胶卷相机入坑大型科普帖

当下年代玩胶片机的意义，更多在于综合体验复古的外观、操作与复古的成像风格。相机既是拍摄的工具，也是被拍的道具。如果只是想体验胶片的色彩风格，现在有许多数码相机拥有效果出色的胶片模拟，甚至要求不高的情况下，手机+滤镜App也能将知名胶片的色彩还原到五六不离十的程度。

在数码化浪潮的席卷下，整个胶片摄影市场在2010年之后鲜有新机问世，现在购买胶卷相机主要是通过二手交易。一般来说，二手直接买大路货是最省心的。谈到所谓的豆瓣、小红书“神机”，我们先放出“神机”第一定律：

不过近年胶片回暖，大路货的需求比较旺盛。因而“神机”也会有两个高性价比的小众机型所不具备的优点：

我觉得这两个优点对于只为拍照、不想在器材上投入过多精力的新手玩家还是蛮有意义的。当然如果你对器材有更高的要求，或者是一个唯性价比论者，就只能花费更多的精力来搜寻资料和蹲守卖家了。

本文完善自2019年的关于入坑胶卷相机的科普，定位是入坑玩家选购前几台胶片相机的一站式科普。将会从画幅、镜头、取景、对焦、快门、曝光六个方面，介绍以各个要素为特色的经典机型（侧重介绍二战以后的型号）。

作为器材导购向的科普，本文对摄影基础知识的介绍基本都是一句带过。对于纯萌新，我也推荐看一看这个2014年的演示文稿，里面用实例直观展示了各种参数对成像的影响，有助于对摄影的基础概念形成初步的认识。

成像面积大小，影响相机的便携性、照片的比例，以及光学放大或者数字化扫描的尺寸上限

使用135胶卷。其中全画幅是135绝对的主流，XPAN的特点是电影感强，半格的特点是便宜，但画质与现在的手机相比并没有优势

XPAN I = TX1, XPAN II = TX2, 四款机身均由富士生产，哈苏与富士的唯一区别是LOGO与漆面，香槟色的TX1掉漆不像黑色的XPAN那么明显。

有些傻瓜相机（如美能达P'S、理光R1、奥林巴斯μ2等）也拥有类似XPAN比例的“全景模式”。但这种“伪宽幅”是通过物理遮挡实现的，效果相当于后期裁图，实际成像面积仅为XPAN的30%，一卷胶卷一半的成像面积被浪费掉了。如果想低价体验宽幅，更推荐的方案其实是在中画幅相机安装135胶卷。

此外，还有一类更加廉价的真宽幅相机——Horizon，是靠镜头旋转实现的，类似手机的“全景模式”。摇头机由于结构功能简陋，价格非常友好，但拍摄的景物很容易变形，也不太适合拍摄运动的主体。

使用120胶卷，也可以通过套件使用135胶卷。

中画幅胶片机以66/645/67画幅为主流，即使是其中最小的645，成像面积也有56mm x 42mm，也要比现在的数码中画幅（44mm x 33mm）大一圈；如果你信奉底大一级压死人，也有6x9的“大徕卡”可以选择。

中画幅相机可以使用135胶卷拍摄类似XPAN的宽幅画面。这通常要求相机是具备横向过片的66、67格式（横向过片的645基础幅面不够宽，拍135意义不大），或者可以更换横向过片的135后背。例如，Bronica ETR/SQ系统使用135W后背可以拍摄52mmx24mm的画面，Mamiya 6MF使用135套件可以拍摄54mmx24mm的画面，Mamiya 7使用135套件可以拍摄69.5mmx24mm的画面。其他没有原装135套件的系统，也可以买一套很便宜的DIY套件自己动手改造。

纵向过片的中画幅相机安装135套件后只能拍摄纵向宽幅，而这类相机往往采用腰平取景，几乎无法满足横向135宽幅构图的取景需求。但支持手动过片的型号仍旧可以用120胶片拍摄横向遮挡的“伪宽幅”，这需要自己动手遮挡画幅与取景器，并且往往要用特定背纸的120胶卷配合红窗计数，才能做到准确过片。

