卖不动的“两片式”：从被追捧到被抛弃

△ 《大明宫词》剧照

很多人汉服爱好者往往会否认影视剧在“古装”传播流行过程中的作用，而觉得自己是按照古画或文物制作的。这种认知的偏差，其实是很多汉服不实用的根源。

的确在古画里可以看到不少类似《大明宫词》戏服里这样的服装，但是最终在真实人类的身上这个衣服要做成什么样的，裙子要扎多高、裙褶要怎么打、上衣选用怎样的材质，等等，则需要服装设计师去理解。那么后来的古装商家，根据这些影视剧戏服去模仿制作，要比古画来得容易。这也是为什么，古画最后会被做成同一个样子。

这里的服装设计师更像是一个“翻译者”，将古画翻译成真人，并加入大量自己的主观理解。叶锦添无异是一个翻译高手，所以他不仅让，还有，其他还有很多，有机会专门开一文八一下。

但是影视剧戏服只需要负责上镜效果，可以在镜头拍不到的地方做许多掩饰，汉服则被当做了日常服饰。加上“齐胸襦裙”的设计非常违背我们见过的一般现代服饰，所以问题就尤为突出，之前《》专门讨论过。

△ 使用拉链的《大明宫词》戏服

“两片式”的诞生

一个错误，许多无数个错误去挽救

一开始对于这种扎在腋下的裙子，汉服圈所采用的和其他汉服裙子相同的思路，在“两片式”出现后它就被称为“一片式”了。

“一片式”的基本样式如下——

汉服圈内关于它的争执一般来自于，究竟是该打褶还是拼片？（详见《“破裙”隐秘往事：被遗忘的汉服“片裙”“褶裙”之战 | “汉服”溯源》）如果打褶的话，打什么样式的褶子，数量多少，如何分布？如果是拼片的话，如何裁片如何片？数量多少，形状几何？……这些问题交叉组合，基本就是汉服圈十几年关于裙子的讨论的全部了。

但是它们几乎都可以笼统地被算作“一片式”。而“一片式”的穿着也和普通的时装裙不太一样，因为它的样子如同围裙，非常容易走光（汉服圈一般只穿“一层皮”，即只穿外观可以看到的服饰部分），所以就需要做成腰围的1.5倍长，这样穿着才能绕身一圈半，避免走光。

但是当它如同普通裙子一样穿在腰上的时候，这样自然是问题不大，但是齐胸襦裙穿着位置被设定在腋下，这里并非是一个人体的自然凹陷，就产生了问题。

齐胸襦裙穿着位置的示意图——

你会发现，按照现代女性的曲线，在不束胸的前提下，正面的位置是高于后面的，造成裙子后面长容易被踩到。而正面的受力是胸部，它是柔软的，并且随着你的动作、呼吸产生变化，时间长了就出现了著名的齐胸襦裙爱掉的问题（这里说的是普遍现象，不用跟我说某个人穿了不掉的问题）（相关讨论见《重新设计古装？连体、拉链、仿日，哪个才是最不可原谅的黑点？》）

而且还有些妹纸为了穿着效果更好，也就是不像孕妇那么臃肿还能展现女性优势，会穿成类似《武媚娘传奇》里的那种样式，裙子就更加扎不紧了……

△ 《武媚娘传奇》剧照 / 网络

前面说了，裙子爱掉这个问题在影视剧里不存在，无论是做成假两件或加暗扣拉链都可以。但是放在汉服圈内就很难成立，即便最不想遵从历史的汉服爱好者也有抵触心理，认为现代服装工业的辅料会破坏汉服语境（比较诡异的是，现代面料却没关系）。

所以通过观察古画，附会日本近代服饰，“两片式”就产生了。

△ 古画中的缺口是“一片式”不可能出现的

△ 两片式的参考对象

请注意，这时候就出现了从古画到真人的“翻译”问题了。古画里呈现的是一个侧面开口，发明的商家就套用日本服饰去“翻译”成真人版。原因仅仅是日本袴在侧面也会出现缺口，可能还有日本冰箱论的加持吧。（见《日本风服化道，是中国古装剧不散的阴魂》）

