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服装设计最核心的是原型,原型根据人体分为头颈躯干四肢5部分,今天的主题是上肢袖原型。全篇将分成‘袖定义及原理’,‘袖分类’和‘英,美,国标一片袖的原型制版对比’三个部分。纯干货分享,定制属于你自己的时尚。 一 袖定义及原理 袖的简单定义是覆盖上臂的服装组成部分,通常与上衣缝合组成服装。 1)人体分析 肩部的复杂曲面(重点是肩峰,前腋,后腋点和CL腋窝水平线)由图可知CL腋窝水平线就是腋窝最底端,制版时定义为袖肥(宽)线,也可以看出其实人体肩部最厚的地方是前腋点和后腋点的位置,所以为了满足最大围度和人体活动必须加放松量(至少4~5厘米)。 2)袖简化图 基本袖立体可以把袖子考虑成从腋窝开始向下是单纯的类似于圆筒的形态,简单直观。 3)袖平面展开图 袖平面的主要构成因素与人体的关系我将袖构成因素简化成三长(长度)两短(围度):三长是袖长,袖下长(内臂)和袖山高(长);两短是袖肥(上臂围)和肘围。图中没有肘围,建议参考UP袖原型半立裁视频(UP看书的感悟是阅尽千遍不如动手做一遍)。 二 袖分类 1)袖子按长度可以简单划分成半袖,5分袖,7分袖和长袖四种,需注意半袖也就是咱们常说的短袖。 5分袖到肘部,长度约为袖长的3/10~4/10左右2)UP翻遍服装书,袖分类有很多种,但比较倾向于按结构划分,主要是以下四类: ①圆装袖:袖子和上身分开,也就是衣袖独立;一般分为一片袖(衬衣,连衣裙等)和两片袖(西服和高定礼服类)两种。圆也许代指圆圆的包裹住肩膀头儿的意思吧。 ②连袖:整个衣袖和整个衣身连在一起(没有任何分割)。 网图(还有古袍等)③插肩袖:整个衣袖和肩部连在一起(仅肩部)。 网图④盖肩袖:袖山与衣身连在一起。 袖比例大总结:圆装袖很简单,袖子和衣身完全独立;区别连袖和插肩袖的方法是将衣服铺平,腋下有多余的量即为插肩,平整光滑没有余量即为连袖。每一种袖子的制版方法不一样,这篇主要说明圆装袖里的一片袖,其余三种以后会继续分享。 三 英,美,国标一片袖原型制版对比 1)英式袖原型 英式袖原型制版需结合上衣原型英式制版所需数据: ①袖窿长AH约为40.5厘米 ②袖长58.4厘米 英式袖原型毛坯效果图特点:完全配套英式上衣原型;肘线与腰线共用。 2)美式袖原型 美式袖原型打版方式(左身制图)美式制版所需数据: ①袖窿长AH约为41.9厘米 ②袖内缝长41.9厘米推导出袖长55.9厘米 美式袖原型毛坯效果图特点:美式采用左身制图(一般通用右身制图法);美式曲线明显,适合欧美市场。 3)国标袖原型 国标第三代制版方法更合理实用也更圆顺国标制版所需数据: ①袖窿长AH约为42厘米 ②袖长52厘米 国标袖原型效果图特点:国标从原型一代到三代整体更自然圆顺也更符合人体。 总结:不管是英式还是美式或者是国标都是袖山高约等于1/3的AH袖窿弧长,UP更倾向于国标三代,简单好画。但是UP也把前几天半立裁(量袖肥,袖长,袖山高,内袖长和肘围的那个视频)的袖子拍照做了对比,UP个人喜欢立裁的整体时尚修身效果。 袖原型半立裁视频袖子效果图结语:这一篇是一片式袖原型的介绍,关于西服与修身礼服类的两片式袖原型会单独再写一篇,内容主要涉及怎样一步一步制图及影响袖原型设计的几个重要要素。 |
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