612/617的“真宽幅”中画幅相机通常机身笨重、光圈较小，能手持拍摄对于这类相机来说也已经不再是理所应当，反而会作为一项独特卖点。它们更侧重于风光摄影的大画幅赛道，并不适合大多数新手（如果你真的需要这类相机，相信你也不会在看这篇扫盲贴）。

可换镜头/固定镜头就是字面意思。可换镜头自由度更高，固定镜头集成度更高，紧凑、便携。

via Understanding Focal Length – Ms. Ahn's Photography Class

镜头的等效焦距决定了照片的视角。胶卷相机常见的35mm等效焦段有：

对于80%新玩家的第一支镜头，推荐在50mm与35mm之间按需选择。这两个焦段一般500元以上开始出现各方面基本及格的镜头，如果能出到3000元以上，甚至可以有一定的成像特色。按卡口、按需求、按预算个性化选择就好。

至于长焦和变焦，其实不太建议在胶片上玩。上个世纪的计算机辅助光学设计远没有现在这么发达，导致复杂镜头很难兼顾成本与画质。

主要影响暗光拍摄能力，并且与焦距共同影响景深。是区分镜头定位的重要参数，遵循一分钱一分货、一毛钱两分货的规律。

What is aperture? | Clipchamp Blog

镀膜主要影响镜头的抗眩光能力，用你的手机拍一下天空，构图时把太阳放在画面的边缘，就可以直观地体会眩光的效果。

此外，镀膜与镜头的光学结构会影响一些玄学的因素，如色彩、焦外等。

色彩太玄学，我不好评价。就说焦外，最简单的3片、4片镜头的焦外通常是比较杂乱的风格，6~7片的双高斯结构镜头的焦外会有二线性的风格，二者都与现代镜头所追求的柔和焦外不同。一般认为，这种偏生硬的焦外也是老镜头味道的一个体现。

Planar and Pancolar bokeh battle: Adapted Lens Talk Forum: Digital Photography Review

可换镜头有螺口、卡口两个大类，其中螺口想实现全开光圈测光会比较困难，还可能出现镜头拧在机身上中线却没有对齐的问题，在70年代左右被卡口淘汰。如果不是为了使用螺口系统的特定镜头，一般更推荐选择卡口系统。以下列表收录二战后部分较为知名的可换镜头系统，并链接到相应的资料网站：

以下关于L39的说明摘自camera-wiki.org：

根据取景画面与成像画面是否有视差，可以分为单镜头取景与旁轴取景。根据拍摄者取景的姿势，可以分为眼平取景与腰平取景：

非常符合直觉的取景方式，有单反与旁轴两种主流的相机类型，区别是：

简单科普旁轴取景器的一些要素： - 放大倍率是取景器内与裸眼观察事物大小的比值，较低的倍率更适合搭配广角镜头，较高的倍率更适合搭配标准镜头、大光圈镜头 - 框线是取景器预览的对应焦距镜头所拍到的成像范围，决定了构图的精度，镜头与机身的框线最好匹配，否则可能出现”以为在画面边缘拍到了，实际超出边缘没拍到“的尴尬情况 - 基线是黄斑与取景窗的距离，基线与倍率的乘积为有效基线，影响对焦精度，决定了机身是否能使用大光圈、长焦镜头

Leica M6: One of the Best 35mm Film Cameras of All Time | PetaPixel

135手动旁轴退烧的终点是徕卡M，如果预算不够徕卡M系列，那么日系的Cosina（包括Zeiss Ikon、福伦达Bessa R2/R3/R4系列、禄莱35RF=Bessa R2换标）、柯尼卡Hexar RF、徕卡/美能达CL/CLE也都值得一试。以下是我在2018年整理的廉价M口机身列表：

