日本时装街头时尚五十年 早在明治维新时期，日本在政治经济文化等方面都向西方学习，在服饰方面，男性改穿西服，女性也穿西式服装。这个时期的日本民众对... 

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早在明治维新时期，日本在政治经济文化等方面都向西方学习，在服饰方面，男性改穿西服，女性也穿西式服装。这个时期的日本民众对于美国流行文化已经有所了解。

西装在日本男性中流行的主要原因是，西装款式简单好看，并非表现自我的媒介。作为当时日本主流看法是，男性不应该在服饰上花费过多时间和精力，以避免显得过于女性化。而女装就没有受到太多限制。

二战后美军占领日本，日本国内百废待兴，物资短缺，民众只能满足基本的温饱问题，这个时候占领日本的美国大兵却有着丰富的物资享受，并且日本的高端消费被美国人占据着。日本民众看到美国大兵穿着蓝色的牛仔裤喝着可口可乐十分艳羡，美国大兵的牛仔裤随即在日本民众中流行开来，大家都希望能拥有一条二手的美国牛仔裤。

由于当时物资短期，美国大兵的二手物资对于日本民众而言都是具有吸引力的。此时的日本民众对未来缺乏信心，此时的美式生活对于民众来说便具有很强的吸引力。

引领流行文化的发展的并非是设计师，而是商人。这种环境下对精通欧美服饰服装的商人石津谦介来说，便具有商业优势。并且当时日本限制外国服装进口，给国内服装厂商创造了有利条件。他在战后创立的VAN JACKET品牌服装帝国，引领日本流行服饰长达几十年。他通过流行文化套利的方式赚取了大量的资本。

石津谦介认为西服做工复杂，费用高，并不适合大量生产，所以他在1954年开启了另一项服装事业，即成衣制作。为了推广具有流行元素的成衣，改变日本男性对只穿西装的认知，他加入流行杂志的编辑，介绍欧美流行文化趋势。并把杂志作为自家品牌VAN的宣传媒体。

1959年，石津谦介去美国考察，发现了美国的常春藤时尚很适合当时的日本青年学生一族，常春藤风格的特点是简约、实用、耐穿，且充满个性，这类服装多以棉和羊毛制成，容易清洗，显得更利落贴身。回国后石津谦介着手设计常春藤风格服装，并通过杂志进行推广宣传，俘获了大批的精英阶层家的孩子的喜爱。1964年，VAN已经拥有了全国的零售网络。

五十年代的日本民众穿着统一的制服。日本作为一个重视社会规范的国家，穿着美式流行服饰便意味着出格和道德沦丧。由于受到美式文化的影响，家长开始对学生的穿着感到忧虑。VAN一度被家长认为是年轻人不良行为的怂恿者。但这也抵挡不住流行趋势的滚滚洪流，VAN成了时尚、炫富的标配。1965年，石津谦介应奥委会邀请，为日本队设计了常春藤风格的队服。1966年，VAN的产品供不应求。VAN也是日本最早赞助运动员和赛车手的时尚品牌。

但随后因为VAN的泛滥，低价促销使大满街都是，让原先富家子弟的VAN忠粉感觉蒙羞，继而远离VAN，VAN渐渐失去了市场。同时期，嬉皮士文化在日本盛行开来。反主流文化的嬉皮士使原本热衷VAN的时尚年轻人转身投入牛仔裤的热潮中。而嬉皮士让常春藤时尚看上去更像传统文化。1978年，VAN JACKET宣告破产。不过，无论是常青藤还是嬉皮士，都不是美国的经典风格。

七十年代，一本made in usa杂志再读激起日本年轻男性对美式服装的兴趣。这是一本在日本邮购美国商品的邮购目录，涉及美国的服装、户外用品、电子产品等。杂志提倡的是传统、粗狂的美式服饰，这与日本大众注重精致和时尚的风格产生强烈的对比。这个阶段，坚固耐用风格开始称霸男装市场，像levi's这样的进口商品慢慢取代VAN这样的仿品。这个阶段的新富阶层开启了全球到处买买买的节奏。LV、赛琳、古驰成了人们竞相购买的对象。

进入八十年代后，随着日本国力的整体提升，全体国民的收入水平都得到大幅提升，消费的主力已从少数精英份子及上流社会的富二代变成了上班族和蓝领。他们身上更具有反叛精神，爱出风头，不爱追随有钱人的脚步。皮夹克、牛仔裤、飞机头成了他们的标配，飞车党和摇滚成了他们的代名词。但是这些离美国文化有些远了，只是他们借由美国文化的噱头来进行自我的表达。由于他们做的太过了，很快被打压，作鸟兽散。

1981年，川久保玲和山本耀司在巴黎举行联合发布会,震撼了欧洲时尚圈，将日本时尚推向全球的舞台，日本国内三宅一生和高田闲三也渐渐开始受到关注。1985年，以设计师为中心的设计师品牌已经席卷整个日本市场。这个阶段，日本社会开始对国家的经济和文化开始有了信心。但是很快，大规模的客户群体和特价销售扼杀了设计师品牌。

日本迅销集团的话事人，日本首富柳井正创业初期，继承他的父亲的小郡商事就是VAN的经销商。柳井正非常了解VAN和常春藤，美式传统造型就是优衣库设计的核心。柳井正把优衣库开到了美国市场。