衣制版关键点三个部分。 一 上衣原理 上衣可以看作是围绕人体(上半部分)最丰满处胸围一圈儿的服装。先列举常见的三种制版方法。 ①立裁方法A和B A方法原理 围绕胸围而成的服装A方法具体展示 紧身衣的贴体取样方法(A)A方法平面展开图 前后中心线为直纱(经纱)腰围线为横纱(纬纱)立裁B方法具体展示 注意观察所有毛坯布的横直(经纬)走向B方法平面展开图 胸腰臀均为纬纱中心线均为经纱总结:A和B两种立裁方法都可以得到上衣版图,唯一的区别是经纬纱的具体用法以及分配,相对而言,B方法更贴体。 ②石膏包带法 石膏包带法是将石膏涂抹于上半身并在形成模型后将石膏或完全贴合人体的纸版取下来而形成的版型。 先看石膏图 人体石膏样石膏型的直接展开图总结:得到的版图非常精准,可操作性难度较大。 ③三维激光扫描法 日本1987年由NEC完成的第一台三维计测装置原理 人体断面形态的获取方法通过断面行程图计算生成的具体省量分布总结:方法先进,数据详细,可操作性...... 终上所述,上衣平面制版图形成步骤可简化如下:首先看作是围绕胸部而成的圆柱体。 上半身的柱状示意图将其展开 柱状展开图具体操作 人体球面和曲面之间形成各种省量(胸省、腰省,肩省等)的版图具体的制版方法 上衣平面展开图说完原理,说具体的制版步骤。 二 英美国标及服装制版学校版型分析对比 ①英式上衣制版方法 英式制版基础线英式纸样完成线英式毛坯展示图 英式需要胸围,背长,袖笼深,颈宽,肩宽,背宽,胸宽和乳凸量8个数据总结:英式制版的固化数据较多,可变通性不高;乳图省设计在侧颈点上;前片比例大于后片。 ②美式制版方法 美式制版基础线美式基础纸样完成线美式毛坯展示 美式需要胸,腰,袖窿长,背长和落肩度5个数据总结:需要注意美式上衣采用左身制图发的特殊性。相对而言公式可推导,所以可变性不错。 ③国标制版方法 国标制版基础线国标第三代制版完成线国标毛坯展示图 国标只需要胸围和背长两个数据总结:经过第一第二第三代的发展和演化,国标制版方法公式多,可推导,可变性以及合体性都不错。 ④UP服装学校制版方法 UP服装学校的制版明细图服装学校毛坯展示图 需要胸围,肩宽,领围和后腰节四个尺寸总结:公式多,考虑全面,不失为一种很好的上衣制版方法。 三 上衣制版关键点 在说关键点的时候先展示一个人体简式图。 FNP(前颈点)SNP(侧颈点)BNP(后颈点)SP(肩端点)BP(胸高点)乳点数值倾斜角α1≈30°,乳沟竖直倾斜角≈20°;肩倾斜角β≈22°;肩部倾斜角γ≈98°;后背倾斜角A=7°;乳宽≈1/10B±1cm(常用18~20cm);乳高≈1/7身高(22·25cm)上衣制版关键点 ①侧缝线:可前可后,和裙子一样,看自己的设计需求。 ②省道:一般在缝制过程中,为了美观度,胸省会离胸点2~5厘米左右的距离。 ③劈门量:劈门是乳沟竖直倾斜角形成的省量,一般衣服合体会体现,宽松设计则不需要。 ④关于前片省量:乳沟竖直倾斜角20~30°,一个省不宜超过18°,所以一般都会分成两个省。 ⑤关于放松量(体贴程度)具体如下: 基型一 较贴体原型基型二 较宽松基型三 宽松原型(无劈门无胸省和肩省)三个基型的大约对比展示图(不够精确的对比图)。 贴体,较宽松和宽松三种形态所以,放松量完全需要根据自己的需求而设计。 说完所有的平面制版方法,UP还是把个人最倾向的立裁效果图展示如下。 立裁展示图总结:上衣需要掌握的关键点比较多,所以UP放在比较靠后的位置,结合立裁更简单也更方便记忆。对比下来,UP还是最喜欢立裁的效果,公式和数学可以简化和方便,可艺术和美也需要直观与创意,UP个人之见。 |
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