（第一列是2018年采集的闲鱼价格，现在已无参考价值）

美能达/徕卡CLE和巧思RF都是自动化程度很高的机身，设计思路跟徕卡的机身完全不一样。得看个人喜好决定是否纳入备选。另外CLE的基线过短，挂饼干头十分安逸，大光圈就不敢保证对得准焦了。

确善能的Bessa系列网上普遍评价做工不太好、基线偏短。手动曝光的RxM结构更简单，应该会比RxA可靠一点。这个系列的特色是有两款取景器倍率专门为标头(R3m/R3a)和广角(R4m/R4a)优化的型号，至于0.7x倍率的机型(R2m/R2a)就显得不是那么不可替代了，不如买Zeiss Ikon ZM。

对了，确善能还有一个无取景器机身Bessa T，非常适合需要外置取景器的镜头。常常有机身+超广+取景器套出的，折算下来就是买镜头送机身了。

徕卡M6版本很多，除了倍率之外还有大盘小盘的区别，由于价格已经不那么便宜，就不展开介绍了……中文资料很多，有兴趣可以自己细查。

根据镜头选机身懒人版：

更复古有范儿的取景方式。十分适合拍低机位。由于缺少五棱镜，腰平取景画面的左右与实际相反，需要适应。主要有双反与单反两种相机类型：

手动对焦是胶卷相机最常见的对焦方式，非常适合更注重轻便的玩家。

单反、双反使用磨砂屏辅助对焦，有些取景器中心有裂像，购买旧机需要注意取景器的亮度是否过暗，以及磨砂屏上是否有划痕：

手动旁轴一般使用黄斑辅助对焦，购买旧机需要注意黄斑是否变淡：

135手动单反最出名的是所谓”豆瓣神机“——尼康FM2，佳能AE-1P，奥林巴斯OM-1，美能达X700。其中FM2与OM-1都是不刚需电池的全机械相机，FM2全金属机身，OM-1体积小巧，AE-1P与X700提供一定的电子化功能（例如光圈优先的曝光模式）。这些相机都是没什么硬伤的日系品牌手动单反，保有量大，中文资料多，除了有一定溢价、AE-1P的快门啸叫通病，没有特别明显的其他缺点。玩可换镜头系统，镜头的作用往往比机身更重要，机身的许多参数进步在当年看来或许幅度很大，现在看来其实都意义不大了。在这“四大神机”（以及它们的兄弟姐妹型号）之间做选择时，只需要抓住镜头卡口、自动/手动曝光这两个主要矛盾，其余参数都无需过于纠结。

如果更喜欢德味，则可以关注一下活跃于70、80年代的禄莱QBM系统以及活跃于80、90年代的康泰时/雅西卡CY系统——这两个系统有很多平价蔡司镜头；拥有许多银色福伦达镜头的DKL系统也值得一试——不过DKL主要兴盛于60年代，二手器材的整体成色相比以上两个系统会稍老一些。

135旁轴：XPAN我们在最开始介绍画幅时已经提过，不赘述。全画幅手动旁轴退烧的终点是徕卡M，M系列第一台机身是1954年发布的M3，最新的胶片机身是2014年发布的M-A，最新的数码机身是2022~2023年发布的三个版本的M11。

除去存续了70余年的徕卡M系统、以及后来才出现的XPAN系统、康泰时G系统，其余的可换镜头135旁轴，基本都在上世纪60年代随着单反相机的普及而消亡——但也有少量近30年内新推出的版本：

这些机身并没有采用什么21世纪的新技术，主打复古收藏。这些60年代消亡的旁轴系统一般都存在不是成色过老、就是价格过高的问题，所以说，玩手动旁轴还是建议一步到位选择M口。

如果预算有限，日系品牌的M口镜头与机身的价格会比徕卡友好一些，前面取景器的章节介绍过。

当然，虽说日系品牌的M口“廉价”，其实也要大几千块了。再低的预算，就只剩下不可换镜头的旁轴可选了。德系、美系的皮腔老旁轴（30~50年代的福伦达、Agfa、柯达等品牌）同样有年代过久的问题，60年代~70年代的日系品牌旁轴，成色普遍会比欧美的老古董好一些，比较容易买到工况良好、可以正常使用的，价格也更低，很适合追求性价比的玩家。