△ 行灯袴

“两片式”和“一片式”在本质上其实区别很大，“一片式”类似围裙，而“两片式”本质上是一种筒裙，在裙腰处两侧开衩，各留了一组系带方便穿着时调节。

“两片式”的确是可以解决“齐胸襦裙”爱掉的问题，尽管现在很多人喜欢站出来说还是会掉等等，但是从受力角度来说，不仅裙子本身更轻了而且分解了受力，不会因为背面又长又沉而拉扯正面了。

尽管它的诞生是发现了“一片式”不符合古画的明显bug（古画裙子侧面有开口），但是解决的思路是站不住脚的。之所以会制造出一个这样的新错误，是因为汉服圈无理由无根据地坚信“齐胸襦裙”是绝对正确的存在，为了这个飘在空中的真理，不停拿出一些猜想去凑答案。

这个过程有点像“撞库”，更像大家想不起自己密码时候的样子，不停输入不同的字符期待有一组是正确的。然后这么做的前提是，你登陆的这个账号是真的存在的，并且你对密码稍有印象。而“齐胸襦裙”面临的问题却是，账号可能都是错误的乃至不存在的，用再多的错误去凑，恐怕也是于事无补。

“两片式”的兴衰

古风服饰，本质是小众风格的现代服饰

但是以上种种并不影响“两片式”的流行，到后来连普通的汉服裙子也开始做成两片式。

用最简单的思维去理解，两片式真的很方便很符合现代服饰。

对于商家来说，它省料子，制作难度也并不比“一片式”大很多。类似筒裙的原型便于做一些连续循环图案的设计，还可以做透明效果。而“一片式”因为有交叠部分，做成一些透明料子会破坏设计效果。“两片裙”的裙腰也是完整展示的，做装饰也更方便。

对于买家来说，“两片式”在了解以后更好穿。“一片式”绕身一圈半以后，会有一条系带压在下面，很多人并不知道如何处理，所以就发展出在裙腰打孔的做法，或在内侧附加系带等等做法。（不要问我为啥这个问题居然也不知道如何处理，毕竟教人穿汉服怎么上楼梯的视频都可以有几十万观看量，我已经对此麻木了）

种种“两片式”的优点根源不在于它有日本“血统”，而在于它比所有汉服都靠近现代服饰（以后还会分析一些“成功”的汉服款式，大家就会越来越明白这一点有多重要）。现代半身裙都是类似设计，只是一般来说只有一个开口。（松紧带啥的就别杠了）

△ 裙子的侧拉链

“两片式”和其他很多成功的或被追捧的汉服款式一样，古风的表象之下是一个无限接近现代服饰的内核。但是汉服又不像唐装、旗袍这类的中式服装，汉服的“教义”是对抗现代服饰的。汉服可以有汉元素时装，可以有混搭，但也就只有这些了，所以“两片式”只要定义在汉服上就永远也不会装上拉链、纽扣、或松紧带。（可以加背带夹，但是夹子不能被缝在上面，也是一门玄学）（详见《》）

被堵住“去路”的“两片式”不尴不尬又如火如荼地发展了多年以后，形成了一定的气候却无从突破，终于成为了小圈子里想要掌握话语权的人可以拿捏的靶子。就像之前《》说的那样，一会儿说“褶裙”是对的，过几年又说是对的，“一片式”和“两片式”的境遇也是如此。

看似“洗牌”、实则循环的过程中，买家的需求被不断刺激，舆论的热点被不停炒作，汉服商家和汉服活动家得到了莫大的满足。这个过程中最受伤的当然是不停疲惫购买、事实上消费能力又不高的汉服爱好者们，可惜对于他们来说，戳破他们这种困顿梦境的人（比如我）才是大魔王，他们已经成为了这个利益链上心甘情愿的压榨对象，就像鲁迅说的：“哀其不幸，怒其不争”。

最后的最后，大家还记得为什么会有“两片式”吗？因为古画中出现的细节与现在的汉服仿品对不上！这个问题解决了么？没有！甚至于，没有人再去提及这个问题了。这时候你才明白，在汉服圈，在其他很多地方，历史只是噱头，知识仅作装点，里面充斥的全是熙熙攘攘的利来利往。

※ 如无另外标注，文章为 春梅狐狸 原创，如有疏漏欢烦请指正，文章欢迎分享至朋友圈， 转载须经授权并支付稿费；

-

-返回搜狐，查看更多