Riversky在知乎介绍了7款值得推荐的日系小旁轴：

作者介绍的过程也提到国外社区其实并没有所谓“旁轴七剑”的概念。“旁轴七剑”不代表性价比高，只代表它们规格够用的前提下，中文资料更多、二手市场流通性更高，跟”豆瓣神机“走的是一个路线。

66画幅单反以哈苏500系列模块化相机为代表，系列起源于1957年的500C、1970的500C/M，最新型号是1996年的503CW、2006年的503CWD。日系品牌Bronica有一个模仿哈苏的SQ系统，价格更为友好。其实日系品牌的单反更偏爱645与67画幅，代表系统有玛米亚M645、RB67、RZ67（RB/RZ镜头不通用），宾得645、67，Bronica ETR等。其中玛米亚与宾得的645系统后期是有自动对焦化的。

66双反以禄莱为代表，较经典的型号为采用蔡司Planar镜头或者施耐德Xenotar镜头的2.8 C/D/E/F/GX、3.5 C/E/F。禄莱双反的平价替代品包括日系的美能达Autocord、Yashicaflex，国产的海鸥、长城等品牌。

60年代以前的中画幅旁轴大多为不可换镜头的皮腔折叠机，如福伦达Bessa I/II、玛米亚6等。80年代左右开始出现的更接近现代设计的中画幅旁轴，可换镜头旁轴主要有玛米亚6MF与玛米亚7两个系统，固定镜头旁轴则主要由富士生产，最新的型号是富士GF670 (=福伦达 Bessa III)，发布于距今较近的2008年，目前市场上依旧有许多成色不错的在流通。当然价格也比较感人。

对小白最友好，不过自动对焦大多见于80、90年代之后的型号，低端型号会有很重的塑料感，高端机型的价格则会比较感人，而且即便当年最先进的型号，对焦能力与现今的微单相比也有很大的落差。

自动对焦的单反系统有很多，这里列出的都是从胶片时代一直活跃到数码时代的系统（其中A系统、宾得645、玛米亚M645系统的最后一款机身在2015年前后发布，宾得K最后一款机身发布于2018年，而EOS系统、F系统直到2020年仍然有新机发布），这些系统的二手镜头流通性好、比较保值。我曾经短暂双持尼康的胶片机F801S与数码机D90，两者可以很好地共用我当时的50/1.8与70-210两颗自动对焦镜头。

康泰时G系列是唯一一个可换镜头的自动对焦旁轴系统，由两台机身与七颗镜头组成。如果你青睐旁轴+可换镜头+自动对焦的组合，G1、G2是你绕不开的答案。G1有“白标”“绿标”的两种版本，区别是白标在未升级固件的情况下无法使用G35、G21两枚镜头。

其余自动旁轴均为固定镜头的P&S机（Point & Shoot），又名口袋机、傻瓜机。傻瓜机在90年代的胶片市场繁极一时，历史上出现过的型号让人眼花缭乱。现在还能被谈到的，多为当年的中高端P&S机，较知名的有：

简单介绍其中的几个有特色的型号：

超焦距是指当镜头对焦在超焦距点时，从这个超焦距点到相机距离的一半开始，到无限远处，都落在景深范围之内。使用超焦距拍照一般要把光圈收缩到F/11以下，景深跟手机没有太大区别。

固定光圈的泛焦相机现在比较容易买到新机，比如常见的LOMO相机、拍立得。这类相机的结构非常简单，售价主要由品牌溢价组成，性价比不高，除非你特别追求LOMO的效果。

还有一类泛焦是我们主动收缩光圈。最知名的估焦机有禄莱35系列与Minox 35系列。Minox 35后来推出了AF版本，近来也有团队正在复刻禄莱35的AF版本。理光GR系列的Snap Mode也可以当成一种估焦模式。当然，如果你更喜欢估焦的拍摄方式，更推荐入手理光现在的数码GR系列，因为常用的高感胶片通常也只有ISO 400左右，过分收缩光圈会导致这种模式非常吃光线，不理想的光照条件下成片往往要么过暗、要么过糊，可用性很低，除非你特别追求糊掉的风格。

某些没有内置取景器的相机也可以归入超焦距这个范畴中，例如Cosina推出的Bessa L (1999)、Bessa T (2001)、Zeiss Ikon SW (2004)，这些相机的定位其实是搭配外置取景器的超广角镜头专用机身，也不需要特别严肃的对焦系统。

主要分为焦平面快门/镜间快门，焦平面快门相对更适合体育，镜间快门相对更适合棚拍：

135可换镜头相机大部分采用焦平面快门，特例是上世纪50~70年代柯达、福伦达等厂商所采用的DKL系统

中画幅相机与135固定镜头相机基本都采用镜间快门，特例是完全采用大135思路的宾得67/645，此外，玛米亚645系统早期以焦平面快门为主，晚期也出现了能使用镜间快门的设备。

胶卷相机的快门计时方式有两种

这两种计时方式在胶片机时代也有“机械快门”、“电子快门”的别称，但这两个概念极易与后来微单时代的“机械快门”、“电子开门”相混淆。

因此，仅凭“机械快门”或“电子快门”这两个词语无法确定快门的具体类型，需要结合语境进行判断。本文会尽量使用“电子计时”这个词，而不是容易混淆的“电子快门”。

提供光圈优先曝光模式的相机，其快门计时方式必然是电子式的。这类相机操作方便，快门精度高，但必须装电池才能拍照，且部分电池型号现在很难购买。机械计时快门的相机，其快门速度拨盘必然没有光圈优先。这类相机即使装配电池，也只是用于测光，拍照并不依赖电池。然而，机械计时快门更容易因结构老化导致曝光不准。

有人认为机械计时快门的结构简单，因而故障率更低。但笔者亲身体验表明，实际并非如此。笔者曾拥有纯机械的雅西卡FX3和电子计时的康泰时139 Quartz，结果快门小毛病不断的反而是全机械的FX3——机器耐用与否，更主要是看当年出厂定位是否低端，以及出厂后这些年的使用和保养状况，与快门采用哪种计时原理的关系并不大。

不过有一点是可以确定的，电子计时快门虽然曝光更精准，但一旦发生故障，就意味着无法拍摄，且由于年代久远，可能无法找到相应型号的电子元件进行维修。而纯机械相机由于结构简单，故障通常只是曝光不准或者不均匀，不会出现快门完全失效的故障，即使出现故障也比较容易维修。当然，FX3这类低端机型的维修成本是否值得，就要另当别论了。

定位较高端的纯机械相机有尼康F/F2/FM/FM2、佳能F-1（不是new F-1）、奥林巴斯OM-1、宾得K1000/MX等。

自动对焦的相机普遍标配测光与自动曝光。手动对焦相机按照测光、曝光的方式主要有以下几种：

带/不带测光一般不会作为影响选购机器的影响因素，因为在手机内安装一个测光表App就可以很方便地解决没有测光的问题。有些百年老古董即使内置测光，也大多已经因元件老化而不准，如果有拍摄反转片的需求，则建议以手机测的结果为准。而如果是20世纪末、21世纪初的机型，相机内置的测光一般仍然是可信的。

机械计时相机都只有手动曝光，自动曝光相机都是电子计时，反过来不一定成立，也有一部分采用电子计时的相机只支持手动曝光。如果不是特别追求纯机械相机的话，一般选择自动曝光的相机就好，当然，购买自动曝光相机前也要稍微做点功课，看看现在还买不买得到对应型号的电池。

最后再推荐几个综合性的老相机资料网站：